Виды зимних теплиц. Зимние теплицы: особенности строения, отопления, освещения и вентиляции. Насколько это рентабельно

В ней овощных культур. Начать стоит с тщательного мытья и обработки стен изнутри и снаружи. Делают это тёплой водой с добавлением моющего средства. Нельзя использовать для мытья химические средства. Если какие-то загрязнения не удаляются сразу, намочите их и смойте через некоторое время. Частички грязи после этого смоются.

ВАЖНО! Не используйте для мытья стен жёсткие щётки и губки, так как они могут повредить защитный слой .

После мытья стены обрабатывают дезинфицирующим известковым раствором( 500 гр на 10 л). Обеззараживание необходимо не только стенам, но и почве.

Её проливают раствором медного купороса . Можно также воспользоваться садовой известью, рассыпав 50 г на один квадратный метр. Как вариант можно пролить крутым кипятком, затем теплицу проветрить и почву просушить.

Как советуют опытные огородники, лучше снять слой почвы около 7 сантиметров – в ней скапливается большое количество грибков и , поэтому так можно избавиться от многих проблем.

Если нет возможности заменить почву, рекомендуется провести её обработку обеззараживающими биопрепаратами, широко представленными в продаже в последнее время. Такие препараты кроме дезинфекции также помогают повысить плодородность почвы. Они фиксируют в ней азот, дезактивируют тяжёлые металлы, способствуют разложению оставшихся в почве пестицидов . После обработки биопрепаратами проветривание теплицы не требуется и можно сразу приступать к работам в ней.

Весенний уход за теплицей включает в себя также осмотр несущих конструкций. Деревянный каркас проверяют на предмет подгнивания отдельных элементов , металлический – на наличие участков с коррозией. Все негодные элементы нужно удалить или закрепить.

ВНИМАНИЕ! Детали металлического каркаса, на которых появились следы ржавчины, закрасьте краской по ржавчине.

Для повышения плодородности почвы весной в неё рекомендуется внести компост и листовую смесь . Разрыхлению помогает внесение торфа и песка. После внесения этих элементов почву перекапывают.

Уход за грунтом

Быстрому прогреву способствует перекапывание почвы , чтобы она как можно быстрее получила тепло из воздуха.

Также землю можно пролить тёплой водой . Также эффективно покрытие почвы чёрной плёнкой . Именно при таких условиях в почве температура поднимается, и она быстро будет готова к посадкам.

По возможности можно поставить в теплицу обогреватели на несколько дней. Это могут быть как , так и любые другие . О том, что из себя представляет теплица с подогревом, читайте в этой .

Зимний уход

Началом подготовки теплицы к зиме является её осенняя уборка. Все растительные остатки из теплицы необходимо удалить и сжечь . Можно сразу, не дожидаясь весны, снять верхний слой грунта, в котором за лето скопились вредоносные грибки.

Осмотрите почву на наличие на ней личинок насекомых, обнаружив их, соберите. Очистите все внутренние поверхности от грязи. После этого произведите окуривание серной шашкой и проветрите теплицу.

Возможно только применение шашки «Вист», на основе тибентазола.

Хорошо обеззараживает стены пятипроцентный раствор формалина. Лучше распылить его по стенам при помощи пульверизатора. После обработки помещение закройте на сутки . Затем откройте и проветрите. Промойте и обработайте дезинфицирующими средствами и все .

Как ухаживать за теплицей зимой? Для того чтобы зимой не прогнулся под тяжестью снега, его нужно укрепить.

Особенно важно сделать это, если ваш участок находится далеко от вашего места жительства и вы не можете очищать покрытие теплицы от снега.

Укрепляющими элементами для каркаса служат различные подпорки, которые распределят вес, давящий на поверхность.

Подпорки ставятся под лаги и боковые части каркаса. Количество их должно быть таким, чтобы каждые полтора метра были укреплены.

ВАЖНО! Закреплять подпорки нужно таким образом, чтобы они не выскочили и не пробили покрытие.

Под нижнюю часть подпорки обязательно подложите кирпич или камень, чтобы она не провалилась в землю.

Закройте плотно все и , . Осмотрите , заделайте все образовавшиеся щели . Оставлять это действие на весну нельзя, так как за зиму все отверстия подвергнуться дальнейшему разрушению.

Зимой с покрытия нужно регулярно счищать снег . Только не стоит это делать при помощи лопаты, так как можно повредить покрытие. Работать необходимо метлой или деревянными инструментами. Очень удобно работать автомобильной снеговой щёткой с телескопической ручкой.

ВНИМАНИЕ! Если во время оттепели снег примёрз к поверхности поликарбоната, не пытайтесь его соскабливать, вы можете повредить поверхность. Любые царапины снижают светопроницаемость покрытия.

Снег нужно также сдвигать от стенок по всему периметру, потому что под весом сугробов она может потерять форму.

Не рекомендуется держать дверь в теплицу зимой открытой . Под порывами ветра она может сместиться с , и даже могут оторваться листы поликарбоната. В то же время в течение сезона необходимо регулярно проветривать помещение, особенно во время оттепелей.

Соблюдение правил ухода за теплицей во все времена года продлит срок её эксплуатации на десятки лет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Мотивация строительства отапливаемой теплицы бывает разной. Она нужна для круглогодичного выращивания овощей. А также для продления срока черенкования садовых растений и успешной зимовки молодых саженцев. Цель, с которой строится зимняя теплица, напрямую влияет на способ ее отопления, степень освещенности и еще на целый ряд технических характеристик. В статье рассмотрим, как построить зимнюю теплицу своими руками на примере поликорбанатной конструкции. А также подробно рассмотрим способы ее отопления.

Виды отопления зимней теплицы

Перед тем, как построить зимнюю теплицу с отоплением, нужно рассчитать в течение какого времени там должна держаться определенная температура. Если теплица используется для выращивания маточных растений и их дальнейшее черенкование в январе-феврале, то достаточно довести температуру в теплице до +10 ºС. Для выращивания овощей, понадобится уже не менее +20 ºС. Исходя из этого, стоит выбрать наиболее экономически выгодный способ отопления. Рассмотрим несколько основных вариантов.

• Совет: если повысить температуру требуется только ранней весной, когда нет сильных морозов, то подойдет «дедовский» метод. Под слой земли в 20 см кладут свежий навоз в чистом виде или вперемешку с опилками. Сверху почва проливается теплой водой и накрывается пленкой. При перегнивании, температура навоза поднимается до 60 ºС. Этот процесс длится 4-6 мес. и достаточно хорошо прогревает землю и воздух над ней.

Электрический способ отопления зимней теплицы

Так как электричество - это один из самых дорогостоящих способов обогрева, подойдет он только для небольших теплиц, которые имеют высокую герметичность и, желательно, теплоизоляцию фундамента.

Наиболее популярные электрические системы отопления

• Тепловая пушка . Она состоит из нагревательного элемента и вентилятора. Эффективность зависит от мощности прибора. Нагрев теплицы происходит очень быстро, и благодаря вентилятору, теплый воздух распространяется равномерно. Но стоит учитывать, что на выходе воздух очень горячий и размещать ее надо на отдалении от растений.
• Электрический конвектор. Воздух в теплице будет нагреваться более медленно, но при этом будет сохраняться кислород. Работать в таком помещении будет комфортнее. Воздух в него поступает снизу и, нагреваясь, выходит из верхнего отдела. Поэтому, при выращивании растений, его рекомендуется ставить не очень высоко. Из недостатков - высокое энергопотребление. Окупается только в коммерческих теплицах.

• Тепловентелятор . Это недорогие бытовые обогреватели отлично подойдут для небольших теплиц. Его хватает, примерно, на обогрев одной теплицы размером 3х6 м. Поток теплого воздуха более узконаправленный, в отличие от конвектора. Но благодаря мобильности, его можно ставить в любое место и при необходимости переставлять.

Совет: при применении данных электроприборов надо помнить, что при недостаточной мощности или их малом количестве, прогрев всего воздуха в теплице может быть неравномерным, что сильно повлияет на рост растений. К тому же, прогревая воздух, они практически не влияют на температуру грунта.

Система «теплый пол» в зимней теплице

• Равномерный обогрев снизу - это наилучший способ поддерживания равномерной температуры почвы и воздуха в теплице. К тому же, такую систему можно оборудовать воздушным датчиком температуры. Который будет помогать автоматически, поддерживать заданную температуру. Организовать в теплице теплый пол несложно.
• Вначале убирают слой грунта на глубину 30-40 см. На дно укладывают нетканые геотекстильный материал (лутрасил, спанбонд и т.д.) и насыпают слой песка 10 см. Разравнивают и утрамбовывают.

Совет: если есть риск, что кроты могут повредить пол, то первый слоем, еще до геотекстиля, укладывают защитную сетку.

• Потом размещают утеплитель. Лучше всего использовать влагостойкие плиты. Например, пеноплэкс (пенопласт лучше не использовать, его портят мыши).
• Далее слой гидроизоляции. Самый дешевый - полиэтиленовая пленка. И на нее сетку-рабицу.
• Поверх опять слой песка в 5 см. Его нужно тщательно выровнять и утрамбовать. На него выкладывают водонепроницаемый кабель. Располагают его змеевидно с расстоянием в 15 см.
• Сверху насыпают песок 5 см и кладут сетку-рабицу. Остается только насыпать плодородный грунт.

Печной способ отопления зимней теплицы

• Несравненная печка «буржуйка» есть практически у всех дачников. Это недорогой способ прогрева помещения очень часто используют для теплиц. При относительно недорогом топливе, она прогревает и длительно удерживает температуру в теплице, даже зимой, до 20 °С.

Совет: старые и современные печи-буржуйки топят дровами, деревянным ломом от поддонов и даже стружкой. Последние 2 вида топлива в избытке предлагаются бесплатно в любом городе. А помимо тепла, на выходе получается древесная зола - кладезь микроэлементов для растений.

Из минусов можно отметить следующее:

• прогрев будет всегда неравномерным. У печки будет гораздо жарче. При этом воздухообмена происходить не будет. Поэтому, либо ее ставят на отдалении от растений, либо рядом с ней устанавливают вентилятор;
• используется открытый огонь - а это пожароопасно. Требуется соблюдать технику безопасности и не размещать рядом пожароопасные предметы;
• приходится постоянно подбрасывать топливо, а значит, постоянно быть рядом с теплицей.

Совет: печное отопление подойдет и для прогрева грунта. Для этого прокладывают под землей трубы от печки. Проходя по ним, теплый воздух нагревает почву и, поднимаясь вверх, нагревает и воздух.

Водяное отопление для зимней теплицы

Водяное отопление теплицы можно сделать естественным или принудительным:

• естественное - при нагревании воды в котле, происходит расширение ее объема. И она самостоятельно поступает по трубам до радиаторов. Трубы монтируют в наклон;
• принудительное - в системе присутствует насос, который гоняет нагретую воду циклично;
• но наибольшего эффекта при отоплении теплицы зимой можно добиться, установив двухконтурную систему . В этом случае один контур - это трубы теплого водяного пола, которые кладут под почву, а второй контур - радиаторы для прогрева воздуха. Это значительно ускоряет рост растений, создавая им благоприятный микроклимат, когда тепло и у корней и под крышей теплицы. Кроме того, снабдив систему терморегулятором, температура будет поддерживаться автоматически.

Инфракрасное отопление зимней теплицы

Такой способ обогрева имеет ряд преимуществ:

• нагрев воздуха начинается очень быстро, практически сразу, в момент включения;
• можно целенаправленно прогревать определенный участок с растениями;
• работает бесшумно;
• имеет большой выбор методов крепления;
• во время работы не сжигается кислород. А отсутствие вентилятора исключает образования пыли, которая пагубно влияет на растение, при оседании на листья;
• воздух не иссушается и в теплице сохраняется высокая влажность. Что, в свою очередь, создает благоприятный микроклимат для посадок;
• наличие терморегуляторов позволит легко подобрать нужную температуру;
• благодаря тому, что в ИК-нагревателях отсутствуют механические движущиеся элементы, срок эксплуатации без ремонта очень длительный, даже при круглосуточном использовании;
• компактность делает их удобными для использования даже в небольших парниках или теплицах;
• ИК-нагреватели относятся к пожаробезопасному классу оборудования.

С какими трудностями придется столкнуться, при выборе данного метода обогрева зимней теплицы:

• изначальная установка ИК-нагревателей обойдется довольно дорого;
• большое количество подделок известных брендов оборудования, поэтому соблазнившись на более низкую цену, есть риск быстрой поломки прибора;
• важно точно рассчитать нужное количество нагревательных элементов, исходя из их мощности, объема помещения и возможных теплопотерь.

Где лучше разместить ИК-нагреватель в теплице? В большей степени это зависит от индивидуальных условий: размера теплицы, мощности оборудования и диапазона обогрева ИК-лучами. Но существует ряд универсальных требований:

• наиболее удачное размещение - над посадками;
• минимальное расстояние от лампы до посадок - 1м. Чтобы по мере роста сохранять это расстояние, рекомендуется крепить ее на подвесах;
• или же использовать более слабые нагреватели, стационарно закрепленные под сводом теплицы. Температура у земли будет немного ниже, но, зато, будет обогреваться большая площадь посадок;
• для стандартной дачной теплицы, данные нагреватели рекомендуется монтировать с минимальным шагом 50 см. На теплицу 6х3 м достаточно 2-3 приборов;
• если требуется обогреть большую площадь, то рациональнее располагать их в шахматном порядке, чтобы исключить холодные зоны.

На что обратить внимание, при выборе ИК-нагревателя для зимней теплицы:

• в погоне за большими урожаями, дачники, иногда, используют в своих небольших теплицах производственные ИК-нагреватели. Они излучают короткие волны, которые гарантируют ускоренный рост растений. Но следует знать, что они будут негативно сказываться на здоровье. Поэтому перед приобретением нагревателя, надо обратить внимание на сферу его использования;
• даже для коммерческого обогрева теплицы не стоит выбирать электрические ИК-излучатели. Расход электроэнергии будет крайне затратным и экономически невыгодным;
• потолочные ИК-обогреватели, как правило, предназначены для высоких производственных теплиц. Для бытовых целей продают приборы на штативах, либо с креплением к стене;
• в среднем, один промышленный нагреватель способен нагреть теплицу площадью до 80-100м², а бытовой до 15-20м².

Зимняя теплица с отоплением своими руками

Рассмотрим, как построить зимнюю теплицу из современного материала - поликарбоната

Фундамент для зимней теплицы своими руками

• Важным аспектом строительства является создание энергоэффективного пространства, без щелей и мостиков холода. Поэтому рекомендуется возвести фундамент. Но перед тем как производить его заливку, следует проложить все необходимые коммуникации (электричество, водоснабжение и т.д.)
• Он может быть столбчатый или на сваях. Но в этом случае потребуется обшивать его и дополнительно утеплять. Лучше сделать ленточный фундамент. Для него капается траншея шириной 15- 20 см и глубиной 50 см. На дно насыпается песчаная подушка в 5 см и монтируется опалубка.

• В опалубку укладывают гидроизоляционный материал, размещают арматурный каркас. Осталось залить бетоном.
• Желательно, бетоном заливать только до уровня земли, а дальше выкладывать влагостойким красным кирпичом. Если заливать раствор выше, то надо помнить, что бетон придется гидроизолировать и закрывать снаружи и изнутри. Если этого не сделать, влага, которая попадает в его поры, зимой замерзает и расширяется, что приводит к микротрещинам и дальнейшему разрушению.
• Если цоколь выкладывают из кирпича, то для удешевления строительства можно использовать б/у кирпич, главное, выбирать красный - он более влагостойкий.

Каркас для зимней теплицы своими руками

• Каркас можно заказать готовый из металлических дуг. Или сварить его самостоятельно, тогда теплица будет с двускатной крышей. Если нет навыков сварки, но хочется построить наиболее дешево, тогда каркас делается из дерева.
• Так как в теплице будет высокая влажность круглый год, доски для каркаса требуется подготовить. Их зачищают болгаркой или наждачной бумагой. После этого покрывают специальными антисептическими пропитками. Дополнительно, можно обработать жидкой гидроизоляцией, например, праймером.
• Начинают собирать каркас с нижней обвязки. Для этого по периметру фундамента кладется брус с сечением 10х10 см.
• Шаг между вертикальными балками зависит от того, какой снежный покров в регионе. Если снега выпадает много, то шаг между стойками не должен превышать 60 см. Ставить их более часто тоже не рационально, снизится светопропускаемость, а цена строения возрастет.
• Поверх стеновых стоек также делается обвязка из бруска сечением 5х5 см. К ней крепят при помощи металлических уголков стропила. Каждые 2 м крышу желательно укрепить горизонтальной балкой, которую крепят к верхней обвязке между скатами кровли.

Совет: чтобы сделать зимнюю теплицу максимально энергоэффективной, при входе располагают небольшой тамбур с дополнительной дверью из поликарбоната.

• Поликарбонат крепится снаружи, Толщину выбирают 8 или 10 мм. Фиксируют его на саморезы с резиновой прокладкой.

Как построить зимнюю теплицу с отоплением видео

Монтаж системы отопления теплицы своими руками

Рассмотрим на примере водяного отопления.

Полезные советы:

• печь размещают в самой теплице, так как она будет тоже излучать тепло;
• для пожаробезопасности, печку следует устанавливать на негорючее основание. Если отопление будет производиться переносной печкой-буржуйкой, то достаточно металлического ровного листа. Если печь будет выкладываться стационарная из кирпича, то под нее заливают бетонное основание;
• в зимней теплице обязательна должна быть предусмотрена вентиляция в виде форточки;
• все трубы, которые будут вести непосредственно от печи к системе отопления, должны быть из металла. Использование ПВХ-труб разрешено только на расстояние 1 м от нагревателя;

• для циркуляции воды, как можно выше монтируют расширительный бочок.

Этапы работ

• Для правильного отопления зимней теплицы нужно обеспечить прогрев почвы. Для этого используются высокопрочные трубы водяного отопления из сшитого полиэтилена.

Совет: лучше вложиться на начальном этапе и снабдить отопительную систему блоком автоматического управления. Это позволит менять температуру в зависимости от степени развития растений.

• Для эффективности, трубы отопления в грунте следует утеплить снизу, чтобы все тепло шло только вверх. На месте будущих грядок вынимается слой плодородной почвы. На дно кладется защитная сетка от крота, поверх нее пленка для удержания песка.
• На пленку насыпают слой песка 5-10 см и укладывают змеевидно трубы отопления с шагом не мене 30 см.
• Для того чтобы почва прогревалась равномерно, трубы засыпают слоем песка 5-10 см. Сверху насыпают плодородный слой земли.

Отопление зимней теплицы теплым дымом

• Стандартная печка-буржуйка способна отопить площадь теплицы 10-15 м2. Располагать ее надо в удалении от стен теплицы. Так, если они из металла и стекла, то отступают 30 см, если из поликарбоната, то не менее чем 60-70 см.
• Что старые модели печей, что современные, состоят из одинаковых элементов конструкции: топки, дымохода и трубы. Топливо закидывают в топку, где сгорая, оно выделяет тепло, а точнее теплый дым. Он, проходя по трубе внутри теплицы, обогревает помещение и выходит в дымоход наружу.
• Начинают с фундамента для печки. Это защитит ее от проваливания в грунт и возможного падения. Под нее копается котлован глубиной 40-50 см. Его размеры зависят от печки и от того, будет ли она в дальнейшем обкладываться кирпичом.

• Затем насыпают песчаную подушку и дренажный слой одновременно. На дно, слоем 20 см, кладут смесь из щебня и песка. Туда же можно добавить осколки кирпичей.
• Из деревянных досок сооружают отмостку. Чтобы при заливке она не перекосилась, зазор между котлованом и досками заполняют песком. Внутрь кладут стеклопластиковую арматуру и заполняют бетоном. Сверху кладут пленку или рубероид и оставляют застывать на 2-4 дня.
• Если требуется приподнять фундамент, то прямо поверх фундамента возводят кирпичную кладку на глиняно-песчаный раствор (цементный может потрескаться). Во время работы нужно постоянно пользоваться отвесом и уровнем, чтобы площадка была в абсолютно ровной горизонтальной плоскости.
• Если есть возможность сделать пожаропрочные стены вокруг печи, то топочное отверстие лучше вывести наружу, чтобы можно было топить с улицы. Это уменьшит энергозатраты (не надо постоянно открывать - закрывать двери парника) и позволит избежать задымления внутри помещения.
• Для удешевления строительства, простую печку-буржуйку можно сделать своими руками. Для этого выбирают наиболее простую форму - прямоугольную. Для обогрева зимней теплицы размером 15м2 достаточно сделать печь размером 50/30/40 см (д/ш/в).

• Сначала делают чертеж будущей печки и переносят его на жаропрочный листовой металл. Элементы вырезаются болгаркой. В первую очередь сваривают дно топки и 3 стенки. Отступив на 10 см от дна, приваривают металлические уголки, на них будет укладываться решетка (ее нужно заранее купить в магазине или сделать самостоятельно). Размер ячейки 2-3 см2. В дальнейшем топливо будет укладываться на решетку и при сгорании зола провалится вниз, где ее удобно вычищать.
• Традиционно дымоход делают сверху, поэтому перед тем как приварить крышку, в ней делают отверстие 12-15 см. Но если предполагается обогрев грунта, то дымоход располагают сбоку или снизу.
• На передней стенке будущей печки делают 2 отверстия с дверцами (дверцы можно купить готовые или сделать из листа металла и прикрепить на жаропрочные петли). Через одно загружается топливо, а через второе вычищается зола.
• К отверстию сверху приваривают небольшой отрезок трубы. В дальнейшем, к нему будет крепиться дымоход.
• Печку для отапливания зимней теплицы можно обложить кирпичом, что снизит риск возникновения пожара, а также увеличит срок теплоотдачи. Что особенно актуально для зимних ночей. Если этого не делать, к конструкции приваривают опоры.
• Если теплица небольшая, то, как правило, делают одну трубу-дымоход, которая проходит через всю теплицу и выходит наружу под коньком. Если требуется отапливать большое помещение и делать прогрев снизу, тогда дымоход собирают из труб равного диаметра при помощи сварки или специальных переходников-муфт. Сварка позволяет доиться абсолютной герметичности. А при применении муфт, на все стыки под ними наносят глину. К печке дымоход присоединяют любым из этих двух методов.

Совет: при использовании печки в зимней теплице, нужно правильно проложить систему труб-дымоходов. Для них капаются траншеи 30-40 см на грядках, с шагом в 50-100 см. Вниз укладывают нетканый материал, затем размещают трубы и засыпают керамзитом. Сверху насыпают плодородный слой.

• При отоплении воздуха, для дымохода делают опоры с таким расчетом, чтобы он плавно поднимался и на выходе был выше уровня печки. Это обеспечит равномерный нагрев и тягу одновременно.

• На конец дымохода приваривают дымовую трубу, через которую дым будет выходить из теплицы на улицу. Трубу обматывают фольгированным теплоизоляционным материалом, чтобы она не нагревала элементы кровли. Конец трубы защищают искрогасителем.
• Печное отопление сильно сушит воздух. Для растений в теплице это плохо. Поэтому нередко рядом с печкой ставят металлическую емкость для воды. Она обеспечит полив теплой водой и испаряясь, повысит влажность воздуха.

Если встал вопрос, как построить теплицу для зимнего выращивания, то исходить надо из средней температуры. Если для южных регионов подойдет любой из вышеперечисленных методов, то для средней полосы и северных регионов потребуется установить газовую или электрическую систему.

Зимняя теплица – мечта многих садоводов, в ней можно круглый год выращивать овощи и зелень, цветы и ягоды. Строительство зимней теплицы – недешевая задача, для обеспечения нужного микроклимата потребуется не только возвести само строение, но и позаботиться о теплоизоляции, смонтировать системы поддержания микроклимата, решить вопросы электро- и водоснабжения. О том, как построить надежную зимнюю теплицу, подходящую даже для сурового климата, читайте в нашей статье.

Чем зимние теплицы отличаются от летних? Почему их строительство обходится намного дороже? Чтобы найти ответы на эти вопросы, нужно рассмотреть процессы, происходящие в теплице зимой.

Отопление

В летней теплице основной нагрев происходит за счет энергии солнца. Днем почва и конструкции теплицы получают большой объем солнечного тепла, за ночь они его постепенно отдают. Благодаря этому, колебания ночных и дневных температур незначительны, а растения чувствуют себя комфортно. Даже в пасмурную погоду солнечной энергии достаточно для нагрева благодаря продолжительному световому дню.

Зимой, особенно в северных широтах, солнечный день короток, а само солнце большую часть дня находится низко над горизонтом. Солнечные лучи проходят по почве вскользь, практически не нагревая ее. За ночь почва успевает полностью остыть, а в холодную погоду – промерзнуть. По этой причине энергии солнца недостаточно для прогрева зимних теплиц, и их приходится оснащать системами отопления.

Отапливать зимние теплицы можно : с помощью печей, радиаторов водяного отопления, электрических и газовых обогревателей. Выбор способа зависит от доступных вам ресурсов и площади теплицы. Главное условие: мощности отопительного прибора должно хватать на обогрев зимней теплицы в самые холодные месяцы.

Утепление

Отопление теплицы будет эффективным только при хорошем утеплении.

Способы снижения теплопотерь:

• заглубление теплицы в грунт;
• возведение глухих утепленных стен;
• использование двойного остекления или поликарбоната толщиной 10-25 мм;
• максимальная герметизация стыков и щелей.

Заглубленные теплицы обладают прекрасными теплоизоляционными характеристиками, но имеют ряд недостатков, которые приведены ниже.

1. Для хорошей теплоизоляции заглублять строение необходимо ниже глубины промерзания грунта, что для умеренных широт составляет около 1,5 м, а для более холодных регионов – до 2 м. Подготовка котлована такой глубины увеличивает смету.
2. Заглубленные теплицы нельзя ставить на участках с высоким уровнем грунтовых вод, в противном случае необходимо устройство дренажной системы.
3. Для возведения стен заглубленной теплицы необходим качественный влагонепроницаемый бетон.

Все эти мероприятия увеличивают стоимость заглубленной теплицы и усложняют технологию ее постройки своими руками.

Глухие утепленные стены можно сделать из пенобетона, теплоблоков или дерева. Утеплителем в этом случае служит пенопласт – его легко смонтировать на стены, он не боится влаги и не гниет. Для теплоизоляции грунта используют утепленную отмостку шириной не менее 0,5 м.

Обратите внимание! Утепление стен теплицы выполняют только с внешней стороны!

Покрытие теплицы также имеет значение. Оно должно хорошо пропускать свет, но при этом обеспечивать хорошую теплоизоляцию. При использовании стекла, необходимо двойное или тройное остекление с расстоянием между стеклами 10-30 мм.

При использовании поликарбоната, нужно применять . Они позволят изолировать внутренние соты и создать герметичную воздушную прослойку, теплоизоляционные свойства которой довольно высоки. Поликарбонат толщиной 10, 16 или 25 мм можно укладывать в один слой. При толщине поликарбоната 4 или 6 мм необходима двойная обшивка.

Обратите внимание! Пленку для зимних теплиц можно применять только в регионах с редкими снегопадами. При большой снеговой нагрузке она растягивается и рвется.

Цены на пенопласт

пенопласт

Полив и увлажнение воздуха

Вода необходима для успешного роста и плодоношения любых тепличных культур. При большой площади теплицы объемы используемой воды также будут внушительными, поэтому источник водоснабжения необходимо выбрать на этапе закладки фундамента.

Если вы планируете тянуть трубы от водопровода или скважины, прокладывать их нужно на значительной глубине (не менее 1 м для южных регионов и не менее 1,8 м – для северных). Для больших теплиц, предназначенных для выращивания продукции на продажу, целесообразно сделать скважину прямо рядом с конструкцией или в тамбуре.

Для подогрева воды можно использовать емкости объемом от 0,2 до 1 м 3 . Их обычно устанавливают на некотором возвышении – так создается необходимое давление в системе полива. Поместить емкости лучше в северной части теплицы, чтобы не затенять растения. Нагрев воды в них происходит под действием солнечных лучей, также можно оснастить емкости ТЭНами для искусственного подогрева.

Обратите внимание! Емкость с водой – хороший теплоаккумулятор. Нагреваясь за день, ночью она постепенно остывает и отдает тепло воздуху, что способствует уменьшению скачков температуры.

Вентиляция

Система проветривания – обязательное условие успешного роста большинства культур. За счет проветривания из теплицы удаляют излишки тепла и влаги, происходит обмен кислородом и углекислым газом. Воздухообмен в теплицах обеспечивают с помощью систем принудительной или естественной вентиляции.

Чаще всего для проветривания в теплицах обустраивают форточки. Их устанавливают в верхней части стен или на крыше. Чем выше расположена форточка, тем более эффективной будет вентиляция: теплый воздух сам поднимается вверх, уступая место более прохладному. Открывать и закрывать их можно вручную или с помощью .

Освещение

В летнее время дневного естественного освещения вполне хватает для большинства культур. Зимой растения необходимо досвечивать. Для этой цели в зимних теплицах используют газоразрядные лампы ДНаТ и ДНаЗ.

Норма минимальной освещенности, а значит, и количество ламп зависят от выращиваемых растений. В большинстве случаев рассчитать суммарную мощность светильников можно, исходя из площади теплицы – на 1 м 2 достаточно 100 Вт электрической мощности. Например, для теплицы площадью 20 м 2 необходимо 2000 Вт или 5 ламп ДНаТ по 400 Вт, а также пусковая аппаратура к ним.

Натриевые зеркальные фитолампы

Обратите внимание! Лампы ДНаТ и ДНаЗ сильно нагреваются. Размещать их нужно под потолком в специальных светильниках с отражателями.

Цены на фитолампы

фитолампы

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 1)

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 2)

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 3)

Как построить зимнюю теплицу своими руками

Теплицу площадью более 100 м 2 для выращивания овощей или цветов на продажу целесообразнее заказать в фирме. Производители теплиц предлагают готовые решения «под ключ» — ангарные или блочные сооружения с системами автоматического обогрева, полива и проветривания. Теплицы, выполненные по типовому проекту, в этом случае обходятся дешевле, к тому же они приспособлены для механизированного обслуживания.

Небольшую зимнюю теплицу для домашнего использования можно построить самостоятельно.

До начала строительства необходимо:

• выбрать место для установки, форму и размеры теплицы;
• начертить эскиз с учетом расположения грядок, системы отопления, полива и вентиляции;
• выполнить расчет необходимых материалов.

Зимнюю теплицу располагают на освещенном месте, укрытом от холодных ветров. Ее также можно пристроить к гаражу, хозблоку или жилому дому с солнечной стороны. Отдельно стоящую зимнюю теплицу ориентируют с севера на юг, северную стену при этом делают глухой (из утепленных материалов) или в виде тамбура.

Наиболее простая и надежная конструкция, обеспечивающая хорошую теплоизоляцию – это двускатная теплица с капитальными стенами из пенобетона с утеплением. Южная торцевая стена зашита поликарбонатом в два слоя. Тамбур с северной стороны предназначен для защиты от холодного ветра и одновременно служит котельной и кладовой для инвентаря, ящиков и стеллажей. Скаты теплицы зашиты усиленным поликарбонатом. Стропильная система из дерева исключает появление мостиков холода. Эскиз теплицы приведен на рисунке.

Для теплицы указанных размеров понадобится:

• бетон марки М200 для фундамента – 3,6 м 3 ;
• арматура Ø10 мм – 100 м;
• арматура Ø6 мм – 130 м;
• доска обрезная для опалубки, 25 мм – 1 м 3 ;
• блок пенобетонный 200х300х600 мм – 170 шт.;
• клей кладочный (25 кг) – 9 мешков;
• полистирол S 100 мм – 3,3 м 3 ;
• доска для стропил 40х150 мм – 0,5 м 3 ;
• поликарбонат толщиной 10 или 16 мм – 5 листов;
• торцевой профиль L=2,1 м – 15 шт.;
• коньковый профиль L=6 м – 2 шт.;
• соединительный профиль L=6 м – 12 шт.;
• саморезы с термошайбой – 200 шт.

Обратите внимание! Возведение такой теплицы занимает в среднем 1,5-2 месяца. Из них 3-4 недели уходит на возведение и сушку фундамента. Температура воздуха при этом должна быть плюсовой, оптимально – от 15 до 23 градусов.

Фундамент для теплицы

Для сооружений из пенобетона необходимо прочное основание. Оптимальный вариант – мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетона с армированием. Фундамент необходим не только по периметру теплицы, но и на месте капитальной перегородки, разделяющей тамбур и теплицу.

Шаг 1. Расчистка и разметка участка. Участок под теплицу очищают от мусора и растительности, при необходимости выравнивают. С помощью колышков и бечевки размечают габариты строения.

Шаг 2. Разметка фундамента. Устанавливают обноски из брусков и досок по углам будущего строения. Закрепляют на них бечевку и натягивают по периметру фундамента. Проверяют перпендикулярность углов и равенство диагоналей. С помощью бечевки размечают внешний и внутренний контуры фундамента.

Шаг 3. Выборка грунта и отсыпка песком. По полученной разметке копают траншею глубиной 50 см. Дно траншеи засыпают смесью песка и щебня или просто песком, трамбуют, периодически поливая.

Шаг 4. Установка опалубки. Опалубку делают из обрезной доски 25 мм. Если грунт плотный, опалубку можно ставить только выше уровня земли, на слабых грунтах ее устанавливают на дно траншеи. Схема закрепления опалубки приведена на рисунке.

Шаг 5. Армирование. Фундамент выполняют с обязательным армированием, в противном случае при сезонных подвижках грунта кладка из пенобетона может треснуть. Для продольного армирования ленты применяют арматуру марки 10-A-III (A400) ГОСТ 5781-82, для поперечных стяжек – 6-A-I (А240) ГОСТ 5781-82. Вязку арматуры в пересечениях выполняют отожженной проволокой. Особое внимание уделяют армированию углов.

Шаг 6. Заливка бетоном. Для фундамента указанных размеров потребуется 3,6 м 3 бетона. Замесить его самостоятельно довольно сложно – процесс получится длительным и трудоемким, к тому же при послойной заливке прочность фундамента снижается. Строители рекомендуют не экономить и заказать готовый бетон марки М200. Бетон заливают в подготовленную опалубку, пробивают прутом или виброшлангом и выравнивают поверхность.

Шаг 7. Созревание бетона. Срок созревания бетона зависит от температуры. Оптимальные условия – 18-22°С, в этом случае бетон наберет достаточную для строительства прочность через 14-21 день. При другом температурном режиме рекомендуется выдержать фундамент не менее 4 недель. На время сушки бетон лучше закрыть полиэтиленовой пленкой для поддержания постоянной влажности. При пересыхании верхнего слоя, бетон увлажняют водой.

Обратите внимание! Опалубку можно снимать уже через 5-7 дней. Доски от опалубки можно использовать повторно.

Цены на бетонную смесь

бетонная смесь

Стены из пенобетона

Для кладки пенобетонных блоков рекомендуется использовать специальный клей. Он позволяет получить швы минимальной толщины, а значит, и уменьшить теплопотери. Блоки можно класть и на цементный раствор, но в этом случае потребуется дополнительное утепление и оштукатуривание стен.

Шаг 1. Гидроизоляция. Ее выполняют с использованием рулонных материалов (таких как рубероид, стеклоизол, бикрост или их аналоги). На полностью просушенный фундамент расстилают тонкий слой цементно-песчаного раствора (соотношение цемента и песка 1:4). Укладывают рулонную гидроизоляцию с нахлестом в местах стыков и выравнивают поверхность с помощью рейки и уровня.

Шаг 2. Кладка первого ряда. Первый ряд пеноблоков кладут на цементно-песчаный раствор поверх гидроизоляции. Раствор накладывают мастерком с запасом, устанавливают блоки и удаляют излишки смеси.

Шаг 3. Кладка последующих рядов. Все следующие ряды кладут на специальный клей. Его наносят зубчатым шпателем на все стыкуемые поверхности — как горизонтальные, так и вертикальные. Блоки плотно подгоняют друг к другу легкими постукиваниями резинового молотка. Ряды кладут с перевязкой на 1/2 блока.

Шаг 4. Армирование. Армируют кладку сварной кладочной сеткой через каждые 2-3 ряда. При высоте блоков 30 см и расчетной высоте стены 150 см получается 5 рядов кладки, поэтому можно уложить армирующую сетку между третьим и четвертым рядом. Клей наносят поверх сетки, сверху устанавливают блок. Также можно армировать кладку с помощью прутов арматуры, уложенных в выбранные в блоках канавки.

Шаг 5. Дверные проемы. Блоки для дверных проемов необходимо выпилить в размер. Это можно сделать специальной ножовкой по шаблону – блоки режутся довольно легко.

Шаг 6. Утепление стен. Стены утепляют с внешней стороны листами полистирола. Толщина утеплителя зависит от региона и составляет от 30 до 150 мм.

Таблица 1. Толщина утеплителя для пенобетонных стен теплицы.

Шаг 7. Отделка стен. Стены теплицы можно отделать любым влагостойким материалом, например, декоративным кирпичом, сайдингом или штукатуркой для фасадов. Отделка не только улучшит внешний вид, но и обеспечит дополнительную теплоизоляцию и ветрозащиту.

Отделка стен теплицы декоративным кирпичом

Обратите внимание! Полистирол можно заменить пенопластом или полиуретаном. Использование минеральной ваты не рекомендуется из-за повышенной влажности помещения.

Кровля теплицы

Стойки, обвязку и стропила делают из деревянной доски 40х100 мм. Стропила устанавливают с шагом 50-70 см (в зависимости от ожидаемой снеговой нагрузки).

Шаг 1. Южная стена. На фундамент поверх гидроизоляции укладывают доску нижней обвязки, закрепляют к фундаменту на анкерные болты. Боковые стойки из доски крепят к пенобетонной кладке на анкеры. Промежуточные стойки и верхнюю обвязку закрепляют на уголки и саморезы.

Шаг 2. Верхняя обвязка. По периметру блочной кладки укладывают доску верхней обвязки с креплением ее на анкеры. Шаг крепления – 60 см. Верхняя обвязка нужна для распределения веса кровли по всей стене, если положить стропила прямо на блоки, образуются точеные нагрузки, из-за чего пенобетон начнет крошиться.

Шаг 3. Стойки и коньковый брус. Для крепления стропил необходимо закрепить коньковый брус. Для его крепления на верхнюю обвязку поперечных стен устанавливают стойки строго по центру, закрепляют их с помощью уголка и саморезов, а потом дополнительно устанавливают подкосы. Коньковый брус собирают из двух досок 40х100 мм, закрепив их по обеим сторонам стоек.

Шаг 4. Стропила. Стропила делают из доски 40х100 мм. Прикладывают доску к коньковому брусу и верхней обвязке продольной стены, отмечают карандашом место запила. Выполняют запил, примеряют стропильную ногу по месту и отпиливают излишки. Стропильные ноги попарно соединяют с помощью металлических пластин в коньке, а также закрепляют с помощью уголков и саморезов к коньковому брусу и верхней обвязке.

Шаг 5. Обшивка стен поликарбонатом. Поликарбонат толщиной 10-25 мм можно крепить в один слой, этого достаточно для хорошей теплоизоляции. Начинают обшивку с торцевой южной стены. Выкраивают поликарбонат по размеру стены таким образом, чтобы ребра жесткости были направлены вертикально.

Верхние срезы поликарбоната изолируют специальной алюминиевой липкой лентой. Для нижних срезов используют . Закрывают срезы торцевым профилем. Крепят поликарбонат с помощью саморезов с термошайбой. Аналогично обшивают верх северной стены и стенку между тамбуром и теплицей.

Шаг 6. Обшивка скатов поликарбонатом. Для соединения листов на скатах теплицы используют соединительные профили. Для поликарбоната 10 мм подходит неразъемный профиль, для 16 мм и 25 мм необходим алюминиевый разъемный с уплотнителем. Крепят покрытие через профиль, чтобы не нарушать целостность поликарбоната.

Нижние торцы листов обрабатывают перфорированной лентой и торцевым профилем. Сверху скаты соединяют с помощью конькового профиля.

Строительство зимней теплицы на приусадебном участке - это определенный рубеж в практике садовода, когда знания и опыт в выращивании разнообразных культур позволяют собирать урожай не только в летнее время года. Однако нужно понимать, что строительство зимней теплицы - мероприятие, требующее знаний, навыков в работе, тщательной подготовки материалов и места для будущего строения. Поэтому не лишним будет ознакомиться с некоторыми вариантами проектов зимних теплиц и полезными советами от специалистов, которые максимально облегчать такое непростое, но очень увлекательное занятие.

Определяемся с типом строения

На сегодняшний день известно такое количество самых разнообразных вариантов строительства зимних теплиц, что для того чтобы тщательно расписать особенности и преимущества каждый из них, следовало бы написать многотомное сочинение. Поэтому, чтобы обычному человеку было проще разобраться в особенностях строительства зимних теплиц, отметим наиболее важные различия между основными видами данных сооружений.

Классический вариант строительства зимних парников имеют следующие параметры отличия.

Функциональные особенности

В парниках зимнего типа выращивают большое количество самых разнообразных культур. Это могут быть не только традиционные овощи, фрукты, цветы и грибы. Будет довольно интересно собрать зимой урожай экзотических фруктов и цитрусовых культур. Именно от того, что планируется выращивать в парнике, будет зависеть последовательность при строительстве и обустройстве внутреннего пространства парника.

Расположение строения

Строительство зимних отапливаемых парников подразделяют на три вида: встроенные в почву, построенные по уровню грунта, смонтированные на специально оборудованных возвышенностях (например, крыша гаража или сарая).

Выбор строительных материалов

В зависимости от типа используемых строительных материалов. Все зимние парники можно поделить на несколько групп:

• построенные из кирпича;
• возведенные из дерева;
• смонтированные из металлического или поливинилхлоридного профиля;
• застекленные или обшитые поликарбонатом;
• комбинированные варианты.

Особенности посадки растений

Строительство зимней теплицы должно проходить в таком месте, чтобы будущая постройка большую часть суток находилась под прямыми солнечными лучами. Ведь именно они так необходимы для нормального роста и развития растений. Также удачное месторасположение, для строительства теплицы, поможет сэкономить достаточно большую сумму денежных средств, которую нужно было бы потрать на дополнительное освещение. Наилучшее расположение для строительства теплицы - с запада на восток. Именно такой подход позволить максимально использовать полезные свойства такого скудного на яркий свет зимнего солнца.

Совет ! Не стоит располагать будущие теплицы в низинах с достаточно высоким уровнем грунтовых вод. В таких теплицах, как правило, держится высокий уровень влажности, который может оказаться губительным для большого количества растений.

Выбираем вид отопления

Правильно подобранное и грамотно смонтированное отопление в зимней теплице - залог создания благоприятного микроклимата для успешного роста и развития растений. Монтаж отеплительной системы является довольно трудоемкой и сложной процедурой, поэтому к ее реализации нужно подойти со знанием дела.

Известно довольно большое количество способов обогрева зимней теплицы. Каждый обладает как положительными, так и отрицательными характеристиками. Выбирая способ отопительной системы для своей теплицы, обязательно нужно учитывать технологические особенности конкретного строения, климатические условия области, в которой расположена теплица, а также располагаемую сумму денежных средств.

Рассмотрим более детально наиболее распространенные варианты отопления в теплицах:

Выбор материала для строительства зимней теплицы

Материалы для покрытия парника выбираются по следующим критериям:

• индивидуальные особенности конструкции зимней теплицы;
• хорошая пропускная способность солнечного света;
• устойчивость к атмосферным явлениям;
• способность сохранять структуру и целостность даже при частых перепадах температуры;
• легкость и простота монтажа;
• невысокая стоимость;
• длительность эксплуатации.

Рассмотрим более детально наиболее распространенные варианты для строительства зимних теплиц.

Стекло

Этот материал ранее использовался как основной вид покрытия для парника. Стекло прекрасно сочетается с деревом и металлом. Стеклянные поверхности отличаются хорошими светопропускными и теплоизоляционными свойствами. Однако на сегодняшний день, стекло как покрытие для теплиц теряет свою актуальность. Появилось большое количество более современных, легких, устойчивых к механическим повреждениям и самое главное недорогих материалов.

Полимерные материалы

Этот материал отличается небольшим весом и хорошей пропускной способностью для солнечного света. Однако полимерные панели очень быстро теряют свой первоначальный внешний вид и при отсутствии вентиляции внутри помещения, на поверхности теплицы образуется лишняя влага.

Сотовый поликарбонат

Этот материал является самым лучшим на сегодняшний день для обшивки конструкции зимней теплицы. Он сумел объединить в себе наилучшие качества стекла и пленки.

Проектируем теплицу

После того, как выбраны материалы для строительства и обозначены габариты конструкции, можно приступать к разработке проекта будущей теплицы. Самый простой вариант решения вопроса - используя готовый план откорректировать его согласно личным предпочтениям и условиям строительства.

Если вы решили составить план будущей теплицы самостоятельно, стоит придерживаться определенного алгоритма действий:

• схематически обозначаем план участка и определяем месторасположение будущего строения;
• просчитываем размеры зимнего парника.
• разрабатываем схему прокладки инженерных коммуникаций;
• отдельно обозначаем на плане тип и размеры фундамента;
• просчитываем необходимое количество материалов для возведения крыши зимней теплицы;
• продумываем способы крепления всех конструктивных элементов друг с другом.

Возводим теплицу из поликарбоната

Поликарбонат является наилучшим материалом для строительства зимних теплиц.

Список достоинств достаточно широк:

• обеспечивает хорошую пропускную способность и рассеиваемость солнечного света;
• обладает высокими показателями сохранности тепла внутри помещения;
• легкость, гибкость и прочность материала позволяет очень быстро построить теплицу, которая долгое время способна выполнять свои основные функции.

Построить зимнюю теплицу из поликарбоната своими руками вполне реально. Месторасположение будущей постройки определяется согласно основным правилам обустройства теплиц.

Закладываем фундамент

Для того чтобы заложить основу будущей теплицы можно использовать самый разнообразный строительный материал: брус, камень, кирпич. Как показывает практика, для зимних теплиц наилучшим видом фундамента является ленточный.

Последовательность работ закладки фундамента:

1. Необходимо обозначить на земле параметры будущей постройки.
2. Выкопать траншею согласно разметке. Глубина рва не должна превышать 50 см, а ширина -20 см.
3. По боковым стенкам траншеи монтируется опалубка из деревянных панелей.
4. Дно траншеи выстилается песком, слой которого не превышает 30 см.
5. Проводиться заливка подготовленной бетонной смеси.

Совет ! Для усиления конструкции необходимо выполнить армирование бетонной стяжки.

Возводим каркас

После того как фундамент полностью застыл, начинается этап строительства каркаса.

По периметру фундамента вертикально крепятся профили, которые для усиления конструкции, соединяются ребрами жестокости.

Готовый каркас зимней теплицы обшивается листами поликарбоната. Их очень легко подрезать пилой или электролобзиком. Панели крепятся к профилю при помощи саморезов.

Важно ! Чтобы не нарушить теплоизоляцию и герметичность конструкции, все соединения и стыки материалов нужно обработать перфорированной самоклеящейся лентой.

Чтобы создать здоровый микроклимат внутри теплицы и предотвратить образование конденсата, не забудьте об обустройстве форточек, окон и дверей.

Заключение

Строительство зимней теплицы своими руками - занятие сложное, но вполне реальное для того, кто подходит к делу ответственно и серьезно. Достаточно приложить некоторые усилия, и потратить определенное количество времени, чтобы на вашем столе круглый год были свежие овощи и фрукты.

Как построить печку для отопления зимней теплицы, узнаем в следующем видео

Теплицы зимние – это не просто место для выращивания овощей, ягод или цветов. Это тот самый рубеж в личной истории любого приусадебного земледельца, после которого можно заслуженно считать себя не просто огородником-любителем, но огородником со знаком качества. Однако постройка – занятие отнюдь не простое, требующее капитального подхода, определенных навыков и тщательной подготовки. Поэтому мы приготовили вам два интересных проекта, чтобы максимально помочь в этом непростом, но очень интересном деле.

Без всякого преувеличения можно сказать следующее – на сегодняшний день существует столько всевозможных вариантов строительства зимней постройки для выращивания культур, что для подробного знакомства с каждым из них следовало бы написать отдельную книгу или, как минимум, брошюру. Вследствие чего, мы не будем испытывать ваше терпение на прочность опусами из классической типологии, а просто обратим внимание на основные виды различий между ними.

Тепличные постройки для холодного периода отличаются между собой по следующим параметрам.

По функциональности

В них можно выращивать не только традиционные огородные культуры, цветы, грибы (шампиньоны, вешенки и т.д.), экзотические фрукты и цитрусовые. От того, что именно вы собираетесь возделывать, зависит весь дальнейший процесс ее строительства, внутреннего обустройства.

Придомовая конструкция – теплая и надежная

По расположению относительно уровня грунта

Отапливаемые тепличные сооружения обычно делятся на три типа: углубленные в грунт, построенные на поверхности грунта, оборудованные на верхнем этаже уже существующей постройки (гараж, сарай, дом).

По архитектурному решению

Существует масса вариантов – одно, двух или трехскатные, горизонтальные, арочные, комбинированные, пристенные. Выбор зависит от вашего вкуса, финансовых возможностей, размера будущего сооружения.

Арочный зимний сад

По виду строительных материалов

Строения условно делятся на кирпичные, деревянные, с металлическим или ПВХ каркасом, остекленные или с поликарбонатным покрытием и т.д. Кроме того, часто встречаются комбинированные конструкции.

Капитальное сооружение с кирпичным цоколем

По типу отопления

Выделяют гелиотеплицы, с техническим обогревом (водяное, газовое, печное, электрическое), постройки на биотопливе;

По способу посадки растений

Их можно сажать в грядку или же в специальные контейнеры, установленные на стеллажах.

Выбираем место

При выборе места нужно, прежде всего, учитывать три основных фактора. Во-первых, световой режим. Теплица зимой должна получать максимальное количество солнечного света . Поэтому постройку лучше всего сориентировать по длине с запада на восток. Особенно это важно для гелиотеплиц.

Правильная ориентация

Во-вторых, необходимо учесть направления «господствующих» ветров. Если порывистые холодные ветра не редкость – обязательно продумайте ветрозащиту. При правильном подходе вы существенно сэкономите на отоплении.

В-третьих, располагайте строение таким образом, чтобы проход к нему был достаточно широким, оптимально удобным. Это облегчит вам саму постройку теплицы, и последующую эксплуатацию .

Совет от метеоролога
Если для защиты от холодных ветров вы решили построить дополнительную ограду или организовать живую изгородь, помните, что ограждение не должно примыкать близко к сооружению. Например, при высоте конька 2,5 метра, расстояние между стеной и забором должно быть никак не меньше 7-8 метров. Это связанно с тем, что ветровой поток, натолкнувшись на «монументальное» препятствие имеет привычку устремляться вверх, огибать препятствие. А это значит, что «на десерт» вы получите зону турбулентности, которая будет активно отбирать тепло у стенок сооружения. Чем расстояние между строением и забором уже, тем турбулентность будет сильнее. Идеальный вариант защиты – живая изгородь в 15-20 метрах от теплицы.

Строим двускатную углубленную теплицу из кирпича

Схема двускатной постройки

Теперь, когда мы уже достаточно вооружены необходимыми знаниями, можно браться за дело. Тепличная конструкция, построенная по данному проекту, отличается универсальностью. Это сооружение замечательно подойдет как для средней полосы России, так для регионов с более суровым климатом. Здесь можно выращивать не только огородные, но и некоторые садовые культуры. Строительство данного вида, безусловно, будет дорогим. Но, поверьте, оно того стоит. Подобные сооружения долговечны, удобны, экономичны.

Как выглядит теплица

Постройка состоит из двух помещений: рабочего тамбура и оранжереи. В тамбуре устанавливается обогревательный котел, блок управления автоматизированными процессами (полив, проветривание, освещение). Это помещение должно иметь длину не менее 1,5 м (оптимально от 2-х до 2,5 м). Помимо прочего, тамбур используется для приготовления земляных смесей, хранения инвентаря. Стены тамбура выкладываются из кирпича. В качестве теплоизоляции подойдет пенопласт или минеральная вата. Кровля тамбура покрывается непрозрачным материалом (толь, кровельное железо профнастил и т.д.). Перегородка между тамбуром и оранжереей может быть капитальной (разумеется, с дверью) или же из пластикового или металлопластикового профиля со стеклопакетами.

Толковый совет от землекопа
Если вы строите углубленную теплицу, вам следует придерживаться основного правила – выборка грунта в котловане должна производиться на глубину промерзающего слоя. В среднем это 80-90 см. Это же правило работает при заливке фундаментов под неуглубленные сооружения.

• Фундамент

На плотных естественных грунтах ленточный фундамент заливается на глубину 45-50 см.

• Стены

Для возведения капитальных стен в данном проекте используется кладка в один кирпич (толщина стенки 25 см.). Оконные проемы под установку парниковых рам должны располагаться на 50-60 сантиметров выше уровня грунта. Ширина промежутков между окнами – приблизительно 50 или 75см (два или три кирпича). Благодаря этому, растения получат дополнительное естественное освещение.

Схема устройства зимней конструкции

Важный совет от строителя
Вот еще одно очень интересное решение стен:

• выгнать кирпичный или монолитный цоколь (высота – от 90 до 120 см.);
• смонтировать на нем металлический, деревянный или металлопластиковый каркас;
• обшить каркас сотовым поликарбонатом.

Парниковые рамы должны быть оборудованы фрамугами для вентиляции. Альтернативный вариант – оборудование рам приточными вентиляционными клапанами.

• Кровля

Двухскатная форма кровли обеспечит свободный сток атмосферных вод. Угол наклона плоскостей кровли – 20-25°. Нижние обвязочные брусья (2 шт.) укладываются по боковым стенам на толь. Коньковый брус крепится к обвязочным при помощи парных стропил.

• обвязка и конек – брус (сечение 120х150 мм.);
• стропила – брус (сечение 70х100 мм.);

Для светопроникающего покрытия кровли традиционно используется двойное стекло, толщиной не менее 4 мм. Остекляется кровля по шпросам (40х75мм.) с желобами для отвода конденсата. Но сегодня все чаще для покрытия кровли зимних парников используют поликарбонатные соты. Этот материал имеет ряд явных преимуществ перед обычным стеклом. Зимняя тепличка из поликарбоната будет верно служить вам не менее 12 – 15 лет.

Капитальное сооружение из поликарбоната

Полезный совет от стекольщика
При остеклении кровли теплицы, стекло укладывается по фальцам на замазку (слой – от 1,5 до 2 мм.). Укладку стекла лучше всего начинать от нижнего обвязочного бруса и продвигаться вверх, к коньку. В качестве замазки рекомендуется использовать составы на натуральной олифе или современные пластичные смеси. К шпросам стекла крепятся деревянным или пластмассовым штапиком, при помощи металлических шпилек (20-25 мм.) Между стеклом и штапиком также следует нанести слой замазки.

Для защиты стен от затекания воды устанавливается козырек из оцинкованного профиля. Козырек должен отступать от плоскости стены на 6-8 см. По внутренней стороне козырька прокладывается отводной желоб для сбора и удаления конденсата, поступающего с желобков шпросов.

Выбираем тип отопления

Отопление электроматами

Перед тем как строить нужно также определиться с отоплением . Выбор отопления зависит от полезной площади вашей теплицы. Для небольших помещений с площадью не более 15-20 м² вполне подойдет печное отопление. Для более обширных землевладельческих форм мы рекомендуем обратить внимание на три возможных варианта:

• водяное отопление;
• электрическое отопление;
• отопление биотопливом.

• Конский навоз – обеспечивает температуру 33-38°С (70-90 дней).
• Коровий навоз – до 20°С (100 дней)
• Перепрелая кора – до 25°С (120 дней)
• Опилки – до 20°С (14 дней)
• Солома – до 45°С (10 дней)

Биотопливо закладывается непосредственно под плодородный слой почвы. Для правильного разогрева органики важно обеспечить хорошую аэрацию (доступ воздуха), поддержание необходимого уровня влажности воздуха (65-70%).

Совет от агронома
При использовании биотоплива необходимо учитывать его уровень кислотности, так как это влияет на качество почвы. Оптимальный показатель кислотности у коровьего навоза (6-7 pH). Кора и опилки формируют кислую среду (5рН), конский навоз – щелочную (8-9 рН). Кроме функции обогрева, биотопливо служит источником минеральной подпитки тепличных растений. Отработанное биотопливо используют в качестве перегноя.

Как сделать эконом-вариант теплицы для зимы

Если финансы не позволяют вам построить капитальную теплицу – не отчаивайтесь. При должной смекалке можно достигнуть отличного результата при минимальных денежных затратах. Мы предлагаем вам лично убедиться. Как просто и недорого строится зимняя теплица своими руками расскажет видео из программы «Четыре сотки»:

Толковый совет от бизнесмена
Если вы планируете использовать свою будущую теплицу не только для выращивания свежих овощей, зелени к обеденному столу, но и в коммерческих целях, вам понадобится строение с полезной площадью не менее 50-60 м². Тогда урожай достаточно быстро окупит ваши затраты. По мнению специалистов из ассоциации фермеров Онтарио (Канада) идеальный размер коммерческой теплицы для малого хозяйства – 100 м².