Современный охотничий лук. Выбираем блочный лук для охоты. Стрелы для лука

Изготовление лука - это процесс, который требует точного соблюдения технологии. Только в таком случае можно рассчитывать на хороший результат. С качественно изготовленным луком можно посылать стрелы точно в цель, при этом он должен быть достаточно мощным, чтобы поразить дичь, которая в результате станет добычей охотника.

Браться за его изготовление своими руками стоит прежде всего тем, кто уже имеет опыт охоты с подобным оружием, однако при правильном подходе к делу с задачей может справиться любой желающий. Рассмотрим, как сделать лук для охоты своими руками, используя материалы и инструменты, которые доступны каждому.

Разновидности луков

Основные части такого оружия - дуга и тетива. По конструкции луки можно разделить на две основные группы:

• простые - у этих моделей дуга изготавливается из одного материала - древесины или ПВХ;
• составные, или композитные - дуги таких луков изготавливаются из нескольких материалов.

По форме различают:

• классические луки - дуга такого охотничьего оружия имеет один изгиб, в согнутом виде оно имеет D-образный вид;
• рекурсивные - у них дуга изгибается три раза и имеет M-образную форму.

Также луки можно разделить на простые и разборные. Дуги первых изготавливаются из цельного куска материала, а у вторых - состоят из нескольких частей.

Из натуральных материалов для изготовления композитных дуг могут использоваться древесина - для средней части, рог - для внутренней, а также сухожилия, которые крепятся на наружной стороне. Такая трехсоставная конструкция обеспечивает оружию хорошую упругость, гибкость и мощность.

Сегодня при изготовлении разборных луков промышленного производства используются высокопрочные современные материалы, обладающие оптимальными свойствами - стекловолокно и углеродное волокно, сплавы алюминия и магния и так далее.

Устройство такого оружия может быть довольно сложным, однако сделать его самостоятельно в домашних условиях - задача, для решения которой требуется определенный опыт, а также много времени и сил.

Своими руками лучше сделать простой неразборный лук. При правильном подходе к делу и соблюдении технологии его меткости и мощности окажется достаточно для охоты.

Инструменты и материалы

Для изготовления такого лука понадобится минимальный набор инструментов:

• ножовка;
• рубанок;

Чтобы придать дуге нужный изгиб, лучше воспользоваться специальным стапелем. Его также можно сделать самостоятельно из доски и нескольких брусков.

Для изготовления простого неразборного лука своими руками необходимы:

• древесина или трубка из поливинилхлорида, чтобы сделать дугу;
• прочная веревка, лента из сыромятной кожи, проволока, толстая леска для изготовления тетивы;
• толстая веревка или другой подходящий материал для рукояти.

Во время натягивания лука должны сгибаться его плечи, тетива при этом практически не тянется . Стрела отправляется в цель именно за счет силы дуги оружия, которая распрямляется в момент выстрела.

Как сделать лук из дерева?

Рассмотрим, как сделать охотничий лук из дерева. Лучшим материалом для этого считается тис - именно из него в Средневековье изготавливались лучшие образцы подобного оружия. Однако достать такое дерево сложно, поэтому вместо него обычно используют другие породы. Это могут быть:

• орешник;
• можжевельник;
• рябина;
• ясень;
• лиственница;
• кедр.

Хороший прут для лука должен:

• не иметь трещин, также лучше отбирать прутья без сучков, но наличие небольшого их количества на поверхности не критично, главное - не пытаться вырезать их при обработке прутка;
• иметь длину от метра до полутора метров;
• быть сухим;
• быть прямым.

Для изготовления лука также можно использовать несколько тонких прутьев одинаковой длины, при этом их надо надежно скрепить, перетянув в нескольких местах изолентой или другим подходящим материалом. Этот вариант подойдет, если нужно быстро изготовить в походных условиях лук из того, что можно найти под рукой.

Заготовка древесины

Заготавливать древесину, чтобы сделать охотничий лук своими руками, лучше зимой, при температуре -10 градусов или чуть ниже. Если присмотреть подходящий прут еще осенью, не придется бродить по сугробам в поисках. Необходимо срезать его, длина прутка при этом должна быть на несколько десятков сантиметров больше предполагаемой длины лука. Это необходимо, так как при сушке концы прута могут пойти трещинками.

Перед изготовлением лука древесину нужно просушить в течение долгого времени, в среднем достаточно трех месяцев. Для этого подойдет помещение с комнатной температурой, в котором пруток нужно подвесить.

При этом кору снимать не надо, а концы лучше покрасить или покрыть лаком, который не позволит испаряться влаге, тогда будущая дуга просохнет равномерно по всей длине. Прут, имеющий небольшую кривизну, можно выправить над паром.

В походных условиях сушку можно быстро провести с помощью костра, главное - делать это аккуратно, не опускать древесину слишком близко к огню и не пересушить ее. Такой лук будет более хрупким и менее долговечным, чем высушенный при комнатной температуре.

Изготовление лука из деревянного прута

Когда прут просушен, его надо обработать рубанком, при этом плечи должны стать не цилиндрическими, а плоскими. Дуга простого разборного лука состоит не из цельного куска дерева или ПВХ, а из двух отдельных плеч, которые крепятся сверху и снизу к рукояти. Рукоять в таком случае проще всего сделать из деревянного бруска или цилиндра подходящей толщины. При этом в центральной части их можно обточить, сделав удобный хват под руку.

Если предполагается сделать простой лук с дугой из цельного куска древесины, а не с двумя отдельными плечами, в середине прут нужно оставить круглым в сечении.

Важно, чтобы плечи имели одинаковую длину, ширину и толщину, только в этом случае усилие на них будет распределяться равномерно, и лук будет бить точно.

Затем заготовке надо придать нужную форму - в виде простой дуги или M-образной. Для этого древесину нагревают над паром и закрепляют на время в специальном стапеле, который зафиксирует нужную форму. Такое приспособление можно сделать из доски, закрепив на ней несколько брусков. Держать лук в стапеле надо около недели .

Когда дуга готова, на ее конце надо сделать насечки и закрепить тетиву. Также необходимо оплести рукоять. Чтобы получить надежный монтаж, точки фиксации тетивы и рукояти нужно проклеить.

Изготовление лука из лыж

Лыжи - материал, отлично подходящий для изготовления дуги лука, который зачастую даже не нужно обрабатывать. Поэтому, если в наличии есть подходящая пара, непригодная к использованию, нет необходимости заготавливать прутья или искать другой материал. Можно использовать как деревянные, так и пластиковые лыжи, второй вариант предпочтительнее.

Чтобы сделать лук, необходимо отпилить два конца лыж подходящей длины, которые будут плечами, и закрепить их на рукояти. Саму рукоятку также можно сделать из лыж, скрепив обрезки нужной длины в несколько слоев и обработав их так, чтобы получился удобный хват. После этого нужно только нацепить тетиву, и лук готов к использованию.

Оптимальная длина готового изделия - порядка 1,3 м . Если сделанный из лыж лук будет превышать длину 1,4-1,5 м, его мощность будет недостаточной, поскольку такая длинная дуга не может придать стреле достаточный импульс. Также плечи должны быть узкими - таким образом, чтобы сделать дугу из широких лыж, их надо обточить с обоих краев.

Изготовление композитного лука, каждое плечо которого должно быть выполнено не из одного материала, а из нескольких разных - более сложный процесс. Однако делается такое оружие по тем же принципам, что и простой самодельный лук для охоты. Если подойти к делу правильно, собственноручно изготовленный лук будет бить мощно и точно, при этом прослужить он сможет довольно долго.

Охота с луком — это специфический и довольно интересный вид охоты. В нем есть что-то от азарта, а также много особенностей в отличие от традиционной охоты с . Самым главным отличием является дальность поражения – у лука она максимум 70м, хотя в мануалах и прочих описаниях для луков пишут и 150, и даже порой 200 метров. Все равно в полевых условиях и с учетом скорости животного и нашей сноровки, если вы смоли попасть на расстоянии свыше 60 м. то считай — вам уже повезло!

Следующей особенностью является скорость перезарядки лука и убойная сила. Представьте, что вы вышли на охоту с луком не на мелкого зверя, а на крупное животное , или же хищника. Каждый охотник понимает, что раненный зверь способен на невероятные вещи, а с условием того, что расстояние для стрельбы небольшое, существует риск не успеть вытянуть следующую стрелу для выстрела.

Виды луков

В основном выделяют три вида луков – простые, сложные и блочные. Коротко остановимся на каждом из них.

Простой лук. Его можно отнести к традиционным видам охоты. Раньше его делали в полный рост охотника и по размаху его руки, но в связи с громоздкостью сейчас изготовляют более компактные размеры.

Сложный лук. Название говорит само за себя, в отличие от простого лука, здесь используется больше разных материалов, например, в сложных луках часто используют три куска цельной древесины. Но прелесть этого лука в том, что ему можно придать форму, близкую к спортивному луку, что уже само по себе поможет нам повышать навык стрелка.

Композитный лук. Это лучший вид луков для охоты. Отличное сочетание классики непоколебимой временем и современных технологий.

Даже не смотря на то, что у такого лука меньший дуговой размах, стрела все равно летит быстрее и точнее.

С такого лука можно с 40 метров прострелить зверя насквозь, а гибкая система шестигранников, поможет вам отстроить этот лук полностью под себя. Но при стрельбе с блочного лука, важную роль играет практика. Один холостой выстрел может сломать шестерни лука, чего крайне нам бы не хотелось.

Выбираем лук

Помните, что правильно подобрать вам лук смогут только специалисты. Никакие советы на форумах и прочие спорные данные не дадут вам объективного совета при выборе лука. Зачастую там сидят либо продавцы, которым охота поскорее «впарить» залежавшийся товар, либо же дилетанты-любители, которые ничего не смыслят в стрельбе из лука.

Следующее, что нам нужно понять, это для каких целей нам нужен лук. Для развлечения, охоты или же для спортивных целей. Так как наш выбор пал на луки, предназначенные для охоты, то стоит учесть некоторые особенности при выборе такого лука.

В отличие от лука для развлечения, наш не обязательно должен обладать такой степенью безопасности. Также важно, что бы наш лук обладал высокой точностью и скоростью полета стрелы, как и спортивный, но при этом на нем должно быть минимум приспособлений повышающих точность. Он должен быть максимально компактным, легким и незаметным. Зачастую с ним на взводе можно провести достаточно длительное время, что довольно утомительно для охотника.

Вообще, охотничьи луки чаще всего покупают, не исходя от технических характеристик товара, а от самого вида охоты и зверя, на кого мы будем охотиться.

При охоте на зачастую используют разные луки. Но основное на что следует обратить внимание при покупке, это скорость полета стрелы.

Два идентичных лука никогда не будут стрелять одинаково, так как даже при одинаковых параметрах луки выдают абсолютно разные результаты. Тут играет важную роль целый комплекс факторов, таких как износ, физическая сила охотника, навык стрельбы и т.д.

При покупке лука, вы платите за него только половину денег, на остальную половину вы укомплектовываете свой лук и делаете его более индивидуальным. Зачастую сюда входит замена оптики и т.д.

Если вам тяжело натянуть тетиву, то не отчаивайтесь – в современных блочных и композитных луках можно запросто ослабить, или же натянуть его до нужного натяжения.

Не стоит доверять тому, что написано в оп исаниях для луков, так как это зачастую не соответствует действительности.

Для того чтобы написать и вывести все эти характеристики, лук испытывали в лабораторных условиях. Но лабораторные исследования и условия реальной охоты – это вещи совершенно разные.

Основной фактор при выборе лука – это его индивидуальность. У кого-то в руках хорошо лежит композитный лук, а у кого-то простой. Но это ваше будущее оружие и вам с ним еще предстоит много вылазок и удачных охот.

По сути, вообще вся та техническая информация, которая указывается в описании лука, зачастую вам вообще не нужна. Помните, что самый лучший способ подобрать себе лук, это узнать про него от уже опытного знакомого охотника.

Также, весомым фактором при выборе лука, является скорость вылета стрелы. Максимальное усилие в нашем случае не так важно как скорость.

Не забывайте про навык стрельбы, который нужно постоянно развивать. Лук довольно простое в эксплуатации оружие, в отличии от огнестрельного оружия, все же это не стрела, она почти не портит шкуру добычи.

Купить в Москве современный охотничий лук на страницах интернет-магазина «Луки и арбалеты» - это легко. Внушительный товарный ряд и разнообразные варианты оплаты заказа значительно упростят покупку.

Все товары, представленные в подробном веб-каталоге, отличаются прочностью, долговечностью и безупречным исполнением комплектующих. Конечная цена на лук охотничий зависит от таких факторов, как марка производителя, а также наличие приспособлений и аксессуаров. Блочная модификация обойдется немного дороже прямых и рекурсивных моделей. Блочные вариации должны заинтересовать как начинающих, так и профессиональных спортсменов и охотников, поскольку отличаются от альтернативных вариантов малыми размерами. Классические (рекурсивные) заинтересуют тех, кто желает приблизить условия тренировок или охоты к первобытным.

Боевой или охотничий лук-оружие не потребует специализированных условий хранения или разрешений, но охота с ним допустима исключительно в огороженных частных хозяйствах, поскольку отстрел зверей и птиц с применением метательного оружия в Российской Федерации законодательно запрещен. Купить компактные арбалеты и луки для охоты по приемлемой цене - интересный и практичный вариант для проведения активного досуга или подарка.

Не все кто блуждает - потеряны. Ваш лук - это только инструмент, Вы - Оружие

Андрей Шалыгин: Все ошибки, которые совершают лучники можно разделить на две большие категории - ошибки, которые совершают охотники при выборе и подготовке снаряжения и ошибки, которые они совершают при подготовке к охоте самого себя. Разумеется, можно также ошибиться и при выборе времени, места и способа охоты, а также совершенно не иметь навыков и опыта охоты с луком, но если уж Вы оказались в нужном месте в нужное время, то реализовать Ваш шанс могут помешать именно первые две категории ошибок. Либо подведет снаряжение, которое Вы неправильно выбрали, либо Вы сами себя можете подвести.

Начнем с себя. Всегда нужно начинать с себя , потому как, если Вы когда-нибудь читали Книгу Пяти Колец Мусаси, то Вы, наверняка, знаете, что автор только с самого начала своего Пути Война, постигая Дух Бусидо, прилагал усилия к постижению тайн лучшего оружия и его роли в бою.

Но постепенно он пришел к практике, что буквально любой деревяшкой мог сражаться с войнами вооруженными лучшими мечами, понемногу постигая непреложный факт, что само по себе "оружие" - это только инструмент, а именно сам Воин и есть настоящее Оружие.

Поэтому, помятуя, что "Не все те кто блуждает потеряны", запомним еще и то, что Ваш Лук - это только инструмент. Вы сами - и есть Оружие.

И это Оружие должно быть подготовлено к Охоте самым тщательным образом. И дело тут вовсе не в физической подготовке, которая у всех совершенно разная (хотя, и в ней тоже, но это далеко не самое главное, так как охота с луком она для всех, и опытный "старичок" 10 молодых на охоте стоит). Не хорошо другое, когда дело до выстрела, а у Вас ручки-ножки дрожат, пот глаза застилает, голова ничего не соображает... вот это уже плохо.

И вот тут физически здоровая молодежь - впереди планеты всей. Как на форумах языки чесать, так они и с нунчаками и секирами не то что на кабана, на медведя готовы идти, и наконечники обсуждают какие лучше, а как до дела, так смотреть на них страшно, а уж в сторонку послать в-одиночку, того и глядишь, в обморок без всякого медведя грохнутся.

Охота с блочным луком - настоящая охота для настоящих мужчин

Пульс учащается, адреналин бьет в голову, все уроки и тренировки разом вылетают из головы, изображение в глазах мутнеет, ничего вокруг уже не видят... Какие там приметы и охотничье чутье, элементарно на предмете фокусировка пропадает. А уж в прицел посмотрел - все, потерял ориентацию в пространстве, уже не знает где север, где юг, где цель, где сосед, где он сам в бреду. Поэтому следует помнить несколько главных советов для того чтобы не потеряться в пространстве.

Совет 1. Зацепитесь взглядом за Цель и не теряйте ее ни на секунду из поля зрения пока Вы совершаете полную растяжку. Чуть в сторону отведете глаза, можете уже ее никогда уже не увидеть повторно. Хорошо, если второй раз уже не прямо перед собой и это будет не медведь. Все остальное Вы должны уметь делать наощупь и быстро, не стукаясь луком о ветки, снаряжение, тристенд, вышку, не вскакивая с шумом и треском.

Растягивая лук, держите указательный палец упертым в тетиву, чтобы судорожно не спустить релиз. Не переносите палец с тетивы до окончания прицеливания. Иначе "хвать-хвать"-рефлекс сорвет вам всю охоту.

Если у Вас есть привычка после вкладывания прижимать стрелу к полке пальцем левой руки до растяжки, то растягивая лук, не забудьте отпустить стрелу пальцами левой руки. Иначе, не раз и не два Вам придется рвануть лук и снова зацеплять нок с тетивой, пока до Вас в ажиотаже не дойдет, что стрела не следует за тетивой просто потому что Вы ее намертво до хруста вдавили левой рукой в полку и не отпускаете в растяжку.

Растяжка стабильная должна чувствоваться по положению тела и упору чего-то в чувствительную область. Чуть не дотянули - прицела уже нет. Левую руку еще можно научить выходить на прямое положение и в конце разжимать пальцы, а вот с группировкой тела сложнее.

Грудь распрямите, а правую руку отведите в чувствительное положение. У кого-то это тетива к носу, большой палец правой руки заложенный за шею, бусинка на тетиве в угол губы... любой тактильный контакт заменяющий боухантеру спортивный кликер.

Перед выстрелом бросьте взгляд на пузырьковый уровень прицела и выровняйте лук. И только тогда точное выцеливание и перенос пальца.

Пины прицела должны быть яркие, крупные, разноцветные, максимум 5, чтобы не запутаться, лучше на боковых выносах, если стреляете на переменные дистанции и не по дичи влет.

Совет 2. Положение тела при стрельбе должно быть близко к букве Т. Поэтому, даже если Вы стреляете с вышки или тристенда, а также по пернатым влет, то не стоит сгибать тело в районе грудины. Нужно либо наклониться вперед, либо назад, сгибаясь в пояснице. Ничто не должно нарушать Вашу стандартную растяжку при которой Вы в состоянии проконтролировать правильное прицеливание, сохраняя физику стрельбы.

Поэтому в зависимости от позиции стрельбы, заранее побеспокойтесь прикинуть прицеливание в гору и под гору, как Вы это будете делать, сгибаясь в поясе, или становясь на колено и сгибая ногу.

Совет 3. Занимая позицию, заранее определитесь и со своими ошибками по месту и с наилучшими секторами стрельбы и дистанциями , - где Вы будете сразу стрелять, а где еще выжидать. Измерьте расстояния до всех ориентиров заранее, и если есть такая возможность, то отметьте дистанции на местности условными ориентирами (не оставляя запаховых следов на местности), чтобы при обнаружении цели лишний раз не хвататься за дальномер.

Не стоит стрелять через ветки, а также вплотную к деревьям. После спуска тетивы держите левую руку еще до счета 3 также как и при выстреле, - будто вы опираетесь всем телом на угол здания.

Нужно примерно представлять какие ошибки в стрельбе вы можете допустить. Например, самой характерной ошибкой правшей является бросание левой руки сразу после выстрела, отчего стрелы уходят вниз и влево. Поэтому зная о такой частой ошибке лучше выбирать позицию стрельбы, когда стрела пройдет слева от дерева, чем вплотную справа.

Совет 4. Одежда на охоте вводит поправки в Ваши ежедневные тренировки. Стрелять в куртке на охоте - это совсем не то что стрелять в футболке на стрельбище. Ремни, застежки, камуфляж, маска, перчатки, страховка, все что угодно, вплоть до влажности и дождя может изменить саму физику растяжки. Да просто Вы засиделись в согнутом состоянии - просто разогнуться можно забыть. Кто-то перед выстрелом скидывает с себя куртку, кто-то выпендривается до такой степени, что покупает спецодежду с обуженным левым рукавом и специальным кроем, кто-то защипывает с тыльной стороны левый рукав канцелярскими зажимами.

На самом деле это все выкрутасы. Просто распрямитесь и почувствуйте свое тело так как на стрельбище. И не забудьте заранее убрать с колен, если Вы сидите, фонарики, гаджеты, телефоны, камеры, и прочую галиматью, включая еду и воду.

Совет 5. Поспешность нужна только... Вы, разумеется, знаете когда она нужна, и что на Охоте она не нужна . Задачи посмеяться у нас нет, поэтому торопимся неспеша. Оцените, видит ли вас зверь, прежде чем совершать свои эволюции с луком и телом. Оцените расстояние, оцените досягаемость, оцените поражающие области, прочувствуйте растяжку, подвигайте ее туда-сюда спиной, почувствуйте контрольный тактильный контакт с тетивой и релизом, успокойте дыхание, выдохните, бросьте взгляд на уровень, разожмите пальцы левой руки, плавно перенесите указательный палец на курок, зафиксируйте тело в точке прицеливания на две-три секунды, плавно сгибайте спусковую скобу тонким участком кожи на сгибе между первой и второй фалангой указательного пальца.

Однако, не стоит с этим делом и затягивать. Очень часто лучник еще успевает сделать второй выстрел пока животное соображает что произошло, если это был промах.

В классике есть правило, что стрельба из традиционного лука предполагает что спуск тетивы происходит сразу как только тетива растянута на полную растяжку. И даже на многих демороликах заметно, что многие демонстраторы, хорошо усвоив эту не очень умную истину, вопреки качеству прицеливания, стремяться показать свою качественную технику, непременно пуская стрелу с окончанием вытяга.

Глупость это все. Это правило хорошо тогда, когда Вы растягиваете лук на пределе Ваших возможностей, чтобы на прицеливание не повлияло дрожжание от перенапряжения при удержании лука на полном вытяге. Если Вам это по силам, можете спокойно выцеливать. Мастеров, которые долго прицеливаются с хорошим результатом я видел. Быстростреляющих снайперов - не встречал. О том что они на охоте что-то добыли я даже и не слышал.

С блочниками это правило вообще противопоказано применять. Кэмерон Хэйнс при прицеливании специально на полном вытяге делает как минимум 3-4 пасса-покачивания вниз запястьем правой руки с релизом, покачивая линию прицеливания вверх-вниз, каждый раз наводя ее на цель и сбивая прицел, пока не удостоверится, что линия прицеливания плавно подходит к цели и устанавливается на точку прицеливания, каждый раз все мягче и точнее. И стреляет оленей спокойно на 150 метров.

Я не Хэйнс, я по утрам штангу на 200 кг не тягаю и по 10 км не бегаю. Поэтому я просто делаю пару вдохов-выдохов, на третий вдыхаю глубоко, а выдыхаю длинно на одну треть, задерживаю дыхание и начинаю выводить линию прицеливания на ноль. Почувствовав поведение своих рук (а они все равно не каменные, они имеют некое движение, которое за пару секунд можно спрогнозировать), я примериваюсь к тому как у меня пляшет прицел, и предугадываю, когда он пойдет через нулевую отметку моей цели. И вот когда он к ней почти подходит, тогда я плавно спускаю курок. На все про все у меня уходит 3 вдоха-выдоха, растяжка, и примерно 3-4 секунды на выцеливание на полном вытяге.

Спуск. Стрела сошла. Не смотря на позывы, продолжаем стоять смирно, считаем 1, 2, а лучше и 3, и плавно опускаем левую руку (в голове это посчитается гораздо быстрее чем за секунду, но за это время стрела уже успеет сойти с полки и отделиться от тетивы и вы бросанием руки не задерете ей хвост вверх).

Следим что делает зверь и куда он кинулся. Теперь вне зависимости от того куда он кинулся - сразу вкладываем следующую стрелу и зацепляем нок. Не забываем отпустить стрелу левой рукой и ставим лук вертикально, чтобы стрела не выпала с полки и не залезла в ворсистую часть охотничей полочки, если Вас угораздило ею воспользоваться (лучше бы вы этого не делали).

Если он кинулся на Вас - растягиваем лук повторно, если от Вас, то смотрим куда побежал. Если скрылся из глаз, хорошо запоминаем какие ветки и чего конкретно шатаются последними, чтобы там искать след. На всякий случай, после того как зверь скрылся, внимательно оглядываемся вокруг. Не ровен час сзади может оказаться его родственничек или охотник другого рода.

На самом деле все что я рассказал выше относится к психологии, а не к стрельбе из лука, но кардинально влияет на стрельбу из лука. Поэтому, если даже чтение этого материала у Вас вызывает мандраж, то, наверное, охотиться желательно не на зверя, а на голубей для начала что-ли.

Невозможно? Полная ерунда. Это пьяницам в сапогах с гладкостволами и уж тем более с нарезным оружием невозможно. А лучнику вполне возможно. Видео прилагается.

***

В хороших руках и палка стреляет. Однако, лучше покупать что-нибудь получше

Если Вы "специалист" по стрельбе из лука, и если, тем более, Вы уже успели позаниматься в секции по стрельбе из лука, или, что гораздо хуже, успели пообщаться со "специалистами" и "спортсменами", а кроме того, что практически безвозвратно, поначитались форумов, ведущихся при подвальных секциях... то все совсем плохо, друзья мои.

Как говаривал один китайский мудрец, в чашку чая, полную до краев, нельзя долить больше ни единой капли чая. А если в этой чашке вместо чая помои, то совершенно невозможно доливать туда чай, потому как сколько ни лей, там все равно будут помои.

Поэтому для того чтобы что-то получить, сначала нужно вылить то чего начерпали по лужам. Впрочем, это не исключает того, что Вам взамен нальет чайник из чайника. Тоже вариант. Однако, Учителя себе каждый выбирает сам, и уж тут Вам самим решать кому вы собрались уподобиться.

Главные заблуждения при выборе блочного лука и его обвеса, или Общий перечень глобальных заблуждений продавцов луков в своем умении это делать

Заблуждение №1-2: ВЫБОР ЛУКА - ДЛИННЫЙ-КОРОТКИЙ, с ДЛИННЫМИ-КОРОТКИМИ плечами. Короткие луки стреляют менее точно и не так далеко как длинные, длинные луки стреляют точнее и дальше коротких. На самом деле это не совсем так. Есть определенная истина в этом заявлении, но не на всех дистанциях. Более того, это в том числе относится и к весу лука, поэтому я бы сформулировал это как комплекс признаков с определенными оговорками: Короткие и легкие луки, с весом менее примерно 3,5 кг стреляют несколько менее точно, нежели более длинные и тяжелые луки, однако, с определенного веса, который зависит от физических возможностей стрелка, тяжелые и длинные луки далеко не всеми могут быть использованы по назначению одинаково эффективно. На снимке внизу длинный лук и длинные стрелы для охоты на крупных копытных на дистанциях от 60 метров и выше.

По определению длинный лук, то есть имеющий большую величину аксель-ту-аксель, будет стрелять дальше только на том простом основании, что разгонный участок стрелы у него больше, а сама стрела длиннее. Если первое мало влияет на дальность и влияет только при соответствии веса снаряда его длинне, то второе справедливо просто потому что планирующая способность у длинной стрелы выше. При правильном комбинировании данных факторов, то есть если стрелы у Вас достаточно тонкие, достаточно жесткие, достаточно легкие, с хорошим оперением и гармоничным к весу и размеру стрелы наконечником, - показатель точности и дальнобойности длинного лука всегда сможет оказаться выше чем у короткого с точно такими же параметрами стрелы.

Однако, выбор стрел не тема данного материала, как и наконечников, поэтому я бы порекомендовал для простой охоты достаточно тонкие, и может быть чуть более длинные чем вам порекомендуют в магазине, карбоновые стрелы с жесткостью 300-350 и с наконечником в 120 гран. Что касается зверовой охоты, то стрелы нужно брать потолще, металлические или комбинированные в оплетке, достаточно жесткие, с наконечником около 150 гран, но также несколько длиннее чем обычно рекомендуют. Разумеется, что Ваш прицел придется под каждый выбор стрел пристрелять по-новой.

Что касается коротких луков и параметра точность, то без практических испытаний тут не обойтись. Да, длинный и более тяжелый лук проще навести на цель, проще удержать от дрожжания и он мягче воспринимает треммор пальцев и ладоней, очень заметный на коротких и легких луках. Но с некоторого размера длинный и тяжелый лук, особенно женщинам, удержать растянутым физически сложно, не то что выцеливать миллиметры.

Поэтому возьмем конкретные луки и сделаем пристрелочные серии: для теста были выбраны следующие луки: Bowtech Insanity CPX (32 inches ATA), Insanity CPXL (35). Prime Defy (31), Impact (35). Hoyt Spyder 30 (30), Spyder 34 (34) (именно поэтому Хойты в модельном ряду так и маркируются 30-34 - это расстояние аксель-ту-аксель). Результаты тестов таковы (первыми идут средние величины отклонений серий стрел для коротких луков, вторыми для длинных луков):

30 ярдов: Short: 2.83; Long: 2.79 - 40 ярдов: Short: 4.19; Long: 4.33 - 60 ярдов: Short: 5.74; Long: 5.10

Поэтому первый вывод таков - длинные луки однозначно лучше коротких на длинные дистанции, они и дальше стреляют и точнее именно на длинные дистанции. На короткие дистанции лучше выбирать короткие и легкие луки, и это даст Вам плюс в маневренности и легкости, почти ничего не потеряв в точности.
Второй вывод гласит что нужно остерегаться сверхлегких и сверхкоротких луков и этот порог, вероятно, лежит в области 30 дюймов и 3,5 кг. Однако, все зависит от стрелка.
Третий вывод однозначно заявляет, что на дистанции 50 метров и более лук должен быть большим и длинным. И лучше с еще более длинными стрелами.

Кроме длины, есть аналогичные заблуждения по поводу его ширины - типа, чем шире лук, тем он точнее... (поэтому я и объединил фактор плеч в один пункт, собрав три разных параметра в два описания заблуждений, так как плечи фигурируют и в первом и в третьем)

Заблуждение №3-4: Brace High, ДЛИНА ПЛЕЧ или ШИРИНА ЛУКА. Некоторые считают что чем больше у лука расстояние от полочки до тетивы в исходном положении - тем лучше (то есть чем длиннее и более загнуты плечи, то есть шире сам лук), потому что, якобы, в таком случае остается меньше расстояния во время прохождения стрелы через лук, которое приходится на контакт нока стрелы с тетивой. Что теоретически должно влиять на точность, потому что после выстрела контакт с тетивой негативен, так как все биения лука и тетивы передаются через тетиву стреле. На самом деле это абсолютная глупость и все совершенно наоборот.

На самом деле, если бы те, кто так думает посмотрели на замедленную съемку биений блочного лука и тетивы после выстрела, то они бы поняли, что там происходят такие колебания, на фоне которых очень многое становится малозначительным. Да, ели в этот момент бросить руку с луком, то весь колебательный процесс уйдет в сторону, потянув за собой стрелу, но на сколько это все зависит от ширины лука, то есть от Брас-Хай, - этот вопрос до некоторых пор оставался открытым. Логичным ответом скептикам будет тот простой факт что реакция мышц стрелка по сравнению с современными скоростями блочных луков весьма малозначительна.

Однако, практика критерий истины, поэтому перейдем к результатам испытаний. Для тестов брались Bear Motive 6 (6-inch BH), Motive 7 (7) (именно поэтому они и называются MOTIVE-6,-7, если кто еще не понял, медведи считают этот параметр важным признаком лука); McPherson Monster MR5 (5), MR7 (7); Hoyt Spyder Turbo (6), Spyder 34 (6 и 3⁄4). Итого, результаты испытаний гласят что отклонения контрольных серий стрел от центра мишеней по точности составили:

30 ярдов : Short Brace Height: 2.83; Long Brace Height: 3.08 - 40 Yards: Short Brace Height: 4.16; Long Brace Height: 4.40 - 60 Yards: Short Brace Height: 6.31; Long Brace Height: 6.30.

То есть на самом деле на всех дистанциях луки с коротким Брас Хай оказались точнее чем луки с большим расстоянием, за исключением 60 метров, где результаты можно считать равными . При этом следует сказать, что на луках Хойт у Турбо показатель точности оказался заметно выше других Хойтов при очень небольшой разнице в ВН. Bear 6-й показал себя точнее чем 7-й, тем самым четко оправдав мнение самих медведей о том, что их нумерация моделей имеет существенный смысл и топовая модель Бэров обозначенная шестеркой не просто мощнее, но и логично более узкая чем семерка (кстати, Бэры показали себя точнее чем Хойты и особенно на длинных дистанциях, что еще раз подтвердило первый раздел нашего обзора заблуждений). Мэтьюсы оказались самыми неточными луками из этой тройки, что уже подтверждалось неоднократно многими экспертами в других обзорах, но их разница в точности между луками с различной величиной ВН оказалась не столь значительной, а во многом даже показала небольшую обратную тенденцию.

В целом можно сказать, что критического значения Брас Хай для понятия точности лука не имеет. Однако, вопреки расхожему мнению, чем больше ширина лука и брас-хай, тем лук менее точен в стрельбе для большинства моделей луков, либо это имеет несущественное значение для других.

Логично перейдем к следующему популярному параметру и мнению - о растяжке или вытяге лука (растяжка - свойство стрелка и исчисляется между крайними точками рук, вытяг - аналогичная характеристика лука и определяется по ходу тетивы).

Заблуждение №5 . РАСТЯЖКА. Растяжка (вытяг) лука не влияет на точность стрельбы, а точно она определяется при замере линейкой от груди до конца вытянутых вперед сложенных вместе рук, охватывающих линейку . О, сколько бреда могут понаписать спортивные тренеры детских лучных секций, намертво вколотив его в неокрепшие детские головки. Разумеется, это полный бред.

Тотальная безграмотность продавцов луков состоит в том, что они совершенно неправильно собирают луки подавляющему количеству клиентов. В 80% случаев вытяг принимается большим чем он есть на самом деле. А это ведет к... не поверите... 50% ухудшению точности стрельбы. Почему? Да потому что они занимались в лучных секциях и читали книжки престарелых тренеров.

Чем вообще чревато неправильное определение растяжки? Как минимум тем, что при ее сокращении относительно выставленных на луке скорости развиваемые луком будут уменьшены примерно на 10% минимум . Сброс, то есть лет-офф будет уменьшен , то есть Вам придется держать на прицельной руке больший вес, соответственно и точность такого прицеливания упадет . Но длинная растяжка еще хуже!

Начнем с того, что растяжку ни в коем случае нельзя определять при помощи линейки таким образом как описано во всех спортивных пособиях. Просто потому что анатомические особенности каждого человека разные, и относительная длинна кистей и костей и подвижность суставов тоже все разные, поэтому растяжку измерять можно только на самом луке при самом вытяге.

И тут наступает тотальное осенение пустых голов тем простым Фактом, что, оказывается, длинну тетивы Вам нужно выбирать вовсе не только по Вашим антропометрическим данным, а как оказалось и с учетом того каким релизом вы пользуетесь и какой техникой стрельбы обладаете, - если релиз спортивный пистолетного и рукояточного типа, то вы его держите в кулачке, да с разворотом, на коротком вылете сцепки, то есть вытяг у Вас казалось бы полный по сравнению с хантером, который разумеется предпочтет запястный релиз на липучке, да с длинным поводком, чтобы указательным вытянутым пальцем касаться тетивы.

Но при этом один из вас упрет кулак в щеку, а второй заведет ее за шею сзади, уперевшись большим пальцем сзади шеи, кому-то непременно тетиву нужно в нос вдавить точно посредине его кончика... Чего только не увидишь на состязаниях лучников - вот уж кто во что горазд. Это школа нынче называется. А еще есть разница в том как вы упираете рукоять лука левой рукой - напрягая мышцы ладони или нет, вынося плечи в суставах вперед, или нет... раздвигая и напрягая плечевой пояс, или сжимаясь внутренне чтобы хрящи не играли с мышцами растяжкой... приемов десятки, как и манер стрельбы, да и стойки... И оказывается, что...

Разница в вытяге у одного и того же человека, использующего разные релизы и разную технику - составит не менее 10-15 сантиметров, а то и все 20. Это мыслимое ли дело ошибиться в величине вытяга на 10-20 см? Да это вообще все насмарку от и до. Хотя руки у одного человека по идее одинаковые.

При наклоне лука вниз и вверх вообще все идет наперекосяк, именно поэтому стрелять в уклон и в гору нужно сгибаясь в пояснице, а не в плечевом поясе, оставляя в луке и плечевом поясе букву Т.

Поэтому вы берете конкретный лук, растягиваете его в своей манере, своим релизом, и только тогда со стороны человек может, подкорректировав Вашу стойку (подбив Вам на место шею и обе руки, вывернув сустав левой и устранив кучу других ошибок), сделать соответствующий замер. И так нужно повторить несколько раз. И каждый раз результаты будут разными. Достаточно понимать, что даже вечером и утром человек на самом деле разного роста за счет колебаний толщины хрящевой ткани. Тоже самое касается и суставов плечевого пояса и рук, а также грудного отдела, тонуса мышц и прочего.

Поменять длинный запястный релиз на спортивный пистолетный или короткий и стрелять одинаково с теми же установками того же лука - невозможно.

Использовать спортивный кликер на охотничьих луках для определения постоянства вытяга также нельзя , так как ламель кликера может попасть под уступ наконечника или инсерта на полном вытяге и заклинить стрелу в полке, что легко приведет к излому стрелы на старте, если на ней имеются повреждения (в свою очередь задний обломок может пропороть Вам левую опорную руку).

При этом если при стрельбе Вы примите ошибочную стойку или оденете что-то что Вам помешает ее принять - Вы, разумеется, выстрелите хуже. На сколько хуже?

Для практического эксперимента были взяты три лука с оптимально подобранной растяжкой, а также потом ее для каждого лука увеличили все-лишь на один единственный дюйм. Результаты последовательных серий по величине отклонения стрел от центра мишеней:

30 ярдов: 2,77; 3,53 - 40 метров: 4,04, 5,95 - 60 метров: 5,39, 9,77

Катастрофа - один единственный дюйм увеличенной сверх норматива длинны тетивы приводит к ухудшению точности на минимальных дистанциях в 30%, а на максимальных до 100%.

Поэтому, если Вам измерили растяжку линейкой по книжке, а Вы купили запястный релиз - с точностью можете попрощаться. Однако, на современных луках имеются мобильные площадки при помощи которых в определенном диапазоне можно регулировать растяжку, не используя при этом пресс для луков. В любом случае, всегда стоит сходить в сервис-центр для техобслуживания и перенастройки профессионалами.

Кстати, с этим связано и следующее характерное заблуждение. Про болты плеч блочных луков - покрутил и пошел.

Заблуждение №6. БОЛТЫ ПЛЕЧ. Кручу что хочу, в том числе и болты плеч, подстрою прицел - все будет нормально. Не будет нормально ничего. Показательное есть уменя недавнее письмо, поэтому на его примере и поясню суть вопроса.

"Добрый день Андрей. Снова и снова возвращаюсь к Вашим статьям по вопросам охоты. С недавнего времени стал счастливым обладателем блочного лука Bear Legion 2013. На луке установлен нижний блок - E3-CAM. И меня терзают сомнения что неверно настроен тайминг. Не могли бы Вы подсказать как правильно настроить тайминг этого блока? Есть ли руководство по настройке? При изменении кол-ва оборотов троса или тетивы на Легионе - меняет свое положение нижний блок (нулевое положение) относительно тросов/тетивы. Следовательно отклоняется от заводских (заложенных разработчиками нижнего блока) разгонная характеристика стрелы".

Что касется настроек блоков и тайминга, то Интерлопер, прежде всего благодаря пониманию этих проблем их Генеральным Директором, недавно выпустил специальное пособие на русском языке, именно переводную брошюру, - первый и единственный документ на русском языке, который и рассказывает о всех нюансах настройки блоков BEAR луков. Сделано это в виде (в форме) Инструкции и паспорта единого образца для всех луков медведей. Там отражены не все модели на рисунках, но общее понимание этого процесса там показано верно, и этого должно хватить для того чтобы понимать что на что влияет, а что не имеет к вопросу никакого отношения. Ваш покорный слуга на той брошюре хоть и изображен со спины:) но я эту брошюру все-таки рекомендую почитать. Прикладывается ко всем лукам Бэр продаваемым Интерлопером.

Изменение количества оборотов основного крепежного винта плеч никак не влияет почти ни на что кроме фунтажа лука, однако слегка увеличит вытяг. Против часовой стрелки можно делать не более 4-х оборотов, во избежание полного расцепления плеч по отношению к заводским установкам. Завод ставит среднестатистические значения, которые можно существенно изменить. Растяжка регулируется вращающимся модулем закрепленным на блоке. Но растяжка не влияет на фунтаж, если она полная и соответствует установкам на блоке. На синхронизированных блоках главное переставлять эти модули попарно на обоих блоках для чего на них имеется нумерация отверстий. № модулей от 5 по 10 меняет на Легионе растяжку от 25,5 до 30,5 с шагом в полдюйма.

Синхронизация блоков в биэксцентричных системах (а именно это должно беспокоить в основном владельца биэксцентричного лука) и их так называемый тайминг в моноэксцентричных системах (то есть соответствие углов поворота блоков вытягу тетивы от нулевого положения до полного вытяга) - проверяются элементарно просто на глаз даже без приборов. Нулевое положение изначально понятно даже без маркировки - по положению блоков, как а максимальный вытяг соответствует крайнему повороту блока. Сравните их просто со снимками луков на сайте производителя.

Если кто-то растянет лук, а кто-то сфотографирует его, то со стороны все будет понятно без приборов, - одинаково ли повернуты блоки если они два и правильно ли в конце вытяга стоит один если он один ... Отсюда становится понятно, что просто даже неполный вытяг, то есть неправильно установленная растяжка или неправильно подобранный релиз, что чаще всего, - не дают блокам работать на полную мощность (если вам это нужно). Условно - тетива должна стать касательной к точке последнего соприкосновения с ней последнего глухого темного сектора-выреза в блоке. А полный вытяг для достижения максимального фунтажа вам подскажет положение главного коромысла тросов на блоке - когда оно повернется в самое экстремальное состояние. Если точка начала и конца совпадают с началом растяжки и полной растяжкой - то у вас все как нужно.

Но если начало всегда совпадает в правильно собранном луке, то конец всегда зависит от правильно установленной растяжки и больше ни от чего. Проблемы с начальным нулевым положением при ослаблении плеч крепежными болтами не являются проблемами неправильной настройки лука, ведь изначально его фунтаж установлен строго определенным и блоки выставлены в ноль в соответствии с именно этим значением. Если вы ослабили болты плеч, значит вы искусственно уменьшили фунтаж лука и он как бы уже находится в полувыстреле (недовыстреле), а вернее в фазе искусственного срезания активного участка вытяга. Если сейчас с ослаблением болтов выставить блоки в ноль, то фунтаж вообще всего вашего лука уменьшится относительно паспорта. Также и с максимальным разгоном луков - если ввернуть болты до упора, то и блоки окажутся полувзведенными. Если теперь выставить их в ноль, то и фунтаж лука увеличится.

Поэтому, крутя винты плеч, мы просто меняем физику лука, и если к каждому изменению габаритов аксель-ту-аксель мы начнем крутить еще и блоки, то мы будем делать что-то вроде - изменения коробки скоростей и педали газа при смене колес автомобиля на шины другого диаметра... Если вам нужен навсегда ослабленный Легион, то блоки выставить в ноль можно регулировкой тетивы и тросов, как и усиленный. Но, вообще-то, это все люди делают либо покупая луки нужного усилия, либо просто подкручивая болты иногда, либо растягивая лук до определенного положения.

Ведь, что вы делаете, когда ослабляете винты - вы условно либо удлинняете тетиву для данной ширины плеч больше номинала, либо сокращаете размер плеч меньше номинала (что для угла поворота блоков равнозначно), поэтому что нужно по логике после этого сделать для выставления нуля в блоках - либо сократить длинну тетивы, либо удлиннить плечи. Если второе невозможно, то первое - есть единственный способ вернуть ноль. Для этого есть соответствующая регулировка, там где она есть, а там где нет, такая возможность отсутствует.

А что касается последствий увеличения длинны тетивы относительно Вашей растяжки - мы эти последствия рассмотрели в предыдущем пункте заблуждений - на каждый дюйм в зависимости от дальности Вы потеряете от 30 до 100% точности.

Геометрию луков мы рассмотрели (блоки пока трогать не будем - дело это длинное и очень секретное, да и мало кто поймет то что я Вам буду на языке сопромата пытаться обьяснить). Поэтому перейдем к аксессуарам. Первая точка касания стрелы и лука - полочка.

Заблуждение №7: ПОЛОЧКА. Охотничья полка (имеется в виду щетинистая типа "глаз с ресницами") покупаемая подавляющим большинством начинающих охотников и рекомендуемая подавляющим большинством совершенно пустых "мастеров" предназначена для охоты и охотничий лук должен комплектоваться специальной "охотничьей полкой". Ни для чего хорошего она на самом деле не предназначена, и уж для охоты она точно совершенно не предназначена. Хотя, для фотосессии сойдет. Неприятная ситуация, когда растягиваешь лук, а стрела из полочки медленно уплывает... в ворсистой полочке эта проблема решена, но она легко решается у замыкаемых падающих и раскрывающихся полок - в той же самой Революшн, - закрой ее до растяжки и тогда увидев зверя тебе не придется придерживать стрелу пальцем левой руки или хватать ее мертвой хваткой, прижимая к рукояти.

Вот это вот, это не охотничья полочка - это недоразумение одно

На самом деле у нее есть три самых главных недостатка, которые полностью делают бесполезной покупку дорогого и точного лука, хорошего прицела и длительных тренировок в точности стрельбы.

Первое - ворсистая полка не имеет четко выраженного точного выставления стрелы по линии прицеливания. Щетина подвержена искривлению, температурным колебаниям, сминанию, истиранию, разнощетинному торчанию отдельных волосков. Да и никакого скольжения по ней она не выдерживает, немедленно прогибаясь под стартующей стрелой, которая, как нам известно, в процессе вылета начинает изгибаться весьма и весьма существенно. Щетина просто просаживается под стрелой при старте. Да и изначальная дырища в ней не позволяет нам говорить о каком-то стартовом положении.

С этой точки зрения падающая полочка всегда лучше. Однако, нужно брать полки с захватами сверху, чтобы в процессе эволюции луком перед стрельбой и растяжки - стрела не соскочила.

Второе - ворсистая полка существенно тормозит стрелу на выходе, во время пропускания через себя оперения и сбивает ее с линии прицеливания. За счет неравномерной плотности щетины задержка каждого пера разная, поэтому адже стрелу с новым оперением новая полочка пропускает неравномерно, создавая отклонение. А в случае замятия оперения, она совершенно сбивает стрелу с курса, подбивая задник стрелы, тормозя в сторону искривленного пера. Кроме того это снижает энергетику вылета стрелы.

Задержка оперения при различном его типе (а лучше выбирать стрелы с коротким оперением) и состоянии полки составляет не менее 10% скорости стрелы, а как правило все 15%.

Практические отстрелы при сравнении двух расхожих моделей охотничьих полок щетинного типа - Whisker Biscuit (WB) Trophy Taker Smackdown с не менее известной падающей полкой с верхним ограничителем - Quality Archery Design UltraRestHD показали следующие результаты соответственно в отклонении от центра мишеней:

30 ярдов: 2.68, 2.55 - 40 ярдов: 3.67, 3.15 - 60 ярдов: 5.29, 5.19 - Точность при установке данной щетинной полочки хуже чем у конкретной падающей, а падение скорости на щетинной составляет для разных луков и стрел 3-6 футов в секунду по отношению к замерам с падающей.

Третье - ворсистая полка совершенно непригодна для подготовки к выстрелу с вложенной стрелой в зарослях, в траве, из укрытия. Просто потому, что если Вы даже чуть-чуть заденете наконечником стрелы что-то вокруг себя, то это просадит всю стрелу сквозь ворс полки до кольца прицела, и сделает выстрел вообще невозможным и более того - опасным для Вас. С таким перекосом и лук можно вывести из строя как при холостом выстреле и враз остаться без оружия.

Поправлять такую стрелу в процессе растяжки в центр полки пальцем левой руки, или пытаться делать это при растянутом луке - хуже при выстреле ничего не придумать. Тут и травматизмом попахивает и срывом всей охоты точно, хуже того, отлетит не туда, а в соседа.

Да, они дешевы и просты. Но они совершенно снижают точность, уменьшают скорость, таят в себе предпосылки к сыву охоты и травматизму. И самое главное - Вы такой крутой, что можете стрелять из блочного лука боком? А зачем Вам тогда вообще эта полочка?

Можно купить что-то совершенно простое падающее, расскакивающееся, поворотное, да что угодно, лишь бы сразу с началом спуска - разреталось в стороны, а до выстрела удерживало стрелу в точном положении. Таких полок сотни, от падающих, вот таких как на фото расходящихся, или до поворотных Революшн (только фетровую обкладку наклеить не забудьте).

Так, что там у нас самое ближайшее к полочке - рукоятка? Поговорим о ней.

Заблуждение №8. РУКОЯТЬ. У дорогого хорошего охотничьего лука должна быть классная анатомическая рукоятка, а лучше из дерева с гравировкой логотипа , как, например, у HOYT MATHEWS, или современная с резино-латексом, ну на худой конец как у BEAR ARCHERY - хотя бы накладная резиновая для надежного сцепления руки с луком.

При практических тестах оказалось что все это полная ерунда. Все наоборот. Как оказалось при контрольных стрельбах - Вообще никакой рукоятки лучше не на луке не иметь. Для контрольного отстрела были выбраны Bear Motive-6, Mathews Creed, Hoyt Charger - соответственно резиновая накладная и две деревянные элитные рукояти. Результаты стрельб со срелним отклонением от центра мишени, сначала с рукоятями, потом без рукоятей вообще.

30 ярдов: 3,05; 2,43 - 40 ярдов: 3,88; 3,62 - 60 ярдов: 6,01; 4,98

30% увеличение точности при стрельбе вообще без рукоятей - не хотите ли получить? Желание прикупить лук именно из-за красивой рукоятки не пропало ? Чем больше дистанция - тем больше помех вносит рукоять.

Да, странно стрелять держась за тонкую голую железяку, но как оказалось, именно такой захват позволяет луку менее эффективно повторять всяческие манипуляции микромышцами кисти охотника, которые появляются при его движениях. Вы вообще должны левую руку разжимать даже при растяжке, оставляя в работе один большой палец, а лучше и без его помощи. Зачем Вам рукоять при стрельбе, если нужен только упор?

Корпусом нужно наводить, а не ручками сучить в растяжке. Чем меньше лук будет слушать Вашу левую руку, назначение которой всего-лишь обозначить неподвижную точку спереди, - тем точнее будет Ваш выстрел. Отсутствие аммортизации заставляет Вашу руку стать жестче, а именно это и нужно при стрельбе. Поэтому рукоятку с лука - долой, результат на 30% станет лучше. Кстати, у HOYT под рукояткой логотип на раме отфрезерован, так что эстетически ничего не пострадает.

Что у нас следующее к полочке и рукоятке - прицел? Поговорим о нем.

Заблуждение №9. ПРИЦЕЛ. Самые лучшие прицелы это те, у которых много всяких точных настроек и регулировок пинов, светящиеся и узкие ламели, которые не закрывают поле зрения, компактные, портативные. Тоже ерунда полная. Любимая спекуляция мазил - прицел подвел.

Первое - прицел должен максимально выноситься вперед на сколько это возможно , так как это увеличивает базу прицеливания. Поэтому чем длиннее опора прицела - тем лучше. Компактным он быть не должен. но чем дальше вынос прицела - тем меньше у Вас возможностей разогнать все его пины по всему диапазону дистанций. Здесь нужо выбирать - либо неточно стреляем но по всему диапазону дистанций, либо точно, но в узком диапазоне дальностей.

Второе - так как прицел должен отстоять от стрелы на столько, на сколько пип-сайт в растяжке от нее отстоит, а значит, и Ваша шея, - наличие большого вертикального хода для прицела обязательно, соответственно, это тоже увеличивает габарит. Его недостатком грешит половина прицелов. Может оказаться, что с определенным прицелом Вы вообще не сможете выставить его на желаемые дистанции никаким официальным образом.

Третье - количество настроек ведет к огромному, простите, геморрою при пристрелке, и массе возможностей сбить эти настройки. И раз уж Вы не Кэмерон Хэйнс и не стреляете оленей на 160 ярдов, то и настройки на такие дистанции и всякие горные прицелы для стрельбы в уклон и в гору Вам ни к чему. Лучше всего, если прицел сам изготовлен под лук и имеет интегральный логарифмический привод подстройки пинов. Тонкие пины на пестрой подстилающей поверхности вообще не видны как и в полутьме.

Все что говорится снизу - говорится про стрелу одного боевого веса с боевым наконечником (в стандарте 400 гран). Поэтому не удивляйтесь, если пристрелявшись спортивными стрелами на охоте Вы получите казус навернув наконечники по 150-200 гран с кучей торчащих лезвий.

На сегодня наиболее оптимальным для охоты является новый , он описан по ссылке. Относительно недорогой и легкий, очень удобен и быстр в настройке, так как все 5 пинов двигаются программно-механически одновременно по логарифмоиде. То есть прицел с самонастраивающимися пинами по одной точке пристрелки. Пристреляли первый пин на 20, и любой из остальных на сколько нужно. Все прочие поделили пространство сами по себе. Имейте в виду, что производитель подразумевал ярды.

На самом деле на охоте реально нужны 3 пина - средний на 25-30 метров (зависит от фунтажа лука 55-65 фунтов) и два от него в разбросе плюс-минус 10 метров (я средний пристреливаю на 40-45 метров в зависимости для чего у меня данный лук используется).

Ближе 15-20 метров все идет по прямой, так как стрела еще не теряет в снижении, а дальше 40 метров реально стрелять не стоит, если только у вас не 70-фунтовый блочник и вы стреляете не меньше чем по кабану с наконечниками не хуже чем Спитфайер.

5-пиновый прицел нужен по факту не менее чем тем, кто стреляет исключительно из блочника и исключительно в диапазоне от 20 до 60 метров , тогда его пристреливают на 20, 30, 40, 50, 60 метров по соответствующим пинам.

Если у вас опыт побольше и лук получше чем средний, тогда я пробовал 8-пиновый овальный для горных охот, но мне не понравилось, поэтому я просто смещаю настройку 5-пинового на 25, 35, 45, 55, 65, оставляя зазор до кольца с нижней стороны таким образом, чтобы край круга прицеливания был настроен на 80 метров (я считаю эту дистанцию для себя максимально допустимой убойной по крупному зверю для себя и своих настроек своего зверового лука в наших лесах при существующей средней дальности видимости).

Горизонтальный и вертикальный набор пинов - это уже зависит от ваших предпочтений и тактики охоты и на какую дичь. Пины мешают обзору, и какой вид обзора для вас важнее, тот и выбирайте. Оперативную видимость лучше обеспечивают вертикальные пины, но ближний мелкий зверь и птица ими закрываются.

Светящиеся точки пинов должны быть достаточно крупными, а не мелкими, иначе в контрастном лесу вы вообще их не увидите, как и в сумраке. Конечно, идеальный прицел - прицел с одним пином. Но вы его собираетесь крутить каждый раз, когда увидели цель? А как вы вообще будете стрелять по бегущей или летящей цели? Это не тир, это охота, Вам нужно иметь представление о прицеливании на весь диапазон доступных дистанций.

Практический отстрел 5-пинового прицела в сравнении с однопиновым показал следующие результаты:

30 ярдов: 2.82, 2.77 - 40 ярдов: 3.86, 3.53 - 60 ярдов: 5.61, 4.96 - Точность стрельбы с однопиновым прицелом некоторым образом повышается, так как человек не отвлекается на остальные пины.

Еще больше эта разница становится когда пинов становится больше, а у единственного пина прицела-конкурента убираются регулировки вообще - перенося их на ползунки монтажных площадок. Чем меньше регулировок - тем результат у однопинового прицела получается лучше.

На небольшие дистанции эта разница незначительна, а на дальние она становится существенной . При этом если пин виден хорошо, то лучше иметь тонкий пин - 40 ярдов: 3.48, 3.06 - 60 ярдов: 5.62, 4.50 (первыми идут данные для 5 толстых пинов, вторыми для единственного тонкого пина).

Да, и не забудьте, что в стандартных прицелах световоды обрезаны сбоку прицелов некорректно, что создает ночью сбоку прицела яркое световое пятно, которое ночью может Вас обнаружить, так что закрасьте это место черным лаком или каплей вара, а уровень подсветки выбирайте не самый яркий.

И не делайте из прицела культа. Все зависит еще и от количества денег и Вашего лука. Дело в том еще, что Смартпин Реакт дает универсальную настройку по логарифмоиде, а, допустим, гораздо более дешевый Микро-5 позволяет настраиваться на свои предпочтения нестандартно, что может быть полезно. Кроме того, Микро-5 все-таки имеет лучший обзор, что характерно для вертикальных пинов. И еще один момент - длинный кронштейн у Микро-5 как любой длинный кронштейн у любого прицела дает возможность прицелиться гораздо точнее. Чем дальше вынос прицела - тем точнее выстрел. Но тогда разгон пинов по дистанциям будет сложнее - диапазон дальностей сокращается, и пять пинов становятся избыточными.

Выбираем лук для охоты

Охота с луком увлекательное и интересное занятие. К сожалению охота с луком на территории РФ запрещена, хотя есть некоторые подвижки. Недавно госдума отправила на рассмотрении проект закона разрешающего охоту с луком. Но и сейчас есть частные заказники, где под присмотром егерей можно поохотиться. Также можно поехать в Белоруссию или Болгарию. Да и во многих зарубежных странах это распространенный вид охоты.

Критерии выбора

Как же выбрать лук для охоты? Для начала необходимо знать, что зверь или птица не подпустит человека ближе чем на 30–50 метров. А дальше 50 метров очень тяжело сделать точный выстрел. Падает точность и убойная сила стрелы, что увеличивает шанс “подранка”.

Значит лук для охоты должен обладать двумя основными качествами:

• мощность (особенно на крупного зверя);
• точность (влияние человека на точность выстрела должно быть снижено к минимуму).

Этим критериям полностью соответствуют современные блочные луки. Но многие опытные охотники предпочитают классический или традиционный лук для охоты. Что позволяет им больше слиться с природой и ощутить себя один на один со зверем.

Так как в большинстве случаев, чтобы подобраться к зверю, необходимо пройти большие расстояния. Иногда по дебрям и чащам. То лук для охоты должен обладать еще несколькими качествами, помимо представленных выше:

• размеры (чем меньше лук, тем он меньше цепляется за ветки, траву. Тем ближе к зверю мы сможем подобраться;
• вес (иногда расстояние, которое нужно пройти, где обитают разрешенные для охоты звери, может составлять не один десяток километров, среди холмов и гор. Поэтому каждый пройденный метр, увеличивает вес лука;
• удобство при выстреле (лук для охоты должен легко удерживаться в при прицеливании, охотник не должен думать о том что лук где то зацепился, что стрела может упасть с полки, что прицел не сбился.

И опять всеми этими качествами обладает современный блочный лук. Но все достоинства может оттолкнуть один минус – цена. Хотя многие знаменитые охотники с блочным луком, впоследствии переходили на классический лук. В чем же их отличие плюсы и минусы?

Если вы приверженец классической охоты, любите оставаться ближе к природе, получаете удовольствие от простоты, историчности, то попробуйте рекурсивный классический или традиционный лук.

В этом случае обратите внимание на луки для охоты известной компании Bear Archery. Одна из немногих компаний, кто на сегодняшний момент выпускает традиционные луки для охоты. Выполненные из ценных пород дерева, склеенных слоями, и с добавлением композитных материалов. Эти луки как произведение искусства. Красивы, мощны и смертоносны.

Традиционный лук, длинной 140см, силой натяжения до 27 кг, прекрасный образец для охоты. Он станет не только отличным выбором для охоты, но и гордостью, которым не стыдно похвастаться.

Что же выбрать тем, кто остановил свой выбор на блочном луке? Для новичков, и кто хочет попробовать лучше посмотреть недорогие модели:

Производителей много, но обратите внимание на три из них. Те компании, которые основали охотники для охотников: , . Предлагаем вашему внимания сравнительные характеристики наиболее популярных моделей: