Сделать из камня нож. Простое самодельное колюще-режущее оружие из камня, дерева и кости при выживании в экстремальных условиях, нож, копье, рогатина, топор, слинг, драч. Самодельный слинг, гарпун

За его основу был взят подручный материал - старая керамическая плитка, отслужившая свой срок.

Приобретенный опыт решил описать, а поскольку фотоаппарата с собой не было, то на следующий день сделал новый заточный камень с пошаговыми фотографиями всего процесса изготовления.

Таким образом я подготовил практические советы домашнему мастеру поясняющие, как своими руками сделать точильный камень из керамической плитки и заточить на нем нож с поясняющими схемами, картинками и видеороликом. Они дополняют

Вся работа создания второго бруска и его фотографирования у меня заняла порядка получаса. Такое же время, а возможно и быстрее, вам понадобится при его самостоятельном изготовлении. Хотя, я не призываю вас заниматься самоделкой: вы можете просто пойти в магазин и точильный камень купить за деньги.

Однако надеюсь, что найдутся люди, которым моя информация станет полезна.

О геометрии фигур при заточке

Точильный брусок за счет сил трения изменяет форму клинка и сам изнашивается. Это значит, что работают сразу две контактирующие поверхности на обоих предметах, влияя друг на друга.

Если нож для заточки попадает в затупленном состоянии и должен приобрести форму режущей кромки близкую к идеальной, то точильный камень работает наоборот: его нормальное состояние нарушается.

Форма клинка ножа

Повторю схему поперечного сечения лезвия из предыдущей статьи, где подробно описаны все его углы и плоскости.

Подробнее рассмотрим роль подводов на формирование режущей кромки в разных конструкциях лезвий ножей. Она во всех моделях должна создаваться единой очень тонкой линией без впадин, выступов и зазубрин.

Слово клинок имеет корень - клин, определяющий его поперечное сечение. Форма же ножа может быть:

1. прямолинейная;
2. изогнутая.

Режущая кромка прямолинейного ножа

Форма прямого клинка наиболее простая.

В идеальном состоянии режущая кромка - это ярко выраженная прямая и очень тонкая линия. Однако существуют «мастера», которые на наждачном круге просто прикладывают лезвие к кромке и стачивают его с двух сторон по принципу “Как получится”, искривляя подводы. Это нарушает работу клинка и его заточку.

Режущая кромка криволинейного ножа

У такого лезвия режущая кромка создается как линия сопряжения двух однотипно искривленных поверхностей. Оба вида клинков: выпуклый и вогнутый требуют намного большего внимания от заточника.

Поверхности точильного камня

Для правильной заточки лезвия рабочие плоскости должны содержаться в идеальном состоянии и быть без впадин и бугров.

Хороший точильный брусок, положенный на стол, имеет ровную поверхность, расположенную .

Если же она нарушена, то камень будет искривлять геометрию режущей кромки лезвия. Это часто происходит, когда заточник применяет излишнюю силу или ведет нож по одному месту рабочей поверхности. На ней сразу за счет неравномерного износа появятся дефекты.

Хорошо наточить нож таким инструментом вряд ли получится.

Технология изготовления бруска

Выбор материала

Первый свой самодельный точильный камень я изготовил из керамической плитки 15 на 15 см, порядка 6 см. Сорт материала керамики не знаю. Пришлось стачивать с тыльной стороны слой строительного клея и ребра рифленой поверхности до единого уровня.

Для написания статьи на следующий день взял уже готовый отрезок керамики сорта Sacmi из Италии, оставшийся после ремонта ванной комнаты. Он уже был отрезан по размеру 30 на 8 см. Эти габариты позволяют вести клинок по более длинной в два раза траектории: так проще наточить нож.

С тыльной стороны плитки была только рифленая поверхность без постороннего раствора. Ее потребовалось сточить и выровнять до единого базового уровня.

Инструменты для обработки

Его длина в 25 см больше диаметра моего наждачного круга, а наружная и боковая поверхности относительно ровные, хотя и далеки от идеального состояния. Зернистость камня довольно высокая.

Подобную работу я наблюдал несколько десятков лет назад, когда хозяйка подправляла лезвие на кирпиче пода русской печи.

Процесс изготовления точильного камня

Работа свелась к:

• устранению рельефа;
• закреплению на деревянном основании;
• испытаниям.

Снятие рельефа

Плитку положил на кирпич и вручную стал стачивать грани рифления.

Однако длина кирпича меньше, чем у моей плитки. Это создало некоторые затруднения. Попробовал работать на двух кирпичах одинакового размера.

Работа идет быстрее, но необходимо контролировать стык торцов обоих камней и положение керамики.

Поскольку обработка плитки происходит на случайных поверхностях от подручных материалов, то следует периодически оценивать состояние стачиваемой поверхности. На ней образуются места разной высоты. Это требует корректировки усилий и направления движений.

Трущиеся поверхности кирпича и плитки создают абразивную пыль. Ее необходимо удалять.

Пробовал смывать водой, но пришел к выводу, что для моих условий достаточно просто сметать одной граней бруска с кирпича и стряхивать с плитки резким движением.

Заканчивать эту работу нужно, когда на создаваемой поверхности образуются зоны, свободные от рельефа и останутся только отдельные очень тонкие участки с ним.

На этом этапе можно остановиться, но лучше взять полоску наждачной бумаги, обернуть ее вокруг ровной деревянной доски или металлической пластины и этим инструментом довести плоскость создаваемого точильного камня до идеального состояния.

После обработки наждачкой потребуется смыть абразивную пыль с нового точильного камня обыкновенной водой.

Получился самодельный точильный брусок из подручных средств с ровной заточной поверхностью из керамики.

Для удобства дальнейшей работы с ним в разных местах делаю дополнительное основание.

Усовершенствование конструкции

Понадобился самый простой набор, который имеется у каждого домашнего мастера:

• кусок доски чуть шире точильного камня;
• ножовка;
• шило;
• отвертка;
• шурупы.

Процесс крепления

Точильный брусок кладу на край доски, как показано на фото выше и шилом делаю разметку для вворачивания крепежных шурупов с противоположной стороны.

Для этой цели использовал не современные, а старые шурупы советского производства.

Их необходимо вкрутить так, чтобы шляпки удерживали торец керамики и были утоплены на треть ниже ее высоты. Это позволит наточить нож без возможности задевания им за крепеж.

Аналогичным образом делаю крепление с боков бруска.

С оставшейся четвертой стороны керамику закрепляю шурупами и уголками.

Нижние отверстия уголков позволят крепить всю конструкцию к подготовленным гвоздям без шляпки на рабочем верстаке. Одновременно они не будут мешать работать этим приспособлением на обычном столе.

Осталось выбрать удобную длину рукоятки точильного бруска и отрезать излишки доски ножовкой.

Инструмент для заточки ножа создан своими руками. Осталось его оценить в работе.

Испытания

Для проверки того, как работает такой точильный брусок был взят старый нож из столового набора с искривленным лезвием.

Буквально после нескольких заточных движений на точильной поверхности появились хорошо заметные следы металлических опилок, остающиеся от обработки клинка.

Их необходимо периодически смывать водой.

Чтобы наточить нож правильно следует поверхность точильного камня содержать в чистоте. Тогда она станет работать с максимальным эффектом своих возможностей.

Режущая кромка ножа сформировалась очень быстро.

Я ее не стал доводить на коже с пастой ГОИ, а просто проверил как она работает на бумаге и волосах кисти руки. С бумагой лезвие справилось на троечку, а в качестве бритвы оказалось непригодным: слишком быстро выполнялась обработка, а полировка не проводилась.

Да в быту это обычно и не нужно. Ведь элитный инструмент всегда можно довести до бритвенного состояния. Главное то, что хорошо работающий точильный брусок можно довольно просто сделать из керамической плитки своими руками любому домашнему мастеру.

Особенности создания режущей кромки на бруске

Дополню и напомню основные правила заточки, требующие соблюдения:

• работать необходимо аккуратно и внимательно, без приложения значительных усилий: одно неосторожно движение может испортить плоскость подвода с режущей кромкой;
• при заточке ножа постоянно контролируют стабильность угла его наклона к бруску и ширину подводов;
• лезвие следует все время направлять по движению острой кромкой, а не со стороны обуха.

Если клинок сильно искривлен неправильными заточками, то допустимо сточить на наждаке все выступающие части до общего уровня, а затем его обрабатывать на бруска.

Используя точильный камень угол заточки создается при контроле наклона лезвия, составляющего половину его величины. Для этого плоскость подвода должна точно находиться на поверхности бруска.

Заточка криволинейных клинков

Ножи с выпуклой формой

При заточке такое лезвие прикладывают подводом к поверхности точильного камня и им совершают не прямое, а криволинейное движение, которое повторяет форму режущей кромки. Она должна располагаться всегда перпендикулярно совершаемому перемещению.

Ножи с вогнутой формой

Такая конструкция лезвия в домашнем обиходе встречается не часто, например, у садоводов в инструменте для прививок. Их обработка очень сложная и требует специальных навыков и инструмента.

Без соответствующие подготовки обычным бруском вогнутое лезвие легко испортить. Такой заточке надо отдельно учиться или доверить ее опытному мастеру. Поэтому рассматривать ее особенности здесь не стану.

После очередного просмотра фильма «Загнаный», захотелось вспомнить детство и снова сделать себе нож из камня. В ближайшее время обязательно займусь этим, а так пока немного теории…

На этих трех рисунках изображены три стадии изготовления кремневого ножа.
1. Грубая обработка кремневой заготовки каменным ударником.
2. Тщательная отделка отщепа при помощи более мягкого ударника из кости или рога.
3. Доводка лезвия ножа методом отжима.

Материалы изготовления:

Обсидиан - однородное вулканическое стекло, прошедшее через быстрое охлаждение расплавленных горных пород. Обсидиан можно найти на Липарских островах, в Исландии, на Кавказе, в Сибири и на Камчатке.

Кварц - один из самых распространенных минералов в земной коре, породообразующий минерал большинства магматических и метаморфических пород. 12 процентов земной коры состоит из кварца.

Кремень - конкреции кремнезема (SiO2) в осадочных горных породах. Часто окрашен окислами железа и марганца в разные цвета, с плавными переходами между ними

Сланцы - горные породы, с параллельным (слоистым) расположением минералов, входящих в их состав. Сланцы характеризуются сланцеватостью - способностью легко расщепляться на отдельные пластины.

И так начнем, берем подходящий камень, он должен быть в полтора раза больше планируемого инструмента и не иметь трещин.
Ударом твердого гладкого камня расколите заготовку так, чтобы образовалась плоская поверхность. Удар следует наносить под углом менее 90°. После хорошего удара должен получиться плоский скол с режущим краем, если нам достаточно этого, можем резать, так как кромка получается острой.
Если хотите придать определенную форму, то стоит взять кость или твердое дерево и немного «по стругать», тут главное быть аккуратным и ни куда не торопиться.
Рукоятку можно будет обмотать подручными материалами (кожа, ткань, молодая кора) или полученный клинок закрепить в дерево или кость и так же обмотать. Можно так же посадить на клей, как его сделать я поведаю чуть позже…

Хочу сказать, что таким ножом консервную банку не вскроешь, но вот снять шкуру, порезать веревку, добить зверя или если сделать каменное топорище то и дерево свалить

Надеюсь материал будет кому то полезен. Собрал по кускам из памяти и интернет мне в этом помогал и советовал:)

P.S. Уважаемые если вы "-", то пишите почему, просто интересно

Представим себе, что Вы оказались «в шкуре» Робинзона в безлюдном лесном краю: с собой почти ничего нет, до ближайшего населенного пункта несколько дней пути. В такой ситуации необходим нож, но он утерян или его отобрали нехорошие люди. Не паникуя, Вы тут же начинаете обдумывать задачу – как самому сделать нож в условиях полного отсутствия инструментов.

Как сделать нож в походе из куска железа

Первым делом Вы осматриваетесь вокруг, надеясь найти материал для клинка. Клинок можно сделать из камня, кремня, осколков стекла, кости. Но наилучшим материалом был бы металл. Вопрос: где взять металл? Его надо искать вблизи мест, связанных с жизнедеятельностью людей. Это могут быть высоковольтные столбы, железнодорожные пути, заброшенные деревни, старые сараи, свалки. Надо присматриваться к дверям и воротам: железные петли и навесы будут хорошим материалом для режущего инструмента.

Но здесь мы расскажем на реальном примере, как изготовить нож из менее удобного куска железа.

В одной из экстремальных ситуаций после непродолжительных поисков был найден вот такой кусок железа и пара кусков железной проволоки.

Чтобы из этого материала выковать нож, понадобились горн, наковальня и молотки. Наковальней и молотками послужили кирпичи. На сбор топлива и поиск нужного количества кирпичей ушло гораздо больше времени.

Когда всё необходимое было собрано, приступили к сооружению подобия горна. Палкой и даже руками вырыли яму с учетом размера нашей железной заготовки. На дно ямы насыпали щебень (можно было бы использовать окатыши, гальку – любые мелкие камни). Стенки ямы укрепили большими камнями: во-первых, они не давали осыпаться земле, а во-вторых, держали тепло при нагреве заготовки.

По правилам надо было бы рыть две ямы, соединенные траншеей – одну для горна, а вторую для притока воздуха. Однако в этом варианте возникают свои трудности, поэтому мы ограничились одной ямой.

На сооружение горна было потрачено около 10 минут (без учета времени на поиск материалов). Когда он был готов, развели огонь и приступили к нажиганию углей. Крупные ветки пережигали, а мелкие в огонь не бросали, так как они углей не дают, а лишний пепел ухудшил бы приток воздуха к горящим дровам.

Пока дрова прогорали, как можно ближе к яме пододвигали кирпич-наковальню и пару кирпичей-молотков. Клещей для манипуляций с раскаленной заготовкой у нас, естественно, не было. Вместо них у нас был крючок, сделанный из проволоки. Этим крючком и подцепляли заготовку.

Когда угли были готовы, погрузили в них заготовку и ждали, пока она раскалится до нужной температуры. Температуру определяли по цвету на глаз, помня, что ковать можно в диапазоне температур от вишнево-красного (770-800 0 С) до светло-красного (830-900 0 С).

Дождавшись, когда заготовка наконец дошла до кондиции, проволочным крючком быстро ее извлекли и приступили к ковке. Сначала выровняли завиток, который должен был превратиться в клинок. Постепенно проковывали заготовку с обеих сторон до придания ей плоского вида. Только после этого проковывали спуски лезвия. Для выполнения этих операций нам понадобился не один нагрев. В процессе работы наша заготовка выглядела вот так:

Когда проковали спуски лезвия и довели форму всего ножа до приемлемых на наш взгляд параметров, мы приступили к термообработке изделия.

Термообработку начали с отжига. Заготовку нагрели до температуры закалки (светло-красный цвет), затем оставили медленно остывать на воздухе. Отжиг был нужен для снятия внутренних напряжений в металле после ковки и приведения структуры металла в равновесное состояние.

После этого приступили к закалке. Сначала определились с закалочной средой: у нас была достаточно большая емкость с водой. Но можно закаливать и на мягкую мокрую землю или мокрый песок (конечно, все знают, как намочить землю в случае отсутствия воды). Подготовив закалочную среду, нагрели клинок до светло-красного цвета, некоторое время выдержали при этой температуре и быстро окунули в закалочную среду (у нас – вода).

Далее произвели отпуск. Для этого одну сторону спусков отчистили на кирпиче от окалины (до блеска), чтобы по цвету побежалости на спуске контролировать температуру. Положили наш клинок отчищенной гранью вверх на остатки углей и пронаблюдали за цветами побежалости.

Сначала поверхность спуска окрасилась в светло-соломенный цвет, который перешел по мере нагревания в желтый, потом желто-оранжевый. На желто-оранжевом цвете и остановились: этот цвет как раз соответствует температуре 240-250 0 С – температуре отпуска. Захватив заготовку проволочным крючком, окунули ее в ту же закалочную среду.

На этом ответственная процедура термообработки завершилась, и мы перешли к механической обработке ножа. Выправили спуски и заточили клинок на кирпиче. Для эффективности заточки смачивали кирпич водой и насыпали на него песок в качестве абразива. И вот получился такой нож:

Вдохновленные успехом, мы подумали: а что это за нож, у которого нет ножен?! И тут же приступили к изготовлению этих ножен, потому что необходимый инструмент у нас уже появился. Нашли деревяшку подходящего размера, выстругали ее нашим ножом до необходимой длины. Затем с помощью ножа и большого камня раскололи ее вдоль пополам.

На одной из половинок карандашом (или угольком) очертили контур клинка, оставив припуск, достаточный для свободного извлечения клинка из ножен. Затем применили наши навыки резьбы по дереву, попутно тестируя качество закалки клинка и удобство его рукоятки. Получилось такое ложе для клинка:

Совместили две половинки деревяшки и получили ножны в законченной форме. От шнурков на обуви отрезали по кусочку и связали ими две половинки ножен вместе.

Такие ножны удобно носить наискось за поясом или за петельку на ремне. Благодаря изгибу ножен и их достаточной толщине можно не бояться их потерять.

В заключение приведем цифры, сопровождавшие нас в процессе изготовления ножа.

Технические характеристики ножа:

– длина клинка ножа 135 мм;
– вся длина ножа 245 мм;
– ширина обуха 4 мм.

Потраченное время:

– сооружение подобия горна 10 мин;
– нажигание углей 20 мин;
– операции ковки клинка кирпичом на камне, закалки, отпуска 30 мин;
– операции правки спусков лезвия и заточки 15 мин;
– изготовление ножен 25 мин.

В результате меньше чем за 2 часа мы смогли изготовить нож, не имея инструментов, используя только материалы, которые можно реально найти. При этом нож получился не одноразовый, а пригодный для выполнения разных задач.

Теперь, если Вы окажетесь в экстремальных полевых условиях, Вас не поставит в тупик вопрос «Как самому сделать нож?».

Полезные походные советы:

На этом видео вы узнаете как сделать самодельные ножны:

Нож из дерева

Каждый заядлый или начинающий охотник желает иметь качественный охотничий нож, который нужен не только для забивания и разделки тушек животных, но и разного рода работы в лесу. Ножи серийного производства, имеющиеся в продаже, как правило, не выдерживают интенсивного использования, а кинжал, изготовленный по индивидуальному заказу, как правило, дорогостоящий. Поэтому, многие охотники не используют другого варианта, кроме как сделать охотничий нож своими руками. При этом он должен обладать следующими характеристиками:

• Прямая рукоятка для удобства нанесения удара при добивании. Часто используется острый клинок, расположенный по центру (охотничий кинжал).
• Длина лезвия, составляющая от 10 до 15см.
• Использование твердой стали при изготовлении.
• Материал для рукоятки: древесина, кора, твердые нескользящие искусственные материалы с умеренным рельефом. Нож должен быть удобен для резки движениями на себя и от себя, не скользить в руке.
• Отсутствуют какие-либо дополнительные приспособления или функции.

Перед изготовлением ножа для охоты нужно выбрать правильный материал. Если это сталь, она должна обладать следующими характеристиками:

• Степень твердости по шкале Роквела от 20 до 67 HRC. Чем тверже металл, тем больше его устойчивость к деформации.
• Прочность при нанесении ударов
• Пластичность стали
• Устойчивость металла при воздействии температуры.

Наиболее подходящим металлом для изготовления качественного охотничьего ножа, является легированная углеродистая сталь, штампованная инструментальная сталь с добавлением в состав хрома и молибдена, булатная или дамасская сталь. Наилучшими качественными характеристиками обладает булатная сталь. Если нет возможности использовать качественный исходный материал, можно воспользоваться металлическими предметами, подарив им вторую жизнь: рессорой, напильником, старым садовым инструментом.

Чтобы изготовить нож для охоты своими руками из стали, нужно следовать руководству:

1. Первый этап – это изготовление эскиза будущего орудия.
2. Второй этап – ковка. Разжигается печь или очаг, сталь накаляется до определенной температуры. Сначала оформляется хвостовик, чтобы удобнее было держать заготовку. Далее формируется форма острия. Клинок следует проковать по намеченному эскизу, не изменяя толщину стали.
3. Изготовление рукоятки. Она может быть наборной и цельной. Если наборная, материал для рукояти измеряется в соответствии с хвостовиком, обе части рукояти прикладываются к нему и приклеиваются. Если рукоять цельная, в ней проделывается отверстие, затем насаживается на клей на хвостовик. После этого ее следует тщательно отшлифовать для удобства. Для изготовления рукоятки лучше всего использовать стекловолокно, пропитанное эпоксидной смолой, или текстолит. Они легкие и прочные, в отличие от дерева, которое может повредиться при падении, или металла, который может промерзать при перепаде температуры и имеет тяжелый вес.

Нож из напильника

Как сделать нож для охоты из обычного напильника? Для этого понадобятся:

1. Напильник
2. Тиски
3. Лобзик или ножницы по металлу
4. Молоток
5. Дрель со сверлом по металлу
6. Наждачка
7. Материал для рукоятки (дерево, кожа, кусок текстолита).

Первым делом, необходимо закалить сталь. В идеале для этого подойдет домашняя печь, в топку которой нужно бросить напильник, чтобы он накалялся там в течение 4-6 часов, а затем там же остыл. Изготавливается заготовка для будущего ножа, по ней вырезается форма из напильника. С помощью наждачки обрабатывается форма ножа, производится его черновая заточка. На деревянных накладках, которые будут рукояткой, производятся отверстия для крепления к ножу методом клепания. Предварительно накладки нужно промазать эпоксидной смолой. Форму рукоятке можно придать с помощью лобзика. После этого производится полировка и шлифовка ножа наждачкой, и финальная заточка: сначала на точильном станке, затем снова наждачкой. Отполировать свой получившийся клинок можно с помощью войлока или полироли.

В качестве режущего инструмента, особенно в походных условиях, можно использовать древесину. Чтобы сделать деревянный нож своими руками, нужно применять сколы и отщепи хвойных веток, которые имеют острую режущую кромку или другую прочную и качественную древесину. Процесс изготовления ножа из дерева своими руками проще, чем стального: нужно приготовить понравившийся эскиз на бумаге, который перенести на деревянное полотно. Деревянные ножи обычно делаются монолитными. После этого придается нужная форма рукоятке и лезвию с помощью стамески, напильника, затачивается клинок. Готовое изделие покрывается лаком или обжигается на огне.

Еще один вариант, как сделать деревянный нож, – изготовление из фанеры средней толщины. Аналогично вышеописанным работам, сначала изготавливается эскиз. Затем нужно приготовить три составляющих элемента клинка: лезвие и две части рукояти, состоящей из круглого держателя и опорной пластины. Лезвие затачивается, а рукоятка обрабатывается напильником и наждачной бумагой, чтобы убрать все неровности.

Каменный нож своими руками

Материалом для изготовления лезвия ножа могут стать горные породы плоской формы, типа сланца, кремня, обсидиана, кварца. Слоистые минеральные породы вполне могут заменить сталь своей острой режущей кромкой. Для изготовления орудия понадобится камень размером, превышающим исходное изделие в полтора раза, без трещин и дефектов. Его нужно расколоть под углом до 90 градусов так, чтобы получилась плоская поверхность. После достижения нужной плоской формы можно обрабатывать рукоятку, обмотав подручными материалами или заключив в дерево. В домашних условиях камень обрабатывается молотком. Камень помещается на ровную твердую поверхность, застеленную войлоком. Таким образом, он не будет вибрировать от ударов и смещаться. Окончательное формирование лезвия можно производить пассатижами, откалывая кусочек за кусочком от его кромки. Рукоятку необходимо прикрепить с применением эпоксидной смолы, которую сверху можно обмотать полосками из кожи или ткани. Каменный нож не боится коррозии, очень острый и не требует заточки, но падение с высоты может привести к его расколу.

Глава из книги,Азы выживания".

Почему «Каменный век» Человечества тянулся так долго? Да потому, что освоив самые примитивные способы изготовления изделий из камня (кремня) любой человек мог обеспечить себя когда угодно и где угодно самыми необходимыми орудиями труда: ножом, наконечниками для стрел и копий, топорами, скребками, ручными рубилами и т.д. Перечень изделий невелик, но человеку тех далеких времен этого было вполне достаточно для жизни. Изделия из кремня быстро ломались, но также быстро можно было изготовить собственными силами новые изделия на замену утраченных. Для современного человека подобные возможности его доисторического предка уже из разряда фантастики. Изготовление простейших изделий из металла требует если не наличия станочного парка, то специальных инструментов и достаточно высокой квалификации в металлообработке. Сам металл тоже еще как-то получить надо.
Предчувствую, что кто-то спросит: «А зачем человеку двадцать первого века нужны технологии каменного века? К чему современному человеку какие-то, каменные наконечники для стрел и копий?» Эти любители конкретных вопросов уже заранее знают ответы на все свои вопросы. Например, по их мнению телевизоры нужны только для передачи и просмотра порнухи, печатные издания для распространения экстремистских взглядов и грязной похоти. Они также могут подробно рассказать об,основном" предназначении столовых вилок, штопоров, мясорубок, электрочайников, утюгов и морозильных камер. Сколько уже людей умерло, не выдержав пыток этими орудиями? А тут автор предлагает технологии по изготовлению альтернативного оружия.
Ну что тут скажешь? Одни люди пытаясь познать окружающий Мир сами ищут приключений в диких краях, у черта на куличках. Других людей приключения достают в их собственных домах. И там, и там бывает порой необходимость вооружиться хотя бы на уровне каменного века. Потому как с приобретением современного, огнестрельного оружия мороки появляется еще больше. Давайте вспомним, как сегодня летают на самолетах. Не успел зайти в накопительный зал после регистрации, как тут же звучит команда: «Разуться, выдернуть ремни из брюк, вынуть все металлические предметы, расстегнуть ширинки и лифчики, руки за голову, лицом к стене или в затылок другому пассажиру!» И вот так под бдительным и внимательным взглядом хорошо обученных стюардесс и скорее всего под прицелом невидимых снайперов цепочка пассажиров следует на посадку в самолет. Ну понятно, что в самолете у иных придурков вдруг чего-то включается и они начинают качать свои права, вспоминая, что сами они тоже были людьми, аж два раза и требуют справедливости. Другие пассажиры таких буйных сразу же начинают успокаивать словами, что это им приснилось и у современного гражданина всегда босы ноги, расстегнута ширинка и лифчик, он никогда не прав, особенно не имея прав!
И вы хотите сказать, что в таких условиях туристу экстремалу можно перевезти с собой к черту на кулички легальный ствол с патронами, порохом и прочими боеприпасами? Туда может и увезете, но не забывайте, что это ваше зарегистрированное оружие надо еще вывезти обратно. А там местный чиновник положит глаз на ваше ружьишко и скажет вам, что не положено. Своими словами объяснит, что можете написать ему же и на него же жалобу, но зелеными чернилами, с красной печатью и в трех экземплярах, иначе он ваши кляузы даже к рассмотрению не возьмет… У владельцев стволов и дома могут быть проблемы. Без ружья в сейфе, владелец мог бы спать спокойно, а тут среди ночи или под утро внезапная проверка. Милиционер со словами: «Это я не пью и этим не закусываю, а это можно попробовать. Сейф смотреть сегодня не буду, пишу хранение удовлетворительное», может быть, надолго в вашей квартире не задержится. Вдруг ему утром тоже надо будет предстать перед начальством.
Надеюсь теперь понятно, зачем рядовому гражданину надо бы знать на всякий случай технологию изготовления каменного топора и деревянных вил?
Изучая в теории и на практике древние технологии обработки кремня, я столкнулся с парадоксальной ситуацией. Судя по научным источникам, в Старом свете и в России в частности, считается, что технология изготовления древних кремневых изделий необычайно сложная и длительная проблема. Да еще малоизученная и противоречивая, доступная только узкому кругу особо посвященных специалистов от экспериментальной археологии. Были даже небезосновательные предположения например, что в древности создавать каменный топор начинал дед, а заканчивал его изготовление внук. Самое большее чего добились европейские ученые по экспериментальной археологии это создавать реплики грубых рубил времен питекантропов. В то же время на территории Северной Америки изготовление изделий из кремня и именно по древним технологиям обычное дело для изготовления сувениров под старину местными ремесленниками. Хочу сказать, что ученые от археологии с разных континентов, видимо связи друг с другом не имеют и о Всемирной Истории Человечества имеют каждый свое, сугубо личное мнение.
Уровень квалификации рядового умельца по обработке кремня из Североамериканских штатов или Канады достиг столь небывалых высот, что древним предкам сегодняшнего Человечества не могло даже присниться. И это само собой без применения современного спецоборудования (лазерных, вибро или утразвуковых станков…). Все по старинной технологии, где из основных инструментов у умельца подобранный тут же булыжник и кусок оленьего рога для чистовой доработки изделия. Самое большее, что особо продвинутый мастер может себе позволить так заменить древние материалы современными на своих инструментах. Вместо булыжника медный ударник, вместо тонко заточенного отжимника из оленьего рога что-то наподобие крохотной отвертки на удобной ручке. А все остальное как у древних мастеров.
Теперь чуть подробней о кремнях. Что это такое и где это взять? Кремень один из самых распространенных минералов на Земле. Песок под ногами это в основном мелко размолотый кремень. Хоть и кажется, что этот песок вечен, но это не так. Под действием внешней среды песок может растворятся, спекаться и течь как жидкость, перетекая в случайные, природные полости образуя кремневые желваки. Для большей наглядности возьмем обычное, оконное стекло. Если измерить толщину старого стекла обычным штангенциркулем, то можно обнаружить значительную разницу в размерах. Внизу стекло будет толще. Стекло тоже из кварца, только из-за добавок менее твердое, и менее тугоплавкое. Тоже течет, только мы не успеваем заметить это невооруженным глазом за столь короткое время как наша жизнь..
Кремневые желваки могут быть размером от крохотной горошинки до размеров небольшой, крестьянской избы. Отложение кремня на стенках в полостях длятся тысячи и даже миллионы лет и внутри желваков из аморфной формы слоистого кремня часто образуются кристаллы кварца. Камень кремний это крохотные кристаллы кварца в обрамлении аморфного кремня, а в чисто кристаллическом виде называется кварцем. В зависимости от примесей кристаллы кварца могут обзываться всевозможными именами, но чаще всего это бесцветные друзы горного хрусталя. Сам кремний в желваках тоже может быть с примесями и иметь различную окраску и немного отличаться по своим свойствам. Еще один вариант образования кремневых желваков из расплава в вулканах. Там желваки в основном состоят из кристаллической формы кварца. Внутри вулканических желваков также могут быть полости с отдельными кристаллами. Обычный кремень на изломе имеет стеклянный блеск и тонкие пластинки могут просвечивать. Кварц может быть полупрозрачным и прозрачным, в зависимости от вида, цвета и прочих достоинств может относиться к группе полудрагоценных камней. Есть и драгоценные формы кварца.
Желваки со временем разрушаются, обломки окатываются водными потоками и опять приобретают округлую форму. В отличии от окатанных обломков желваки обычно покрыты довольно непрочной и рыхлой, так называемой рубашкой. Если твердость самого кремня (и кварца) по шкале Мооса равна 7, царапает стекло и каленую сталь, то рубашка имеет твердость 3-4 и меньше. При обработке кремня необходимо избавляться от рубашки и учитывать природную слоистость.
Кремни имеют еще одну особенность. В кремнях всегда присутствует вода. На камнях долго пролежавших на открытом воздухе влага испаряется и заодно рвет целостность камня, покрывая весь объем кремня мелкими трещинками. Обрабатывать такой кремень сложно, точнее невозможно, так как пересушенный камень колется не по слоям, а по внутренним трещинкам и в любом направлении. Поэтому хранить кремни для последующей обработки необходимо во влажной земле или в воде. Иногда сырые (свежие) кремни специально прогревают в золе костров для того чтоб камни расслоились на длинные и тонкие пластины. Понятно, что обломки мелких кремневых желваков расслоятся на множество кривых пластин, а обломки крупных желваков могут оказаться почти прямыми.
Изготавливая каменные изделия для практических целей не надо забывать, что эти изделия в основном одноразовые и ненадолго. Поэтому особо усердствовать и тратить время на изготовление просто не разумно. Любое (каменное) изделие должно быть сделано быстро, с достаточной точностью, но не более того. Для изготовления практических изделий могут быть использованы и другие породы камней, кристаллические песчаники, твердые разновидности сланцев, вулканическое стекло обсидиан, а также витринное, оконное и бутылочное стекло.
На фото реплики старинных изделий. А если говорить по русски, то изделия из кремня под старину, созданные современными умельцами.
Продолжение в