Ремонт настольных ламп своими руками. Ремонт настольной лампы дневного света. Самостоятельный выбор специалиста

Любая техника рано или поздно приходит в неисправное состояние, в том числе и настольная лампа. В такой ситуации обращаются за помощью к специалистам или решают проблему самостоятельно. Ремонт настольной лампы своими руками - вполне выполнимая задача при наличии минимальных познаний в электротехнике.

Что делать если не включается лампа

Согласно техническому регламенту не допускается использование настольной лампы на 220 В с прямым соединением к розетке. То есть напрямую подключаться нельзя, только через выключатель.

Чтобы определить причину поломки, применяем тестер. Понадобится проверка целостности электропроводки. Вынимаем штекер из розетки, отключаем лампу и тестируем уровень сопротивления. Подходит только лампа накаливания. Галогенные или светодиодные лампочки не используем, так как они дают разрыв.

Если проверка не удалась, прозваниваем патрон. Металлическая резьба изолирована. Тестируем ее на замыкание с клеммой или корпусом. В случае обнаружения такой проблемы, меняем патрон.

Лепестков имеется два:

  • прямой центральный;
  • боковой в виде полумесяца.

Один из лепестков должен напрямую прозваниваться с вилкой. После размыкания переключателя тестируем шнур на целостность. Прикасаемся одним щупом тестера к клемме, вторым - проверяем штекерные штыри. В нормальной ситуации прозванивается одна жила, а вторая размыкается переключателем. Проверяем ее, поставив кнопку в положение включенного света. Если при таком подходе прозваниваются обе жилы, настольная лампа исправна. Однако чаще всего нужно продолжить поиск проблемы и разобрать переключатель.

После разборки видно, что одна из жил - сквозная (байпас). Начинаем прозванивать вторую с обеих сторон (вилка и патрон). В светильниках китайского производства обычно бывает неисправен переключатель. Его дно показано на фотографии ниже. Оно съемное, поэтому для надежности после починки закреплено клеем. Верхняя клавиша зафиксирована на пластиковой оси и легко извлекается. Хотя делать это не рекомендуется ввиду хрупкости материала.

Конструкция переключателя не отличается сложностью:

  1. Клавиша, имеющая небольшую шахту, контактирует с пружинным толкателем.
  2. В основании находится бегунок. Он выполняет замыкание и размыкание контактов.

В данном случае проблема чаще всего возникает со сборкой, поскольку многие домашние мастера идут по пути удаления клавиши и установки и прижатия сверху бегунка. Данный подход не является правильным. Клавиша плохо входит в цоколь светильника. Поэтому проще использовать основание.

Ремонт штекера

Распространенная проблема - поломка штекера. Происходит это обычно в результате небрежного обращения.

На фотографии вверху показана вилка. Обратите внимание на изоляционный слой. Он обеспечивает максимальное прилегание проводника к корпусу. Для надежности конструкция обработана клеем.

Ремонт патрона

Раздробленный патрон или деталь с контактами, покрытыми следами коррозии, починить не удастся. Единственный вариант - замена.

На фотографии вверху показано несколько разновидностей патронов:

  1. Белый керамический патрон, устанавливаемый на плоскость. По конструкции он является составным элементом настольной лампы. Обратите внимание на хорошо изолированный узел. Подобный патрон стоит приблизительно 40 рублей.
  2. Черные патроны подходят к светильникам наклонного типа. Ввиду недостаточно хорошей изоляции устанавливать их в ванной комнате не рекомендуется.

В некоторых случаях для того, чтобы отремонтировать лампу, достаточно почистить контакты патрона. Делают это мелкозернистой шкуркой. Процесс зачистки позволяет уменьшить сопротивление контакта, что помогает упростить розжиг.

Обратите внимание! Галогенные лампочки несколько раз мерцают, прежде чем зажигаются. Такой признак не говорит о неисправности светильника. Это особенность включения газоразрядных ламп.

Несколько практических советов по ремонту лампы:

  1. Не стоит давить на лампочку при вкручивании ее в патрон. Цоколь сделан из пластичного металла, деформирующегося под давлением. Однако у галогенных лампочек контакты круговые, поэтому их сложно повредить.
  2. Галогенные лампы бесконечно проворачиваются. С определенного момента при вращении стекло начинает прокручиваться относительно цоколя. Проблема заключается в контактах. У новых ламп резьба сделана более короткой и не достает до дна.
  3. Если переключатель находится в выключенном положении, фаза не должна направляться на контакты патрона. Если это не так, нужно выключить защитный автомат в электрощите (в подъезде).

Для создания контакта между лампой и цоколем выполняют следующие действия:

  1. Центральный контакт отворачивают вверх с помощью отвертки. Контактная площадка должна находиться под углом, а не по вертикали.
  2. Луновидный контакт обычно расположен вертикально. Любой из имеющихся лепестков осторожно приподнимают (хотя бы на миллиметр), делая упор в сторону периферии патрона. Отогнутые концы слегка распрямляют.

Чаще всего хватает двух-трех примерок, чтобы лампа включилась. Особое внимание следует уделять сохранности краев патрона, иначе его придется менять.

Мастера нашей службы качественно и быстро выполнят ремонт светильников в Москве. Мы проведем диагностику и отремонтируем любые модели светильников: от самых обычных настенных светильников, бра, торшеров до элитных дорогих люстр. Профессионализм наших электриков подтверждается большим числом отлично выполненных заказов!

Почему выгодно заказывать ремонт светильников в нашей компании

Мы работаем с разными моделями осветительных приборов, независимо от их источника освещения, способа крепления. Мастера нашей компании отремонтируют:
- люстры
- бра
- торшеры
- настенные светильники
- настольные лампы

  • Высокий профессионализм электриков
  • Быстрая скорость работы
  • Разумная цена
  • Гарантии до 3 месяцев

Ремонт люстр

Люстра - разновидность потолочного светильника, предназначенного для декорирования помещений и равномерного освещения.

С какими люстрами мы работаем:
- подвесными (с одним или несколькими плафонами)
- потолочными
- классическими
- эксклюзивными хрустальными люстрами
- китайскими

Ремонт люстр осуществляется на дому в день обращения (по желанию заказчика возможен ремонт в мастерской) и включает следующие виды работ:

  • Зачистка, соединение, спайка проводов
  • Замена, проверка, ремонт
    - крепежных элементов люстры
    - блока управления люстры
    - патронов
    - трансформаторов
  • Работы с каркасом люстры
  • Замена лампочек (галогенных, светодиодных, люминесцентных), декоративных элементов люстры, включая плафоны и другие стеклянные части

Этапы ремонта светильников

Первый этап - диагностика. Наши мастера оценят насколько серьезная поломка, выяснят, потребуются ли дополнительные работы. Например, будет ли необходим ремонт электрической проводки, выключателя или потребуется полная замена светильника .

Второй этап - ремонт светильников. Комплекс работ зависит от типа светильника и характера поломки. Если осветительный прибор электронный, то, возможно, потребуется поменять блок управления. Если источник освещения - лампы дневного света или галогенные, то вполне возможно, что из строя вышел трансформатор, необходим будет его ремонт или замена. Возможны ремонтные работы и при поломке каркаса, плафона или других составляющих светильника

Стоимость ремонта светильников

Стоимость ремонта светильников зависит от модели светильника. Цены на ремонт обычного потолочного светильника, люстры, бра или торшера будут отличаться. Расценки определяются комплексом проводимых работ, оговариваются с каждым клиентом индивидуально. Ниже приводим ориентировочный список работ и цен

Вид работ Цена
Диагностика 200 руб.
Замена и ремонт
Обычного патрона от 300 руб.
Нестандартного патрона от 350 руб.
Проводки (люстра, бра) от 300 руб.
Проводки (торшер) от 350 руб.
Проводки (в рожке) 300 руб.
ПРА 400 руб.
Трансформатора от 350 руб.
Дросселя 500 руб.
Стартера 200 руб.
Электронных элементов, диммера, сенсорного выключателя 100 - 450 руб.
Пульта ДУ/контроллера 450 руб.
Кнопки или выключателя (бра) 200 руб.
Плафонов от 150 руб
Ламп от 150 руб.
Стоимость дополнительных услуг
Окрашивание патрона 100 руб.
Сборка и разборка светильника от 400 руб.

Как заказать ремонт светильников в Москве

Заказать ремонт светильников в Москве можно следующим образом.

Для ремонта настольных ламп, светильников и люстр понадобится тестер и инструмент для разборки и сборки приборов.

Ремонт настольных ламп своими руками

Как закрепить лампу на рабочем месте

Простая китайская настольная лампа устроена унифицировано. Минус изделия — сравнительно малая площадь подставки в сочетании с массивным плафоном. Порядок ремонта настольного светильника в большинстве случаев ясен. Для восстановления устойчивости внутрь вставляют массивную дощечку либо стальную пластину. Кажется, это уже слишком для настольной лампы, но когда требуется в домашних условиях сварить мелочь, а видимость нулевая, волей-неволей осознаёшь необходимость освещения. Бежать в магазин за дорогой лампой? Нет, просто приспособить настольную.

Она должна прочно стоять на полом (для охлаждения и экономии материалов) основании. Следовательно, подставка требует доработки. На снимке показан штатный утяжелитель настольной лампы. Добрую его часть составляет деревянная доска сравнительно малого веса. Эта настольная лампа падает при малейшем наклоне. Утяжелитель лучше извлечь, сделать по его подобию формочку из алебастра (добавив в раствор чуть-чуть сахара), потом отлить из бетона. Разумеется, нелишне добавить известь и ПВА, песок берут средней крупности и промытый.

Список компонентов раствора читатели найдут самостоятельно на строительных сайтах. Порекомендуем перед ремонтом настольной лампы почитать, как изготавливается тротуарная плитка (брусчатка). Желательно найти вибростенд для утряски. Чтобы цемент не прилипал, используйте в местах контакта любое масло. Приведём методику подготовки песка и раствора:

  1. Крупным ситом исключим комки глины, мелкие камешки, прочие сравнительно большие тела.
  2. Возьмём наименьшую ячею из возможных. Объем под ремонт настольной лампы небольшой, подойдёт чайное сито приличного размера. Цель мероприятия — отсеять пыль.
  3. Песок нужно тщательно промыть проточной водой. Сушить не стоит, замешиваем раствор.
  4. Благодаря влажному песку доля воды уменьшается. Постепенно добавляем известь и цемент. Не помешает подлить продающийся в строительном магазине ПВА.
  5. В результате получится рабочий раствор под ремонт настольной лампы. Им заполняем формочку. По желанию можно создать арматурную основу из сетки от старенькой детской коляски либо поддона холодильника для укрепления конструкции настольной лампы после ремонта.
  6. Бетон заливается на 28 суток. Саму конструкцию можно извлечь раньше, прочность она может набирать уже внутри настольной лампы.
  7. Чтобы не расколоть сравнительно свежий цементный камень, подкладываем резиновые шайбы под головки болтов.

Настольную лампу первое время после ремонта не подвергают вибрациям хотя бы четыре недели с момента изготовления отливки. После проделанного ремонта настольная лампа стоит прочнее, хотя увеличивается её масса. Большой плюс в том, что отливка обнаруживает произвольную форму, ограниченную исключительно цоколем настольной лампы. В нашем случае заводская демонстрирует форму сердечка. Расширяем её до металлического основания, что придаёт конструкции устойчивости. Скажете, что такая вещь может свалиться, к примеру, на ребёнка, но в нашем случае предполагается оборудовать рабочее место.

Допустимо использовать струбцины, но их предстоит достать (купить), на полу они бесполезны. В противовес этому ушки, установленные на цоколе, закрепят саморезами нашу настольную лампу надёжно. В качестве ушей сгодятся небольшие уголки, включая мебельные. Цена – три десятка рублей, причём детали легко снять и применить в другом месте по назначению.

Что делать, если лампа либо светильник не включается

По нормам запрещено эксплуатировать настенный светильник на 220 В без выключателя – прямым соединением с розеткой. Придётся заменить износившуюся деталь. Берём тестер и оцениваем целостность проводки. Выдёргиваем штекер из розетки, включаем лампу и проверяем сопротивление. Понадобится лампочка накала (галогенные и светодиодные, как правило, дают разрыв).

Если опыт не удался, прозваниваем патрон. Резьба из металла изолирована. Можно проверить, не замыкается ли она на клемму либо корпус. Если такое случилось, это отдельный разговор, проще поменять патрон, взяв новый рублей за 30. Лепестков на дне обычно два:

  • центральный прямой;
  • боковой в форме полумесяца.

Один должен напрямую звониться с вилкой. Размыкаем выключатель и проверяем целостность шнура. Подносим щуп на клемму, вторым проверяем штыри штекера. При нормальном результате работы звонится одна жила. Вторая размыкается выключателем. Можно проверить её, установив кнопку в положение зажжённого света. Если шнур звонится на обе жилы, по всем признакам лампа исправна, но гораздо чаще приходится разбирать выключатель.

Увидим, что и говорилось выше: одна жила проходит насквозь (байпас). Вторую прозваниваем с каждой стороны (патрон и вилка). В китайских лампах обычно ломается выключатель. Его донышко видно на фото, оно съёмное, потому для надёжности после ремонта залито клеем. Верхняя кнопка держится на пластмассовой оси, её можно извлечь. Не рекомендуем это делать – материал легко ломается. Конструкция выключателя проста:

  1. Кнопка с неглубокой шахтой опирается на пружинный толкатель.
  2. По основанию ездит бегунок, замыкающий либо размыкающий контакты.

Случаются порой трудности со сборкой. Хочется изъять кнопку для установки бегунка на основание, чтобы сверху прижать. Это не лучшая идея. Кнопка плохо входит в цоколь светильника. Гораздо проще работать с основанием.

Ремонт штекера светильника

Часто при неаккуратном обращении ломается штекер. На фото показана разборная вилка, установленная на лампу. Обратите внимание на намотанную изоляционную ленту. Это сделано для максимально плотного прилегания провода к корпусу. Для надёжности конструкция сверху заливается клеем из китайского пистолета. Обратите внимание, что состав патрона боится воды, слой герметика может отслоиться при намокании. Представленная конструкция прекрасно работает и хороша тем, что осталась ещё с советских времён.

Починка либо замена патрона светильника или люстры

Допустим, раскрошился патрон либо контакты так заржавели, что чистить их нет уже смысла. В этом случае рекомендуется патрон заменить. На фото показаны варианты покупной электрики:

  1. Перед нами лежит типичный белый керамический патрон для монтажа на плоскость (слева). Конструктивно становится частью настенного светильника для ванной комнаты. Обратите внимание на относительно сильную изоляцию узла. Такой патрон при необходимости приобретается за цену в 30 рублей и ставится взамен старого.
  2. Черные патроны также конструктивно входят в светильник наклонного типа, но уже для кладовой. Не запрещается такой ставить и под потолком ванной, но если зальют соседи, к хорошему такой монтаж не приведёт.
  3. Обратите внимание на конструкцию справа. Наклонный патрон без задней стенки. Мы нашли задник от люстры и показали, что детали отлично подходят друг к другу. Необязательно покупать патрон отдельно, приобретите его в составе электрической части светильников. В магазинах вместо привычных черных патронов читатели, к удивлению, найдут преимущественно белые – пластиковые и керамические. Они по габаритам и конструктиву близко не стояли с привычными. При доработке патрона люстры либо светильника работы прибавится: обычно задник крепится на резьбовое соединение (видно на фото), не подходящее по диаметру к новым стандартам. Придётся доработать напильником, что долго, нудно и не гарантирует удачного исхода. Наше техническое решение смотрится лучше, хотя наклонный светильник чуть дороже патрона в отдельности.

Бывает полезно почистить контакты патрона. Осуществляйте это мелкой шкуркой. Процедура нацелена на снижение сопротивления контакта. В этом случае розжиг упрощается. Обратите внимание, что галогенные лампы часто несколько раз моргают перед стартом. Это не говорит о необходимости починить светильник, а просто указывает на конструктивные особенности газоразрядных источников.

Что делать, если лампочка в люстре не горит

Основные типы неисправностей для старых светильников касаются совместимости. Если вкрученная энергосберегающая лампа не хочет работать, готовьтесь подумать о починке люстры. Откроем секрет: нельзя давить. Не пытайтесь с силой вернуть лампочку в патрон: её цоколь, изготовленный из мягкого металла, легко порвётся. У галогенных специально сделаны круговые контакты, чтобы нельзя было нанести повреждения.

Попробуйте: галогенные лампочки вращаются бесконечно. Они доходят до предела, потом стекло начинает проворачиваться относительно цоколя. Дело в контактах. Резьба новых лампочек нарезана короче – не достают до донышка. Ремонт потолочной люстры сводится к работе с контактами. Обратите внимание: выключатель в нерабочем положении, фаза не должна выходить на патрон. В противном случае нужно отключить автомат защиты (пробки) в подъездном щитке:

  1. Центральный контакт отвёрткой отгибается вверх. Контактная площадка должна стоять под углом, а не строго вертикально.
  2. Луновидный контакт доработать сложнее. У старых люстр обычно стоит вертикально. Хоть один лепесток нужно аккуратно (на полмиллиметра) задрать, нажимая по направлению к периферии патрона. Иногда загнутые концы чуть выпрямляют.

Смысл мероприятий – в обеспечении электрического контакта между цоколем лампы и патроном. Обычно требуется не более трёх примерок. Не ломайте края патрона. Ремонт потолочного светильника может привести и к необходимости замены патрона, но это крайняя мера.

Если ваша настольная лампа рассчитана под использование обычных лампочек накаливания с цоколем Е27 (примерно такая, как на фото вверху), ремонт подобной настольной лампы своими руками будет наиболее простым - за час вполне управитесь. В случае же ремонта настольной люминисцентной лампы времени может потребоваться чуть больше - подробнее о таком ремонте читайте в самом конце этой статьи.

В случае с обычными настольными лампами наиболее частой причиной их поломок становятся обгоревшие провода возле патрона - из-за использования лампочек накаливания большей мощности, чем те, на которые на самом деле рассчитана лампа.

В настольных лампах нельзя использовать лампочки мощностью более 60 Вт! Лучше всего использовать в таких лампах светодиодные лампочки небольшой мощности, например 3-4 Вт - света от них будет столько же, а экономия и безопасность - налицо!

Будьте осторожны с лампой - если она вдруг сломалась, а вы пока не знаете причины, не прикасайтесь к ее металлическим частям, пока она подключена к электросети!

Все операции с осмотром лампы и ее ремонтом можно проводить только после того, как штепсель лампы будет вынут из розетки. Почему? Да потому что обгоревшие провода могут прикасаться к металлическому абажуру лампы и при случайном прикосновении к металлу вы запросто можете получить удар током!

Инструменты и материалы

Список простейших инструментов и материалов для ремонта настольной лампы своими руками включает в себя следующее:

  • Набор отверток разных размеров
  • Небольшой острый нож
  • Пассатижи с кусачками
  • Двухжильный электрический провод сечением 2,5 мм2 и длиной 50 см
  • Керамический патрон
  • Моток изоленты
  • Термостойкая изоляция

Шаг первый: разбираем лампу

Сначала нужно разобрать верхнюю часть лампы, чтобы извлечь из нее патрон. Сдвигаем вниз внешнее гофрированное покрытие ножки лампы и откручиваем с помощью отвертки спрятанные под ним винты крепления абажура, чтобы снять его.

После извлечения патрона хорошо видно обгоревшие и оборванные от перегрузки провода, а также лопнувшую изоляцию.

Если же провода окажутся целыми, значит причину поломки стоит искать в другом месте. Возможно, провода перебиты в другом месте, неисправен выключатель светильника или штепсель. И тот и другой без проблем можно купить в магазине электротоваров или на рынке и заменить (штепсель, возможно, вместе со всем проводом).

Шаг второй: замена патрона

В случае, если патрон имеет зажимы для концов электропровода, вам останется зачистить их и вставить в зажимы, помогая себе при этом ножом и подходящей отверткой.

Если провода к патрону были припаяны и зажимов на нем нет, проще будет заменить патрон целиком на подходящий новый, с зажимами.

Винты на зажимах патрона нужно затягивать очень осторожно, так как приложение чрезмерного усилия к отвертке может испортить зажим. В этом случае конец провода будет болтаться в сломанном зажиме и велика вероятность, что он опять обгорит.

Шаг третий: замена электропровода

Если старого провода не хватает после обгорания по длине или он вызывает у вас сомнения, лучше заменить и его - на купленный заранее.

При замене электропровода при отсоединении старого запомните или запишите, куда какой контакт был подсоединен, чтобы ничего не перепутать в дальнейшем.

Следите, чтобы новый двухжильный провод не был слишком уж толстым и пролез в металлическую ножку вашей настольной лампы. В месте крепления концов провода в зажимы патрона желательно одеть термоизоляцию, чтобы избежать сильного перегрева.

Если провод у вас не двухжильный, а просто два отдельных провода, как на фото, то пропихнуь в ножку их вместе будет сложнее. В этом случае можно воспользоваться маленькой хитростью: обмотеть их концы изолентой.

Если нет паяльника, то соединение разных проводов (например, идущих от выключателя) можно сделать, просто скрутив концы проводов косичкой и тщательно обмотав их изолентой.

Остается уложить провода на свое место и собрать лампу. Старайтесь только, чтобы провода в собранной лампе не касались патрона под абажуром.

Как отремонтировать настольную лампу дневного света

А вот если у вас на столе живет настольная лампа дневного света (с так называемой люминисцентной лампочкой внутри), с ней методика ремонта будет несколько иной - более тонкой, скажем так.

Для ремонта настольной люминисцентной лампы скорее всего придется использовать драйвер (плату с управляющей электроникой) из новой недорогой энергосберегающей лампы такой же мощности или из такой же не зажигающейся лампы. Подробности этого процесса лучше посмотреть в соответствующем видео ниже.

Смотрите онлайн видео, как отремонтировать настольную лампу дневного света:

При подготовке использованы материалы sprosikak.ru и shutterstock.com

Светодиодные лампы на сегодняшний день считаются самыми экономичными и долговечными по сравнению с остальными. И хотя стоимость их пока сравнительно высока, они все больше и больше вытесняют лампы накаливания и люминесцентные.
Почему это происходит?
В основном по двум причинам:
1. лампы накаливания быстро перегорают и имеют низкий КПД,
2. люминесцентные требуют специальной утилизации так, как имеют в колбе пары ртути. К тому же разбив такую лампу дома, можно подвергнуть своих домашних воздействию яда.
Со светодиодными таких проблем нет. Выбрасывай их куда угодно и разбивай на здоровье, никакой опасности,- кроме осколков стекла,- они не представляют.

В тоже время обилие фирм, выпускающих данную продукцию очень много, и выбрать среди них качественный товар, порой дело не из легких.
Да, и именитый бренд не гарантирует полной уверенности в долгой бесперебойной работе прибора.
Что же делать, если лампа перестала светить, а поменять ее по гарантии не получается. Можно попробовать отремонтировать ее самому. Устройство ее не сложное и не требует особых инструментов для разборки.
В этой статье будет описана разборка и ремонт стандартной, бюджетного класса светодиодной лампы. Кроме того приведен один из вариантов поломки и его устранение.
Из инструментов понадобится только отвертка, нож и возможно двурукий индикатор.


Если нет индикатора, подойдет любая «прозвонка».
Итак, начинаем со снятия рассеивателя. Для этого вставляем лезвие ножа в щель между стеклом и пластмассовым корпусом и аккуратно двигаем им в разные стороны.



Рассеиватель должен выйти из защелок, и без проблем сняться.


Взору открывается плата со светодиодами и выпрямителем.


Так же на плате установлен предохранитель. Чтобы убедится, что он не перегоревший, концы прозвонки соединяем с его выводами. Световая или звуковая индикация прибора, покажет его исправность. Если не покажет,- придется его заменить.


Когда предохранитель целый, производим разборку дальше.
В начале откручиваем два винта крепления платы, после чего она легко снимается.



Под платой расположен радиатор в виде металлической колбы.


Теплоотдачу платы на радиатор, улучшает нанесенная на обе поверхности термопаста.
При необходимости ее можно менять, если она подсохла. Подойдет обычная термопаста для процессора компьютера.
Чтобы продолжить разборку, тянем за верхнюю часть корпуса лампы и он легко снимается.



В нижней части корпуса с патроном, можно увидеть две металлические полоски, одним концом соединенные с цоколем, а другим с отверстиями - куда заходят винты.


Таким образом через винт, от цоколя к плате передается напряжение.
Проблема оказалась в том, что со временем контакт отогнулся и не соприкасался с винтом платы. Отсюда отсутствие свечения лампы.
Для устранения этой неисправности достаточно просто подогнуть отверткой или пинцетом конец контактной полоски.


Конечно, можно сделать более качественно, например, припаяв провода к плате и цоколю. Тогда проблем с контактом точно не будет. Но чаще достаточно и первого простого варианта.
Теперь можно собирать лампу в обратном порядке. Надеваем верхнюю часть с радиатором, чтобы два контакта попали в отверстия.




Далее, устанавливаем плату и закручиваем ее.