Подсветка для рассады на подоконнике – сравниваем лампы и выбираем лучшую. Для того, чтобы урожай радовал, узнайте все о подсвечивании рассады на подоконнике Как сделать подсветку для рассады в доме

Рассада цветов, овощей, прочих садово-огородных и декоративных культур нуждается не только в усиленном питании, поливе, но и в достаточном количестве света. Поскольку в нашем климате необходимо начинать выращивание уже в феврале-марте - когда световой день еще недостаточно долгий, обязательно нужна дополнительная подсветка для рассады.

Рассмотрим вопрос обустройства искусственного освещения для рассады, выясним, какие лампы лучше использовать, как сделать подсветку самостоятельно.

Опытные аграрии отлично понимают важность дополнительного освещения для молодых растений. И результаты благоприятного светового воздействия они ежегодно видят, собирая урожай. Поскольку естественный световой день в конце зимы и в начале весны еще короткий, необходимо использовать дополнительную подсветку. Однако, важно знать, какое влияние на растения оказывают те или иные световые спектры.

Так, красный и синий оттенки спектра помогают активизировать обменные процессы в тканях растений, ускоряют выработку полезного хлорофилла, стимулируют фотосинтез.

Для рассады также важными являются зеленые и желтые оттенки спектра - они ускоряют рост растений. Важен и ультрафиолетовый оттенок - он выступает как естественная бактерицидная защита саженцев от вредных микроорганизмов.

Оранжевые оттенки световых лучей приближают начало периода плодоношения. Чаще всего лампы оранжевого спектра поэтому используются не для рассады, а для скорейшего созревания овощей в теплицах зимой.

Впервые досветка для рассады была применена нашим соотечественником Андреем Фаминциным в 1868 году. Сейчас у же мало какой огородник и садовод представляет свою работу без этого важного аспекта.

Ведь если не обеспечить всходы достаточным количеством света, вероятны следующие негативные последствия:

медленный рост растений;
нарушение процессов фотосинтеза, обмена;
слабый иммунитет, болезни.

Ну и, как следствие всего этого - слабый урожай

Если процессы фотосинтеза будут заторможены, это негативно отразится как на внешнем виде растения, так и на развитии его корневой системы. При нехватке света получаются слабые, искривленные, «рахитичные» растения, скрученные и вялые. Какой тут может быть урожай, подумайте сами.

Наиболее оптимальным уровнем освещения для рассады считается отметка в 8 тысяч люкс. Лампы искусственного происхождения могут обеспечить освещенности в 6 тыс. люкс, что вполне достаточно, с учетом того, что естественный свет тоже будет.

Какой свет нужен?

Чтобы рассада в домашних условиях активно росла и полноценно развивалась, не болела, необходимо учесть требования, предъявляемые к искусственному ее освещению. Далее эти требования мы подробно рассмотрим.

Первым делом необходимо уяснить, что дополнительное освещение - это именно способ добавить света, а не тепла или приспособление для сушки воздуха.

Важно выбрать лампы с мягкими лучами - освещение в упор, слишком интенсивное и направленное растениям не понравится.

Необходимо учесть также расстояние, на котором будет располагаться светильник - лампы не должны быть вплотную приближены к растениям, но и не должны располагаться от них на значительном расстоянии. Чтобы проверить, на достаточном ли расстоянии расположены лампы, поместите ладонь между светильником и рассадой, как можно ближе к растениям - рука должна ощущать приятное, легкое тепло.

Предусмотрите возможность менять расстояние, а также само расположение ламп, их направленность. Для этого следует отдать предпочтение источникам освещения с возможностью регулирования.

До пикировки рассады старайтесь обеспечить последнюю синими оттенками спектра, а также ультрафиолетовым, чтобы растения хорошо росли, крепли и не болели. Ну а после пикировки важно обратить внимание на обменные процессы, поэтому отрегулируйте лампы на красные оттенки спектра.

Способы подсветки и виды ламп

В домашних условиях можно подсветить рассаду двумя способами:

естественным образом на подоконнике;
искусственными лампами.

Но так как, даже если контейнеры расположены на южной стороне квартиры, естественного света им все равно не хватит, приходится использовать искусственную подсветку. Далее подробно рассмотрим виды ламп, которые можно использовать для создания дополнительного освещения.

Лампы накаливания

Многие неопытные аграрии считают, что можно разместить над рассадой несколько обычных «лампочек Ильича», и все будет отлично. Однако, выше мы рассматривали все необходимы для нормального развития молодых растений спектральные оттенки — так вот, лампы накаливания необходимого спектра в полном объеме предоставить не могут. Они просто этим спектром не обладают.

Зато обычные лампы в огромном количестве «жрут» электроэнергию, к тому же гораздо больше, чем света, излучают не столь нужного рассаде тепла. Таким образом, в результате использования ламп накаливания рассада часто получает вместо роста и активного развития ожоги на нежных листочках и обезвоживание. А порой и просто засыхает.

Сейчас практически все профессионалы-огородники пришли к единому мнению, что добиться успешных урожаев, применяя для подсветки рассады лампы накаливания, невозможно.

Люминесцентные

Отличный вариант, замечательный источник ультрафиолетовых лучей, столь важных для формирования нормального иммунитета растений.

Благодаря люминесцентному освещению всходы очень быстро растут, а их листва приобретает красивый интенсивно-зеленый оттенок. Болезнетворные микробы под интенсивным воздействием ультрафиолета быстро гибнут, благодаря чему растения не болеют. Ко всему прочему эта лампаосвещает, не нагревая воздух вокруг, поэтому рассада не пересушивается и не получает ожогов.

Отметим, что в люминесцентном спектре много фиолетовых, синих и голубых лучей - так полезных для развития корневой системы растений.

К тому же, в продаже можно найти лампы с разным спектром:

теплым для периода цветения;
холодным для интенсивного роста;
дневным универсальным.

К минусам люминесцентных ламп относится минимальное количество красных волн в спектре. А как мы уже выяснили, красный свет очень важен для полноценного развития растений. Кроме того, люминесцентные лампы недостаточно мощные, поэтому активного воздействия и ускорения роста рассады не обеспечивают. Для качественного освещения рассады их понадобится несколько, что неэкономично.

При выборе смотрите на аббревиатуру на упаковке: для рассады подходят лампы ЛБ и ЛБТ, а вот такие, как ЛДЦ и ЛД - нет. Последние две категории ламп могут угнетать жизнедеятельность всходов, поэтому они не используются.

Освещение люминесцентными лампочками нежелательно использовать при выращивании рассады цитрусовых, а также огурцов и томатов.

Натриевые

Это самые яркие лампы из всех применяющихся для создания искусственной подсветки. Отметим, что спектральные параметры натриевых ламп оптимально соответствуют всем запросам растений.

Светильники дают возможность самостоятельно формировать именно тот спектр, который в данный период больше всего растениям необходим. К тому же свет, испускаемый натриевыми лампами, приятен человеческому глазу и совершенно его не раздражает.

Важно: будьте внимательны при покупке таких ламп: они подразделяются на две категории - с низким давлением и высоким. Именно последнюю категорию нужно выбирать для создания подсветки.

Иногда натриевые лампы снабжены зеркальным отражателем, который помогает рассеивать лучи на большую площадь, что в результате полезно для растений и экономит ваши деньги.

Минусы - натриевые лампы довольно сильно греют, к тому же в быту они не самые безопасные. Ведь для их производства применяют такие тяжелые вещества, как ртуть и соли натрия. К тому же досвечивать ими растения следует аккуратнее: нельзя включать натриевую лампу, если в сети случаются перепады с напряжением.

Если же понизится внешняя температура воздуха, натриевые лампы станут работать менее эффективно - данный факт тоже необходимо иметь в виду. Для освещения рассады мощность светильника должны превышать 100 Вт.

Светодиодные

Эти виды ламп в последнее время набирают все большую популярность. Благодаря светодиодным светильникам можно значительно сэкономить на электричестве, получить все самые необходимые спектральные цвета для полноценного роста и развития рассады - в том числе красный и синий цвета одновременно.

К тому же, располагать светодиодные лампы можно на самом близком расстоянии от растений, даже вплотную к листьям: они вообще не излучают тепло. В результате использования такой подсветки не пересушивается воздух, а растения не получают избыточного тепла.

Светодиодными лампами можно добиться ускорения процессов фотосинтеза, что приводит к более активному и быстрому развитию растений. Минусов у светодиодной подсветки не обнаружено.

Галогенные

Не самый лучший вариант: галогенные лампы довольно яркие и мало нагреваются, но со временем степень их светоотдачи значительно снижается. Однако, как источник лучей красного спектра галогенные светильники очень хорошо подходят - чаще всего именно в этом качестве они и используются.

Индукционные

Эти лампы экономичны, имеют высокую степень светоотдачи. Для растений наилучшим образом подходят биспектральные светильники с красным и синим светом. Индукционные лампы не мерцают, благодаря чему очень равномерно распределяют свет. Минус - нагреваются.

Фитолампы

Эти устройства предназначены исключительно для аграрных работ, продаются они поэтому в специализированных садово-огородных магазинах. Устройства довольно сложные, к тому же имеют немалую стоимость. При их покупке важно учесть множество факторов: технические характеристики фитолампы, срок службы, степень нагрева, габариты, площадь освещения и пр.

Поскольку фитолампы предназначены именно для этой определенной цели, подсвечивать ими рассаду очень удобно. Электроэнергии они потребляют мало, в дополнительном охлаждении не нуждаются. Несколько правильно подобранных фитоламп полностью заменяют освещение теплицы.

Фитолампы созданы на основе люминесцентных светильников, однако, спектр их специфическим образом изменен - он розово-фиолетовый, обеспечивает большое количество важнейших красных и синих лучей. Из-за специфического, неестественного для человеческих глаз спектра использовать фитолампы в жилом помещении нежелательно.

Однако, если возможности выращивать рассаду, кроме как дома на подоконнике, нет, используйте отражатели. В этом случае свет, испускаемый фитолампой, не будет распространяться по комнате. В качестве отражателя можно использовать кусок белого картона, а также фольгу.

Минусы - иногда фитолампы провоцируют головную боль у высокочувствительных людей. Ну и, конечно, стоимость их не всегда оправдывает покупку.

Как сделать?

Чтобы искусственная подсветка полностью соответствовала запросам владельца растений, лучше всего изготовить ее своими руками. Узнаем, как сделать своими руками светодиодную подсветку.

Первым делом следует приготовить необходимые инструменты, а также расходные материалы:

саму лампу с патроном;
шнур электропитания;
маяк из оцинкованной стали с ребрами жесткости и перфорацией;
гайки, болты;
плоскогубцы или пассатижи.

Согните плоскогубцами маяк в прямоугольную раму по размерам вашего подоконника.
Посередине рамы установите стойку-опору из двух частей - нижних вертикальных планок и верхней П-образной.
Зафиксируйте конструкцию болтами и гайками.
Чтобы крепление стало более жестким, и рама не развалилась в процессе эксплуатации, зафиксируйте сооружение с двух сторон.
К верхней части полученной рамы прикрепите патрон лампы (или несколько патронов) болтами.

Освещение должно быть безопасным, поэтому первым делом исключите всякую вероятность возгорания лампы, попадания на подсветку воды, возможности замыкания.

Используйте отражатели, чтобы сделать свет более рассеянным и расширить его площадь. Это приведет к более экономичному расходованию электричества и создаст ненаправленный, полезный для рассады свет.

Подберите оптимальную дистанцию расположения светильников. Если используются светодиодные лампы, оптимальным расстоянием будет 10-40 см от рассады.

Не забывайте и о преимуществах использования светодиодных ламп в качестве подсветки:

небольшие размеры, компактность;
экономия электричества;
полная усваиваемость излучаемого спектра растениями (99%);
интенсивный, яркий свет;
длительный срок службы;
безопасность и экологичность;
неподверженность внешним факторам - стойкость к разбитию, температурным перепадам, понижению-повышению влажности воздуха.

Стеллаж для рассады

Если рассада будет расположена не на подоконнике, а в месте, лишенном естественного освещения, лучше всего сделать в этом случае специальный удобный стеллаж для нее. Такая конструкция собирается-разбирается, занимает немного места и довольно просто делается.

В этом случае сверху над полками стеллажа можно разместить светильники, чтобы растения получали достаточное освещение со всех сторон. Лучше всего сооружать такой стеллаж из деревянных реек и полочек.

Чем крепче способна нагреваться лампочка, тем выше над рассадой ее необходимо помещать. В противном случае не избежать ожогов и пересушивания воздуха.

Учитывайте, что подсвечивать рассаду в разные периоды нужно с разной интенсивностью. К примеру, сразу после посадки семян нужно освещать контейнеры целыми сутками синим светом, а после появления всходов добавить красного.

К разным культурам необходимо проявлять индивидуальный подход. Не все растения одинаково теплолюбивы, некоторые просто не выносят излишнего тепла. Учитывайте и этот факт при выборе ламп.

Кроме того, потребность в световом дне у рассады разных культур тоже разная:

томатам требуется 14-16 часов;
перцу - 9-10 часов;
капусте - 16 часов;
огурцам - 13-15 часов.

Наблюдайте за реакцией растений на подсветку и вовремя приближайте-удаляйте-поворачивайте лампы, если это необходимо. Не допускайте появления ожогов от слишком близко расположенной подсветки или излишней вытянутости, тонкости стеблей от чересчур удаленной. Если же заметите, что стебли растут криво, вбок, значит, лампы необходимо расположить сверху, чтобы рассада выровнялась.

Сразу после посадки семян расстояние от лампы до контейнера может быть 12-14 см, ну а после появления всходов и по мере их роста отодвиньте светильники на 20-25 см от контейнера.

Итак, создание дополнительного освещения - мера, необходимая для полноценного развития рассады. Как мы выяснили, лучше всего использовать светодиодные или специальные фитолампы - эти устройства практически лишены недостатков. А соорудить удобную подсветку можно и своими руками - было бы желание.

Свет в жизни растений выполняет несколько важных функций:

Является одним из главных компонентов в механизме фотосинтеза. Энергия солнца участвует в образовании органических веществ, которые обеспечивают рост и развитие организма;
Запускает процесс прорастания семени;
Регулирует механизм деления клеток;
Достаточная освещенность препятствует накоплению в растениях нитратов.

Если света недостаточно, саженец будет тянуться. А значит, ему потребуется много энергии, чтобы доставить питательные вещества из почвы верхним листикам. В результате растение будет ослаблено и беззащитно перед болезнетворными бактериями, грибком и инфекциями. Вытянутый и искривленный росток легко ломается, тяжело переносит пикировку и пересадку.

Активное высевание семян на рассаду происходит в феврале – марте, когда световой день еще слишком короткий. Отсутствие достаточного количества света тормозит развитие всходов. Поэтому для получения крепких и здоровых саженцев рекомендуется подсветка рассады в утренние и вечерние часы даже при размещении на подоконнике с южной экспозицией. А если на улице пасмурно, а ящики с всходами стоят на северном или восточном окне, придется включать фитолампу на целый день. Чтобы грамотно выбрать источник искусственного освещения для квартиры и не навредить растениям, нужно хорошо представлять их потребности и учитывать характеристики разных видов ламп.

Солнечный свет состоит из волн разной длины и цвета. Каждая из них усваивается определенными пигментами, выполняющими разные функции. Больше всего растениям необходимы красный и синий спектры. Именно они обеспечивают фотосинтез и фотоморфогенез: биологические механизмы роста, цветения и плодоношения. Причем на разных этапах жизни растения важен свой цвет, какого-то одного спектра для полноценного развития рассады недостаточно.

Дальний красный (730 – 740 нм.) препятствует прорастанию семян. Участвует в выработке пигмента, который влияет на размер, форму и количество листьев;
Красный (625 – 730 нм.)– важен для фотосинтеза, он активизирует прорастание семян, образование корневой системы, цветение и плодоношение.
Оранжевая часть спектра (590 – 625 нм.) задействуется в период появления урожая для увеличения количества завязей и ускорения созревания.
Хотя желто-зеленый спектр (500 – 590 нм.) не столь важен для растений, он все же используется ими в процессе фотосинтеза, так как такой свет хорошо проникает к нижним листьям и саженцам в случае густых всходов.
Синий спектр (440 – 485 нм.) влияет на рост уже взошедших семян. Он тормозит растяжение клеток, но в то же время активирует их деление: это позволяет стебелькам рассады утолщаться, не крениться в сторону источника освещения. При досвечивании фитолампами с синим спектром можно получить крепкую, не переросшую рассаду с прямыми стеблями и небольшими междоузлиями.
Ультрафиолетовые лучи UV A (320 – 395 нм.) необходимы в небольших дозах. Они активируют защитные силы растений, обладают бактерицидными свойствами, повышают устойчивость рассады к перепадам температур.

На что обратить внимание при выборе фитолампы

Спектрограмма

Перед покупкой фитолампы необходимо изучить ее спектрограмму. Оптимальный вариант освещения для развития растительных организмов выглядит на схеме как пики в диапазонах 420–460 нм. и 630–670 нм. При этом необходимо следить, чтобы было как можно меньше излучения дальнего красного и инфракрасного света. Также не должно быть больших пиков в желто-зеленой, оранжевой и ультрафиолетовой части спектра.

Для подсветки возможно использовать как специальные биколорные фитосветильники, так и универсальные лампы полного спектра.

Первый вариант, как правило, дороже по стоимости. Преимущество специализированных источников света в том, что они не тратят энергию на излучение ненужных спектров. Однако следует учитывать, что потребности растений зависят от конкретной культуры и условий выращивания. Например, помидоры нуждаются в красном спектре больше, чем огурцы. Саженцам, стоящим на подоконнике, будет достаточно красного и синего излучения, а выращиваемым в гроубоксах нужно максимально точно воссоздать солнечный свет.

Лампы полного спектра дешевле, их проще найти в продаже, однако эффективность их ниже. Они различаются по цветовой температуре, которая измеряется в кельвинах и указывается на упаковке. Самый приближенный к солнечному и потому наиболее подходящий для рассады – холодный белый свет с показателем 6400 К.

Мощность и освещенность

При организации подсветки и выборе светильника важно обращать внимание не только на спектр, но также на световую мощность, которая указывается в люменах (Лм), и уровень освещенности, измеряющийся в люксах (Лк.) и зависящий от расстояния между светильником и рассадой. Для большинства культур освещенность должна быть около 8000 Лк. на 1 м2. Для огурцов, стоящих на подоконнике досветка должна обеспечивать минимум 3000 – 4000 Лк. Для томатов, перцев, баклажанов и других пасленовых – не менее 6000 Лк.

Вычислить площадь, на которой будет размещаться рассада;
Определить световую мощность, перемножив площадь с требуемым уровнем освещенности и поправкой на высоту подвеса (1,3 — при расположении на 30 см. над верхушками растении, если высота – 60 см — 1,5);
Рассчитать количество источников света, разделив полученную величину на световую мощность, указанную на упаковке.

Например, чтобы досвечивать на 8000 Лк. участок размером метр на метр лампами, расположенными на расстоянии 60 см. от верхушек саженцев, потребуется световая мощность 12000 Лм. Это 10 100-ваттных ламп накаливания или 5 25-ваттных светодиодных ламп.

Энергопотребление

Количество ватт тоже следует учитывать, однако это показатель не столько мощности светового потока, сколько количества потребленного электричества. Оно зависит от того, какой тип ламп используется. Электрическую мощность важно учитывать при расчете экономической целесообразности выбора светильника наряду с затратами на покупку самой фитолампы и комплектующих, сроком ее эксплуатации.

Помимо основных характеристик, при выборе варианта освещения учитывается:

Эргономичность. При использовании в жилом помещении фитолампа не должна вызывать неудобство, резать глаза;
Легкость монтажа и универсальность (цоколь Е27, Е14, G13, G5, отсутствие необходимости в установке пускорегулирующего устройства);
Нагрев. Лампа не должна сильно нагреваться, чтобы не вызывать ожоги листьев. В противном случае придется устанавливать дополнительные охлаждающие устройства;
Форма светильника. Если рассада стоит вдоль стола, подоконника, длинной полки, понадобится линейная фитолампа для равномерного освещения;
Угол рассеивания. Если этот показатель слишком большой, свет будет расходоваться неэффективно, освещая неполезную площадь. Исправить ситуацию может дополнительная установка линз или отражателей (подойдет фольга).

Виды ламп для рассады, их достоинства и недостатки

Электрические лампы накаливания

редко используются для организации подсветки, так как они обладают следующими недостатками:

Сильно нагреваются, поэтому вызывают ожоги растений;
Низкая энергоэффективность: 8 – 13 Лм/Вт, так как очень много энергии расходуется на нагрев;
Маленький срок службы (в среднем – 1000 часов);
В спектре света таких светильников много красного, но мало синего, а значит, стебельки будут сильно тянуться.

Среди немногочисленных достоинств — низкая стоимость, доступность и простота в установке, естественный для человеческого глаза свет.

Такие лампы чаще используют как дополнительный источник света при вечерней подсветке в теплицах и зимних садах, чтобы акцентировать светом растения в интерьере.

В качестве фитосветильников иногда используются лампы накаливания с маркировкой «grow lights», в которых отрегулировано соотношение красного и синего спектра. Например, такой вариант выпускает бренд Paulmann Reflector. Однако с точки зрения энергоэффективности и КПД эти фитосветильники не отличаются от обычных лампочек Ильича.

Люминесцентные лампы

(ЛЛ) – один из частых способов освещения рассады. Это экономичный вариант и по стоимости светильника, и по количеству потребляемой электроэнергии. ЛЛ обладают следующими характеристиками:

Средний срок эксплуатации – 10000 часов;
Энергоэффективность – 60 – 90 Лм/Вт.

Достоинства этого вида светильников:

Низкая температура, что позволяет повесить фитолампу близко к рассаде, увеличив ее эффективность без вреда для саженцев;
ЛЛ могут быть линейными (удобно, если нужно подсветить несколько ящиков с рассадой) и компактными (для досвечивания отдельных горшочков);
Можно устанавливать и горизонтально, и вертикально.

Недостатки:

Люминесцентные полноспектровые лампы излучают в основном желто-зеленый спектр;
Недостаточная мощность: как правило, требуется установка сразу нескольких светильников;
Снижение светового потока с течением времени;
Вредный для человеческого глаза эффект мерцания, а при использовании фитоламп быстро возникает усталость от специфического розово-фиолетового света;
Требуют утилизации в специально предназначенные для сбора места, так как содержат пары ртути;
По краям у них мощность больше, чем в центральной части.

В случае с ЛЛ есть возможность выбора полноспектровых ламп холодного белого оттенка свечения или специализированных биколорных светильников. При покупке первых важно обращать внимание на маркировку: для сеянцев лучше подойдет спектр с маркировкой ЛБ и ЛХБ, а светильники ЛД и ЛДЦ, наоборот, могут затормозить развитие всходов. Фитолампы этого типа представлены марками Osram Fluora, Sylvania GroLux, Camelion Bio.

Газоразрядные лампы включают металлогалогенные, натриевые и ртутные.

Металлогалогенные

Лампы очень яркие, используются в теплицах, для выращивания в промышленных масштабах. Обладают такими свойствами:

Срок службы – до 12000 часов;
Светоотдача 75 Лм/Вт.

Преимущества МГЛ:

Большая часть излучения находится в синем спектре, что благоприятно сказывается на формировании молодых саженцев. Схожесть с естественным дневным светом достигает 95%;
Высокий уровень цветопередачи: растения выглядят естественно;
Самая высокая стабильность светового потока среди всех видов светильников: они практически не тускнеют.

Недостатки МГЛ:

Высокая стоимость;
При повышении напряжения есть вероятность взрыва;
Требуется охлаждение 5 – 10 минут в случае повторного включения;
Специальная утилизация, так как содержат токсичные вещества.

Производители металлогалогенных фитоламп: MH Philips, Sunmaster MH, GIB Growth Spectre Advanced, Lumatek.

В натриевых лампах

(НЛВД) газоразрядная среда создается парами натрия, которые светят в красно-оранжевом спектре. Обладают следующими свойствами:

Срок службы – 20000 часов;
Энергоэффективность – 80 – 120 Лм/Вт.

Плюсы использования НЛВД, помимо экономичности и долговечности:

Стабильность светового потока;
Излучатель имеет сравнительно небольшой размер, что позволяет легко направить его в нужную сторону.

Минусы НЛВД:

Сильно нагреваются. При использовании в теплицах привлекают насекомых-вредителей;
Святят в красном спектре, поэтому больше подходят для цветения и плодоношения взрослых растений, чем для выращивания рассады. При использовании для молодых сеянцев ростки будут тянуться;
Из-за высокой светоотдачи такая подсветка рассады больше подходит для теплиц, в домашних условиях НЛВД будут резать глаза и сильно искажать цветовосприятие;
Шумят при работе (гудят);
Из-за наличия паров ртути и натрия небезопасны, требуют специальной утилизации;
Эффективность зависит от температуры окружающей среды: плохо светят там, где холодно;
При попадании на включенный прибор воды или других жидкостей произойдет повреждение и выход из строя;
Нельзя включать в обычные розетки. Требуются специальные дроссели (балласт) и зажигатели (ИЗУ пускатель) или ЭПРА в котором уже в сборе балласт и ИЗУ.

Есть несколько типов натриевых ламп. ДНАТ – обычные дуговые светильники. ДНАЗ дополнительно имеют зеркальный отражающий слой, что увеличивает эффективность освещения.

Среди популярных производителей такого вида фитоламп — General Electric PSL серия Lucalox, Osram Plantostar, SunMaster, Philips Green Power, Reflux.

Ртутные лампы

имеют светоотдачу 45-55 Лм/Вт. и срок службы до 15000 часов. Этот вариант редко используются для досветки из-за большого количества недостатков:

Низкий индекс цветопередачи;
Очень высокое ультрафиолетовое излучение;
Со временем интенсивность освещения существенно снижается;
Свет сильно пульсирует;
Даже при небольшом изменении напряжения в сети лампа гаснет;
Вольфрамово-ртутные фитолампы можно подключать без пускорегулирующего аппарата, для остальных ПРА обязателен;
Подлежат специальной утилизации.

Среди достоинств – небольшие размеры и излучение в красном спектре.

Светодиодные лампы

Для рассады – наиболее современный вариант. При помощи таких источников освещения исследователям удалось вырастить зелень в космосе, так как их спектр близок дневному. Светодиоды имеют следующие характеристики:

Срок эксплуатации – 50000 – 100000 часов;
Энергоэффективность – 100 – 150 Лм/Вт.

Преимущества LED-ламп:

Можно подобрать светильник под любые задачи и конкретные требования культуры, так как светильники легко монтируются;
Не нагреваются;
Экологически безопасны;
Диодные светильники выпускаются различных форм: для отдельных растений подойдут одиночные фитолампы, для подсветки стеллажей – панели и прожекторы, для подоконника – линейные модели — трубы.

Недостатки:

Высокая цена;
Светодиоды подвержены деградации: со временем становятся тусклее и начинают мерцать;
Свет светодиодов очень направленный. С одной стороны, это хорошо, так как можно эффективно сфокусировать лучи на конкретном растении, с другой стороны, потребуется больше источников освещения.

Производители специализированных LED-ламп для растений: Espada Fito, Garden Show, Алмаз.

Индукционные

фитолампы – относительно недавнее изобретение, которое в последнее время все чаще используется для подсветки растений. Отсутствие электродов в конструкции продлевает срок службы, так как такие светильники независимы от скачков напряжения, включения/выключения сети. Имеют следующие характеристики:

Срок службы — до 100000 часов;
Эффективность – 80 – 110 Лм/Вт.

Преимущества этого вида осветительных приборов:

Не нагреваются;
Не мерцают;
Интенсивность свечения практически не изменяется со временем;
Защищены от перепадов напряжения.

Среди недостатков можно выделить необходимость специальной утилизации, дополнительную установку ПРА и высокую стоимость.

Таким образом, для освещения теплиц и выращивания саженцев в промышленных масштабах лучше всего выбирать металлогалогенные (для формирования стеблей и кроны) и натриевые (для активации плодоношения) светильники; для домашнего использования подходит подсветка рассады светодиодными, люминесцентными и индукционными лампами.

Как сделать светодиодный фитосветильник своими руками

Современные светодиодные ленты позволяют самостоятельно смастерить освещение для рассады в домашних условиях нужного размера и мощности. При этом подсветку можно подстроить под нужды каждой выращиваемой культуры на каждом этапе ее развития.

Чтобы изготовить светильник для рассады на подоконнике, понадобится лента красного, синего и белого спектра, блок питания или драйвер, коннекторы с подходящими разъемами, основа и держатель для фитолампы, алюминиевый профиль для отвода тепла. Что нужно сделать:

Вычислить нужный уровень освещенности, площадь, которую занимает рассада, и мощность освещения;
Посчитать необходимое количество светодиодов. Для этого полученный показатель светового потока разделить на указанную производителем мощность светодиода;
Определить соотношение красного и синего. Стандартная пропорция этих цветов для взрослых растений – 3:1. Для рассады соотношение иное: при прорастании семян требуется больше синего, чем красного: 3:2, 4:3. После пикировки количество светодиодов этих цветов рекомендуется уравнять. Если рассадные ящики стоят вдали от окна, потребуется добавить белую ленту;
В качестве основы можно использовать испорченный люминесцентный светильник, кусок пластика. К основе прикрепить алюминиевый профиль;
Отрезать нужное количество диодов по специальным меткам на обратной стороне ленты. Закрепить отрезанный кусок на основу с помощью двухстороннего скотча или суперклея. Для равномерности освещения сделать это нужно в 2-3 линейки;
Соблюдая полярность, присоединить блок питания при помощи коннекторов;
Светильник устанавливается на кронштейн или подвешивается с помощью присосок на нужном расстоянии от саженцев.

Светодиодная подсветка для рассады, сделанная своими руками, будет эффективнее, если дополнить ее отражателями из подручных материалов. Ими могут выступать фольга, зеркала.

Правила подсвечивания растений

3 – 4 дня после прорастания всходы нужно подсвечивать круглосуточно, затем соблюдать режим день — ночь. Продолжительность освещения зависит от культуры. необходима подсветка в течение 15 часов, баклажанам – 8 — 10 часов, – 12 — 14 часов, и другим цветочным культурам – 16 часов;
Чтобы соблюдать единую продолжительность светового дня и не подвергать саженцы стрессу, рекомендуется установить розеточный таймер включения – выключения подсветки. Часто растения сами подсказывают продолжительность светового дня: перед периодом покоя их листья начинают складываться;
После пикировки интенсивность освещения нужно уменьшить на 2-3 дня, чтобы дать саженцам время восстановиться;
Оценить необходимость досвечивания в солнечные дни можно, сравнив уровень освещенности с выключенными и включенными фитолампами. Если на глаз нет ощутимой разницы, включать подсветку нет необходимости;
Чтобы уберечь саженцы от ожогов, ладонью проверяют температуру под лампочкой на уровне верхушек всходов. Если коже горячо, светильник нужно поднять повыше;
По мере роста растений расстояние до источника освещения будет меняться, это следует предусмотреть, отдавая предпочтение светильникам с регулируемым подвесом. Сразу после посева высота до источника света должна быть 12-14 см., после появления всходов 20-25 см. Чем выше находится источник света, тем меньше освещенность. (квадратичная зависимость: если поднять осветительный прибор на 2 метра, освещенность уменьшится в 4 раза).
Освещение должно быть направлено сверху вниз. При выращивании высоких растений добавляют боковую подсветку, иначе нижние листья будут получать мало света.

Таким образом, слагаемые успешного досвечивания рассады – это правильная организация режима дня растений, защита их от ожогов, обеспечение необходимого уровня освещенности волнами полезного спектра и выбор фитолампы с учетом энергоэффективности и эргономичности.

Для большинства огородников основной сдерживающий фактор при выращивании рассады – отсутствие достаточных площадей на подоконниках.

В моем случае ситуация была вообще критической: старый крошечный домик, одна комната и кухня и окна шириной 70 см с крайне узкими подоконниками. Наращивание подоконников ситуацию особо не меняло, в узкие окна-амбразуры света попадало не много…

Использование искусственной подсветки на лампах накаливания, да и лампах дневного света, весьма затратно, малоэффективно и к тому же дает излишний нагрев в зоне рассады. Ситуация в корне изменилась в последние несколько лет с появлением относительно дешевых светодиодных светильников и (что еще более привлекательно) дешевых комплектующих для их изготовления. Благо народ у нас рукастый и даже представительницы слабого пола при минимальных подсказках часто достаточно легко справляются с этой задачей.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАССАДЫ СВОИМИ РУКАМИ

С изготовлением первых же светодиодных светильников я полностью отвязался от окон с их куцыми подоконниками. Теперь рассаду можно было разместить в любом, хоть самом темном, углу комнаты. Опытным путем пришел к выводу что для выращивания рассады большинства культур достаточно 100 Вт светодиодной подсветки на 1 кв. м. Здесь я говорю не о досветке рассады, а о выращивании растений полностью на искусственном освещении .

Позже я приобрел прибор для измерения освещенности (люксметр). Не сказать, что 800 руб., потраченные на него, это очень мало, но прибор оказался весьма полезен для объективной оценки освещенности в разных местах.

Так удалось определить, что уровень освещенности 3000 лк – минимальное значение, при котором рассада чувствует себя относительно комфортно . Я стараюсь своим питомцам задавать более высокую освещенность, порядка 5000 лк. Светодиодные светильники, установленные из расчета 100 Вт на 1 кв. м, дают как раз 3000-5000 лк – при расстоянии от светильника до рассады 15-30 см. Ближе устанавливать их нецелесообразно. Впрочем, некоторые экономят на мощности освещения, и макушки рассады находятся прямо под светодиодами… вот только нижним листьям света-то при таких условиях не достанется.

Еще одно важное замечание по люксметрам : все они калиброваны под естественный спектр света или хотя бы близкий к нему. То есть солнечный свет, свет лампы накаливания, холодный или теплый свет светодиодов или дневных ламп прибор измеряет достаточно точно. А вот при работе с полноспектральными светильниками уже заметно врет, а замер под красно-синими источниками света вообще не имеет никакого отношения к действительности. Я же приверженец холодного белого спектра, в крайнем случае теплого. А все красно-синие или полноспектральные светильники считаю агрессивными маркетинговыми фишками для доверчивых. Дважды проводил сравнение – белые светильники ничуть не менее эффективны.

Откуда появилась мысль переселения части рассады в подполье? Дом частный, с газовым отоплением. Так сложилось, что комфортная температура для нас 25-27°, ниже – зябко кажется. Домашним комфортно, а вот растениям не очень, особенно на полках на большой высоте: там температура может достигать иной раз и 30°. И не это самое страшное, куда хуже очень низкая влажность дома (30-40%), а в морозную погоду иной раз может опускаться и еще ниже. Во всем доме поднять влажность практически невозможно, а закрытые боксы для рассады (с регулируемым микроклиматом) – хлопотно и совсем неэстетично.

Вот и обратил я внимание на подполье. В зимне-весенний период там температура 8-12°, а влажность порядка 90-95%. Тоже не то, что доктор прописал, но, поработав, можно малость изменить будущую среду обитания рассады. К слову сказать, первый год попытался использовать подполье как есть, только установил светодиодные светильники над площадкой 2 кв. м. Поместил туда, казалось бы, самую холодостойкую рассаду – анютины глазки, астры, сельдерей и т.п. Но через какое-то время заметил, что рассада начала становится квелой, болезненной. Низкая температура и высокая влажность и для улицы весной характерны, но в подполье нет суточного колебания температуры. Возможно, в этом скрыта причина дискомфорта рассады, а может, уровень освещенности 3000 лк в таких условиях для растений недостаточен (ведь дома еще добавляется общая освещенность помещения – 300-400 лк, а это аналогично освещенности на улице в сильно хмурый зимний день, когда вот-вот начнется снегопад).

Ну что же, первый блин имеет право быть комом. К следующему году приобрел 100-метроеую бухту инфракрасного силиконового термокабеля из углеродистого волокна за 1500 руб. В отличие от жестких, грубых саморегулирующихся кабелей этот кабель очень эластичен, его без малейшего усилия можно уложить в любую форму, как обычную веревку.

Другая его особенность -возможность использования лишь отрезками строго определенной длины. Для выбранного мной кабеля погонным сопротивлением 33 Ом/м отрезок кабеля должен быть длиной 10-15 м при подключении к сети 220 В. Расчеты показали: 10-метровый кусок потребляет от сети 150 Вт и нагревается максимум до 65°, а 15-метровый отрезок имеет мощность 100 Вт и нагрев его не превышает 45°.

ВАЖНО. В реальных условиях температура кабеля почти всегда значительно ниже, т.к. он отдает выделенное тепло почве или каким-либо другим рядом расположенным телам.

В качестве каркаса для прокладки кабеля собрал щиты из бруска 20×20 мм размером 600×750 мм (такие удобно опускать в подполье). Поверх щитов установил металлические листы соответствующего размера. Они и будут площадкой для плошек с рассадой и одновременно – источником равномерно распределенного тепла. По моим прикидкам, в каждый щит надо было пропустить 6 м кабеля, для оптимального нагрева. Поэтому для получения приемлемой рабочей длины кабеля 12 м я соединил по два щита с термокабелем вместе последовательно (6+6 м), общая потребляемая мощность на каждую такую сцепку (площадью 0,9 кв. м) составила 120 Вт. Всего я собрал три такие пары общей мощностью нагрева 360 Вт. Изначально терзали сомнения -смогу ли я такой небольшой мощностью поднять температуру в подполье с 8° до, скажем, 18°? Хоть я и собрался использовать под свои рассадные дела неполных 3 кв. м, общая же площадь подполья 20 кв. м, и казалось, что прогреть большую площадь такой мощностью невозможно… но на практике все получилось. Пусть и медленно, почти за месяц, но температура в подполье поднялась на заветные 10°.

Конечно, на нагрев подполья пошли не только эти 360 Вт, но и часть из 300 Вт, потребляемых светодиодным освещением, выделяющаяся в виде тепла. Ориентировочно общий нагрев составил 500 Вт, но не круглые сутки (на недельном программируемом таймере задал световой день 14 ч).

После того как подполье прогрелось, нагрев увязал со световым днем, есть интуитивное ощущение, что температурный штиль для растений неблагоприятен, это для них противоестественно.

Практика показала, что выбранная поверхностная мощность нагрева 120 Вт на 0,9 кв. м оказалась чуть великовата. Замер в вечерние часы показал, что температура вне зоны нагрева 17°, температура на металлическом листе 25°, а вот термометр, помещенный в центр стакана с рассадой, показал аж 29°. Вот последний момент стал для меня неожиданным, не ожидал, что температура в рассадных плошках окажется выше, чем на металлическом листе, да еще и настолько! Позже пришлось подключать нагрев через термоконтроллер, ограничив нагрев грунта в стаканах на уровне 23-25°.

Отдельно заострю внимание на том, как изменилась влажность в подполье: с 95% она опустилась до 85% в зоне вне нагрева, а над рассадной площадкой вообще стала 50%.

Проведенные испытания показали, что климат за 8-часовую ночь при отключенном освещении и нагреве изменился следующим образом. Общая температура в подполье упала незначительно (на 2,5°) и составила 14,5°. Температура на металлическом листе и в стаканах с рассадой примерно одинаковая – 17°.

Влажность подскочила до 89% в помещении и до 73% над рассадным столом. Ну что же, не считая небольшой промашки с излишним нагревом рассадного стола эксперимент закончился вполне удачно. Та рассада, которой довелось получить место жительства в подполье, осталась весьма довольна такой квартиркой.

После некоторого уменьшения нагрева рассадного стола полив рассады стал достаточно редким и необильным, раз в 2-3 дня (рассаду в комнате порой приходилось поливать 2 раза в день).

Поскольку высадка рассады зачастую производится в конце зимы, когда продолжительности светового дня еще не хватает для обеспечения полноценного фотосинтеза, встает вопрос о дополнительной подсветке домашней теплицы.

В ассортименте специализированных магазинов для сада и огорода есть так называемые фитолампы — светодиодные комплексы для подсветки рассады в теплицах. От других источников искусственного света (тех же ламп накаливания) они отличаются большей эффективностью досветки благодаря тому, что одинаково хорошо пропускают лучи разных спектров:

синего;
красного;
фиолетового.

Фотосинтез (процесс, обуславливающий рост и развитие растений) и фотоморфогенез (процесс завязки плодов) достигают пика при воздействии световых лучей длиной около 660 нм. Этот показатель обеспечивается комбинацией красных и синих световых волн в соотношении 3/1. Большинство предлагаемых на рынке фитоламп характеризуются именно таким соотношением световых волн.

Еще одним преимуществом светодиодных ламп является их экономичность — энергопотребление таких источников в несколько раз ниже, чем у обычных ламп накаливания. К тому же, перегорают светодиоды значительно реже.

Главным минусом таких источников дополнительного света является их цена. Качественные фитолампы стоят недешево, при небольших объемах засадки домашней теплицы урожай с такими расходами может не окупиться. Но если сделать светодиодную подсветку собственноручно, экономия по сравнению с покупкой готовых фитоламп будет значительной.

Недостаток качественных фитоламп — высокая цена

Можно ли собрать фитолампу самостоятельно?

На садоводческих форумах можно наткнуться на темы, описывающие создание фитоламп своими руками с использованием светодиодных лент или отдельных светодиодов, зафиксированных на металлическом профиле. Но, чтобы собрать такую подсветку для рассады, необходимо хорошо разбираться в электротехнике. Главной сложностью является сборка источника тока из резистора и стабилизатора (взамен можно купить специальный драйвер, но тогда стоимость конструкции будет значительно выше). Проще собрать фитолампу своими руками по упрощенной схеме из готовых светодиодных лапм, которые можно купить в любом магазине светотехники.

Материалы и инструменты для сборки:

светодиодные лампы красного и синего цвета на 3 светодиода;
фрагмент ДСП прямоугольной формы;
патроны под светодиодные лампы (количество должно соответствовать количеству ламп);
дрель;
шуруповерт;
паяльник;
крепежные элементы;
шнур с вилкой.

Этапы сборки конструкции

Сборка системы искусственной подсветки растений светодиодами по данной схеме не предусматривает ничего сложного. Последовательно выполняем следующие действия:

На листе ДСП карандашом размечаем места установки будущих ламп и при помощи дрели просверливаем отверстие в центре каждого из них для дальнейшего подведения проводки.
С помощью шуруповерта фиксируем патроны для ламп на отмеченных местах.
Вкручиваем лампы в патроны, предварительно сняв с них рассеиватели и последовательно соединяем все элементы электропроводки с помощью пайки.
Завершаем сборку электрической цепи присоединением шнура с вилкой. Теперь можно провести тестовый пуск конструкции. Хорошо, если для этих целей имеется лабораторный блок питания с возможностью подать напряжение меньше 220V.
Убедившись, что осветительная система работает, можно подключать ее к основной сети и монтировать непосредственно над рассадой.

Видео — Фитолампы своими руками

Подсветка для рассады на основе светодиодных матриц

Выше описан процесс сборки системы досветки рассады из отдельных светодиодов. Такие системы эффективны для отдельных ящичков с рассадой а-ля «бабушкин балкон». Для досветки рассады в больших объемах (мини-теплицы) лучше использовать самодельные системы подсветки на основе светодиодных матриц. Затраты на сооружение такого приспособления будут выше, чем в первом случае, но все равно несоизмеримы с расходами на приобретение готовых фитоламп для мини-теплиц. Основа такой системы — светодиодные матрицы для растений с двойным спектром.

Вам понадобятся следующие комплектующие:

светодиодные матрицы — 4 шт;
старый процессорный радиатор;
коннекторы для светодиодных матриц;
дрель;
термоклей;
крепежные элементы (винты);
компьютерный вентилятор на 12В;
отвертка.

Пошаговая инструкция сборки:

С помощью дрели намечаем на корпусе радиатора 8 отверстий для фиксации светодиодных матриц.
Устанавливаем на дрель сверло под резьбу диаметром М2 и просверливаем намеченные места. Глубина отверстий должна соответствовать размеру винтов.
С помощью винтов и термоклея выполняем крепление матриц к корпусу радиатора в намеченных места. Сначала наносим небольшое количество клея на основание матрицы и аккуратно прикладываем ее к месту крепления, затем вкручиваем винты.
Теперь последовательно соединяем все светодиодные матрицы коннекторами и устанавливаем разъем, к которому будет крепиться источник тока (LED-драйвер).
Подключаем драйвер к разъему и проверяем нашу конструкцию на работоспособность.
Финальный этап сборки фитолампы на светодиодных матрицах — подсоединение к электрической сети вентилятора на 12В. Без него наш радиатор быстро перегреется.

Видео — Светодиодная фито лампа для растений

Проверка эффективности системы досветки

Какую бы систему подсветки рассады вы не выбрали — фабричную или самодельную, принципы проверки ее эффективности одинаковы. Главным критерием оценки выступает внешний вид рассады:

Если в отдельных участках теплицы стебли хилые, неодинаковой длины, значит растениям не хватает света. Решением проблемы может стать дополнительная досветка участка (попробуйте подвинуть профиль с закрепленными светодиодами ближе к рассаде).
Прямые, как на подбор стебли с ярко-зелеными листочками свидетельствуют о том, что растениям полностью хватает света. Уменьшать или увеличивать интенсивность освещения в этом случае не следует.
Если листки становятся вялыми, пожухлыми, скорее всего система подсветки сильно «жарит». Попробуйте уменьшить количество светодиодных панелей. Чтобы определить, нет ли перегрева, подержите руку аккурат над верхушками рассады. Если вы чувствуете, что припекает, значит вы переборщили с обогревом.
Помните о том, что для каждой культуры предусмотрен свой световой режим. Определить, когда нужно выключать подсветку, помогут сами растения. Присмотритесь к их листкам: если они начинают смыкаться (вытягиваться вертикально) — значит, пора тушить свет. Досвечивать ящики с рассадой следует не только в темное время суток, но и в пасмурные дни.

Маленькие ростки всегда тянутся к солнцу. При недостатке освещения в них нарушаются обменные процессы, стебли вырастают длинными и тонкими, а листочки становятся белёсыми. Такая рассада долго болеет, на грядках не приживается и вянет. В конце зимы вы уже выставляете горшочки с семенами на подоконники? Это правильное решение. Но в феврале и марте световой день непродолжителен, солнечные лучи светят неярко, а от стёкол веет холодом.

Поэтому необходимо сделать дополнительное освещение для рассады в домашних условиях. Решите главный вопрос. Нужно ли искать в магазинах дорогое оборудование или можно сэкономить, используя различные светильники с подручными средствами?

Освещение рассады в условиях квартиры

В этой статье:

Виды и свойства различных подсветок

Узнайте сначала о полезных свойствах ламп, чтобы затраты на электроэнергию окупились здоровыми саженцами.

Лампы дневного света экономичны и долго служат. Их располагают сверху над горшками с рассадой, а по мере роста стеблей регулируют высоту. Необходимо купить несколько штук, так как у них низкая мощность. Их экономично использовать полные сутки.
Лампы накаливания больше греют, чем светят. Их можно применять, но придётся следить, чтобы листики не подсушивались. Они имеют бюджетную стоимость, но потребляют много электричества.
Светодиодные ленты очень востребованы у опытных овощеводов за красный спектр излучения. Они обладают всеми необходимыми свойствами для успешного выращивания растений: экономичны, не нагреваются, хорошо светят, долго работают. Светодиоды имеют пальму первенства в гидропонике. Они создают идеальные условия для ростков, долговечны, компактны, экономно расходуют электроэнергию и способны красиво дополнить интерьер.
Ртутно- люминесцентные лампы тоже имеют все выгодные характеристики: экономичность и долговечность, отлично заменяют солнечный спектр. Однако, с ними придётся бережно обращаться, чтобы случайно не разбить. Они содержат вредные для живых организмов пары ртути. В рабочем состоянии излучают белый свет, который не раздражает глаза. Для успешного выращивания посадок не имеют приоритетного значения.
Натриевые лампы используют временно или в промышленных помещениях. Их яркий жёлтый свет раздражает на зрение и особо не стимулирует рост посадок, но зато у них высокая светоотдача.
Фитолампы помогают вырастить здоровую рассаду, так как излучают синий и красный спектр. Придётся сделать ограждение, так как лучи опасны для здоровья людей. Они дороже светодиодных, но дают идеальный результат. В системе освещения их выгодно комбинировать с другими видами ламп.

Делаем вывод, что главным критерием для выбора ламп является их способность испускать лучи определённого спектра.

Цветовой спектр и его влияние на рассаду

Основные правила для устройства хорошей системы освещения

Вы можете выбрать один вид или комбинировать разные лампы. Система искусственного освещения для рассады будет максимально эффективна, если вы учтёте несложные правила:

Подвешивайте светильники непосредственно над саженцами.
Расстояние от лампы до верхних листочков не более 60 сантиметров и не менее 10 см.
Предусмотрите для лампы крепления с регулируемой высотой.
Проверяйте комфортность своей ладонью. Если кожу на руке не печёт, значит и росткам хорошо.
Концентрируйте световой поток с помощью отражателей.
Система должна работать не более 15 часов в сутки.
На ночь подсветку отключайте.
Проверяйте качество освещённости.
Соблюдайте график подсвечивания.

Исследования показали, что самыми важными являются синие и красные лучи. Сине-фиолетовая подсветка улучшает синтез хлорофилла, а красная повышает фотосинтез и фотоморфогеноз.

Фиолетовый свет для улучшения синтеза хлорофила

Хлорофилл ─ зелёный пигмент, который поглощает в основном синие лучи. При его участии осуществляется процесс образования органических (питательных) веществ из воды и углекислого газа. Фотоморфогенез ─ это совокупность процессов, происходящих в растениях при его росте и развитии. Регулярное подсвечивание, имитирующее солнечный полный спектр, хорошо скажется на ростках.

Упрощённая формула фотосинтеза:

Продумывайте схему дополнительного освещения так, чтобы растения получали разнообразный спектр лучей, аналогичный природному. В домашних условиях трудно обеспечить идеальные условия, поэтому советуем применять матовый экран, который немного рассеивает лучи и не травмирует ростки.

Если комната ярко освещается первыми весенними лучами, то переместите полки с рассадой на подоконник. Так вы сэкономите на электроэнергии, а всходы будут впитывать природный свет.

Разумно сочетайте различную подсветку:

Естественную.
Искусственную.

Организовать раннее естественное освещение элементарно. Вам понадобится фольга, ножницы, клей, линейка (метр) и картонная коробка. Обмерьте периметр ёмкости с рассадой и подберите коробку, она должна быть большего размера. Срежьте верхнюю и боковые стороны, чтобы остались бортики не ниже одного см. Внутреннюю поверхность обклейте фольгой.

Использование фольги для усиления естественного освещения

Поставьте рассаду в усовершенствованной коробке на подоконник или полку ближе к солнечным лучам. В итоге всходы будут развиваться под воздействием прямого и отражённого светового потока.

Ранней весной не все дни солнечные, часто идут дожди, а в окно видны лишь тёмные тучи. Осветите часть рассады на подоконнике и сравните. Если разница заметна, то немедленно приступайте к организации искусственной подсветки.

Подходящие места для рассады и ламп:

Стол.
Подоконник.
Специальный стеллаж.
Открытый шкаф.
Цветочные подставки.
Подвесные полки.

Стеллаж с подсветкой для рассады

Используйте отражатели (зеркало, фольгу, белую бумагу) и при искусственном освещении. Они защитят вас от нежелательных лучей, направив их только на растения.

Удобные конструкции

У нас есть проверенные советы, чтобы вы могли комфортно обустроить пространство под рассаду. Для этого нужно освободить стол или подоконник, разместить там стеллажи, закрепить лампы и протянуть провод от электросети. Потом расставить рассаду, поливать её и радоваться всходам. Но сначала подготовьте составляющие элементы:

Трёхъярусный стеллаж экономит место. Его делают из уголка или деревянных реек. Полки обрабатываются морилкой и закрепляются болтами. Размеры подбираются индивидуально. Ко дну каждого яруса прикрепляется лампа, которая освещает нижнюю полку. Высоту не получится регулировать, но зато конструкцию легко перемещать в более удобное место квартиры.
Держатель для лампы удобно устанавливается, перемещается и меняет высоту освещения. Вам понадобятся бруски длиной около метра, лампы, 4 шурупа и провод с выключателем. Этапы выполнения просты. Закрепите лампу на доске, а по бокам присоедините П-образно короткие опоры. К каждой прикрепите ещё по два бруска в форме букв Л или Х, подвижные ножки позволят регулировать высоту.
Подвесная лампа легко крепится, не повреждая поверхность мебели и откосов. Приготовьте лампу, две цепочки и крючки с резьбой. Вставьте по бокам фитолампы два дюбеля и закрутите крючки с резьбой. На каждое кольцо повесьте цепочки, которые можно закрепить на любом выступе (оконной ручке, гвозде, петлях), а затем регулировать длину в зависимости от роста всходов.
Самодельный светодиодный светильник создаёт отличную освещенность для рассады. Купите провод с вилкой, основу (широкую линейку, пластиковый плинтус, мебельный профиль), скотч, термопасту, термоклей и цветные диоды. Закрепите на основании излучатели в таком порядке: два красных, затем один синий ряд. Элементы соедините пайкой и выведете к прерывателю и блоку питания.
Беседка для отдыха на приусадебном участке временно заменит отдельное помещение для выращивания большого объёма рассады. Закрепите и подвесьте там полочки с отражателями, а проёмы заделайте плёнкой. Внутрь удобно заходить, чтобы ухаживать за посадками. Получится временная оранжерея или самодельная теплица.
Переносная этажерка высотой до 1,5 метра удобна для организации любого освещения. Вам пригодятся деревянные брусья или лёгкие металлические профили. В обед ставьте её в саду или на открытый балкон, а вечером заносите в дом.

Промышленность пока не предоставила овощеводам и дачникам готовых конструкций. Придётся вам собственными руками подготовить индивидуальные приспособления, которыми вы будете гордиться, а затем делиться опытом.

Оптимальные показатели

Освещённость (E) измеряется в люксах или люменах ∕ кв. метр. Это световая величина, которая зависит от силы света источника и подчиняется закону обратных квадратов. Если увеличить расстояние между лампой и рассадой в два раза, то показатель уменьшится в четыре раза. E обратно пропорционально квадрату расстояния.

Задача 1

Расстояние (h) от лампы до всходов 50 см, E= 1000 Лк. Вы подняли лампу и увеличили высоту до 100 см. Какая теперь будет освещённость?

100 ∕ 50 = 2 раза.
1000 ∕ 2 2 = 250 Лк.

Освещённость от наклонных лучей зависит и от косинуса угла по отношению к освещаемой поверхности. Мало кто захочет точно рассчитывать эти цифры, но примите к сведению, что томаты и перцы хорошо всходят при освещённости 6-8 Лк, а экзотическим овощам нужно 10-12 Лк.

В начале весны освещённость примерно имеет такие показатели:

Обеденные солнечные часы ─ 2 000 Лк.
Пасмурные дни 500 ─ Лк.

Задача 2

У вас есть стол для рассады, его размеры 0,7 м на 2 м. На упаковке указана освещённость 3000 Лм. Примерная потеря рассеянных лучей 30 процентов. Необходимая освещённость 8 000 Лк. Сколько нужно ламп?

0,7 × 2 = 1,4 м 2 (Площадь освещаемой поверхности.)
8 000 ×1,4 = 11 200 Лм (Необходимый показатель E.)
11 200 × 1,3 = 14 560 Лм (С учётом потерь)
14 560 ∕ 3000 = 4,85 и округляем до 5 штук.

Вы можете подставить в формулы свои показатели и создать эксклюзивную подсветку.

Характеристики различных ламп, которые пригодятся для расчётов схемы

Уточним, что аббревиатура КПД ФАР расшифровывается так: коэффициент полезного действия фотосинтетической активной реакции, показывает возможности для поглощения световой энергии. Для каждой культуры нужны особые условия и схема освещения.

Итог

Делайте расчёты, подбирайте и устанавливайте лампы. Если стебельки прямые и быстро растут, а листья не вянут, не желтеют, имеют тёмный зелёный окрас, следовательно вы правильно применили наши советы. Вы отличный овощевод! Здоровая рассада, выращенная с правильной подсветкой, даст вам хороший урожай.