Какой диаметр внутренней трубы нужен для бани. Какие трубы для бани лучше? Особенности монтажных работ

Правильно устроенный дымоход обеспечит в бане долговременное сохранение тепла и безопасность для посетителей, так как он будет вовремя выводить продукты сгорания топлива, но, в то же время , не даст печи слишком быстро остывать. Можно ли сделать дымоход д ля бани своими руками и сэкономить при этом на работе мастера?

Нужно сказать, что сделать это — вполне реально, тем более что в настоящее время в специализированных магазинах продавцы-консультанты могут по разработанной схеме и с использованием специального программного обеспечения быстро и точно подобрать комплект из необходимых для правильного дымохода элементов. Однако, металлическими конструкциями их разновидности вовсе не ограничиваются, и стоит поближе рассмотреть, какие вообще типы дымоходов бывают, и как оптимально выбрать подходящую схему для построенной банной печи .

Печные банные дымоходы различают по нескольким критериям.

• Прежде всего, по материалу изготовления. Если раньше их традиционно выкладывали из обожжённого кирпича, то в последние годы более популярными стали металлические дымоходы.

• По своей конструкции и по месту установки эти элементы банной печи можно разделить на два типа: тот, что проходит внутри помещения, через перекрытие и кровлю, или, в другом варианте — дымоход выводится через стену, и поднимается по ней с наружной стороны здания.

Чтобы определиться с выбором, нужно рассмотреть все «за» и «против» каждого из видов дымоотводных труб.

Кирпичный дымоход

Ранее дымоходы традиционно выкладывались только из кирпича, так как просто не было других достойных альтернативных материалов для возведения этой части печи. Возведение кирпичной кладки — достаточно трудоемкий процесс, тем более, что его нужно производить по специальной схеме, с четким соблюдением всех размеров.

Однако, кирпичные дымоходы – это как раз тот вариант, который проверен временем. Они имеют более высокую прочность, и намного долговечнее, чем металлические. Кроме этого, кирпич, в силу своего структурного строения сам по себе обладает хорошими термоизолирующими и теплоаккумулирующими свойствами.

Кирпичное строение — более безопасное в противопожарном отношении, чем сборный металлический дымоход, даже изготовленный по самым современным технологиям.

Однако, довольно большим недостатком дымоходов, возведенных из кирпича, является их внутренняя поверхность, так как она шероховатая и имеет углы. На ней задерживаются сажные отложения, засоряя проход д ля дыма и снижая тягу, что негативно отражается на на греве печи. Кроме этого, чрезмерно заросшая сажей внутренность трубы может вызвать задымление в помещениях бани или даже загореться во время топки печи от попавших на нее искр, что , бывает, приводит к весьма опасным ситуациям.

Металлический дымоход

Металлическая дымоотводная труба устанавливается намного проще, чем кирпичная, и должна обойтись значительно дешевле. Современные сэндвич-конструкции , изготовленные с применением утеплителя, более практичны, чем просто одностенные металлические трубы, но и они не дают такого эффекта сохранения тепла внутри печи, как настоящий кирпичный дымоход.

Преимуществом металлической конструкции можно считать практически идеально гладкую внутреннюю поверхность, не имеющей граней, что позволяет дыму беспрепятственно, направленным турбулентным потоком, выходить наружу. Однако, при резких перепадах температур на внутренних поверхностях вполне может образовываться конденсат – это явление напрямую будет зависеть от температуры в зимнее время на улице. Если такая труба устанавливается в регионе с суровыми зимами, то необходимо выбирать трубы с максимально толстым теплоизолирующим слоем.

Другой критерий выбора вида дымохода — это его внешняя или внутренняя установка. У каждого из видов размещения есть свои достоинства и недостатки, которые тоже необходимо знать, выбирая для себя подходящий вариант.

Идея вынести дымоходную трубу на на ружную стену принадлежит американским архитекторам. Такая установка стала популярна и в отечественных постройках, благодаря своему более простому устройству. Дымоход, подключенный к печи, не поднимается до потолка помещения, а уводится через стену наружу.

Плюсы металлического дымохода, устроенного таким образом, заключаются в повышенной безопасности, в том, что не придется в чердачном перекрытии и в крыше устраивать для него изолированные переходы. Такой дымоход избавить строение от риска протекания дождевой или талой воды в зазоры между трубой и кровельным покрытием.

К серьезным недостаткам внешнего вида устройства дымохода относят его быстрое выхолаживание, а значит , образование внутри него конденсата, поэтому такой дымоход нужно усиленно утеплять.

Вторым недостатком является то, что дымоход, вынесенный наружу, не сможет давать в помещение бани дополнительного тепла, а при этом увеличится расход топлива.

Бывают и комбинированные дымоходы, которые выведены наружу знания. В этом случае от печи отводится металлическая труба, которая затем выводится через стену и попадает в кирпичную кладку дымохода, которая встроена в стену и поднимается на нужную высоту.

Внутренний дымоход

Металлический дымоход, проходящий внутри, монтируют сверху банной каменки и поднимают до потолка, затем проводят через чердак и кровлю, потом поднимают до уровня, соответствующего взаимному расположению с коньком крыши. Преимущество такой конструкции заключается в том, что все тепло, которое исходит из топки, при проходе через трубу будет также согревать помещение бани и чердака, а значит — печь будет дольше остывать. Это положительно сказывается на экономии топлива.

Если правильно спланировать и собрать конструкцию внутреннего дымохода, постоянно держать под контролем места соединений, то такая система прослужит без проблем м ного лет.

К недостаткам подобного варианта конструкции можно отнести то, что придется проводить трубу через перекрытия и через крышу.

Видео: «краткий курс» по разновидностям дымоходов

Материалы для сооружения дымохода

Материалы приобретаются после принятия решения о варианте конструкции дымохода.

Кирпичный дымоход

Для кирпичного сооружения нужно приобрести жаростойкий кирпич и кладочный состав — это может быть специальная строительная сухая смесь, предназначенная именно для кладки дымоходов и . Некоторые мастера предпочитают пользоваться хорошо подобранным глиняным раствором.

Кроме этого, необходимо будет предусмотреть материал для грибка над трубой.

Металлический дымоход

• Для металлического дымохода все необходимые детали приобретаются после составления подробной схемы конструкции с учетом всех углов и поворотов трубы.

Схема может быть начерчена одной линией, на которой будет указаны места прохождения дымохода через стену, перекрытие и кровлю, а на поворотах — примерная величина угла. С таким чертежом можно обращаться в магазин с просьбой подобрать все необходимое для монтажа.

• Кроме этого, будут необходимы два металлических листа с отверстиями, равными диаметру трубы, которые будут закрепляться на потолке бани и на полу чердака. Далее, нужно подумать о жаростойком материале, который будет находиться в чердачном перекрытии вокруг трубы, создавая тем самым защиту для легко возгорающихся материалов.
• Для устройства гидроизоляции вокруг трубы на крыше, нужно будет иметь гидроизоляцию, в виде клея герметика и специального резинового уплотнителя, который надевается на дымоход.

• Отдельно нужно сказать о параметрах выбора труб. Первое, что нужно учесть, покупая дымоотводные металлические трубы — это их внутреннее сечение. Оно рассчитывается с учетом мощности печи, и обычно для банного варианта внутренний диаметр пр инимают равным 150— 200 мм. Если диаметр будет слишком большой, тепло не будет задерживаться в печи, а труба чрезмерно малого сечения не будет создавать необходимую для отвода дыма тягу. Во всяком случае, диаметр ни на одном из участков никак не может быть меньше, чем у выводного патрубка установленного отопительного прибора.
• Общая высота трубы должна составлять не менее 5 метров. А точное значение этого параметра будет зависеть от расположения ее на крыше. Если труба выходит в середине ската, то ее необходимо поднять над уровнем конька, примерно на полметра. Лучшим вариантом расположения дымохода на крыше считается полтора метра от конька, но этот параметр необязателен и зависит от расположения печи в помещении бани. От высоты трубы будет также зависеть качество тяги.
• Металл, из которого должны быть изготовлены трубы, должен иметь толщину не менее 1 мм, тогда дымоход прослужит более долгий срок.
• Если задумано установить в системе дымохода бак для нагревания воды, то составленная схема может выглядеть следующим образом. Ее можно видоизменить и подогнать для конкретного варианта установленной печи и дымохода.

Представленный на рисунке бак работает по «самоварной» системе, то есть он плотно приварен к дымоходной трубе. Некоторые компании, занимающиеся изготовлением подобного вида труб, производят такой элемент с уже установленным на нем водогрейным баком, имеющим два или три входа для подключения водопроводных труб — для заполнения емкости и для забора воды по точкам потребления.

Видео: особенности конструкции банных дымоходов

Монтаж банного дымохода

После того, как окончательно установлена банная каменка, от патрубка печи начинается монтаж дымохода. Это может быть начало металлического дымоотвода или металлический участок, который соединит печь с кирпичной трубой.

Металлический дымоход

Так как существует два вида дымохода, то и монтаж их происходит по-разному.

Внутренняя конструкция

• Если труба проходит внутри строения бани, то обычно вся система имеет почти идеально вертикальный вид. Монтируют дымоход из отдельных элементов, при этом каждая вышестоящая его деталь надевается сверху на нижнюю – монтаж «по дыму».

Обычная схема сопряжения сэндвич-труб: внутренняя часть — «по конденсату», наружная — «по дыму»

Если используются сэндвич-трубы, что подход несколько меняется – монтаж их внутренней части ведётся «по конденсату» (верхняя труба входит в раструб нижней) а наружной части – «по дыму». Такая система позволяет скопившейся влаге свободно стекать внутри трубы вниз, в конденсатосборник , не попадая в теплоизоляционный материал, который от переувлажненности теряет свои свойства.

• Очень важно просчитать размещение соединений таким образом, чтобы стыки не попадали на уровни чердачных или межэтажных перекрытий, а также кровли.
• При условии расположения печки рядом с деревянными стенами, их нужно обезопасить от возможного перегрева и возгорания жаростойкими материалами, например, это может быть асбестовые плиты, которые лучше закрепить в два слоя.

• Если устанавливается водогрейный бак самоварного типа , то для него находят место недалеко от топки, располагая его прямо над ней, или же на чердаке, если распределение нагретой воды идет в два помещения – в моечную и в душевую.
• Перед монтажом труб места их соединений промазываются жаростойким герметиком, а после установки сверху дополнительно фиксируются специальными широкими хомутами.

• Если при совмещении отдельных элементов дымохода обнаруживаются достаточно большие зазоры, то вставляемую часть уплотняют с помощью асбестового шнура, которым обматывают т рубу. Однако, лучше подбирать элементы, которые идеально подойдут друг к другу по размеру.
• Первый участок дымохода, закрепляемый к патрубку печки, не может быть многослойным, то есть он представляет собой обычную одностенную металлическую трубу, имеющую специальные соединения. В ней обычно установлена задвижка, которую иначе называют шибером. Этот элемент управления необходим для того, чтобы создать и поддерживать нужный уровень тяги, на тот период, когда разогревается баня, и максимально сохранять тепло печи после окончания топки. Место установки этого элемента, можно хорошо рассмотреть на представленных выше схемах монтажа дымохода.

• Для проведения трубы через перекрытие удобно использовать короб, имеющий высоту стенок на 30 ÷ 40 см больше, чем толщина перекрытия. Расстояние от т рубы до стенок короба должно составлять не менее 180 ÷ 200 мм.

Проходной блок — специальный короб для потолочного перекрытия

В потолочном перекрытии вырезается квадратное отверстие, в которое без труда войдет основной короб. Его дно , то есть нижняя часть, закрепляется на потолке, Через отверстие в донной части дымоходная труба пропускается на чердак.

Затем короб заполняется легким жаростойким материалом — это может быть среднезернистый керамзит или минеральная каменная вата. Подобными термоизоляторами короб заполняется полностью, до верха, с максимальной возможной плотностью.

Короб, заполненный термоизоляционным материалом (в данном случае — керамзитом)

На чердаке короб закрывается металлической крышкой с таким же круглым отверстием, которое одевается на выступающую часть трубы.

• На чердаке дымоход обычно проходит ровно, но если вдруг он попадает на бруски обрешетки , то можно с помощью отводов выполнить небольшой изгиб.

• При прохождении трубы через кровлю, со стороны чердака также закрепляется металлический или асбестовый лист с отверстием. Отверстие может быть круглым или овальным — в зависимости от уклона крыши.

Вокруг трубы укладывается безопасная жаростойкая изоляция из асбестовых плит или минеральной ваты. Такая прокладка или короб обезопасят горючие элементы стропильной системы.

Далее, после укладывания кровельного материала, необходимо провести гидроизоляционные работы, так как в зазоры между трубой и покрытием крыши может проникнуть влага. Для этого на трубу надевается специальный эластичный элемент, который с помощью влагостойкого герметика приклеивается к поверхности крыши, а затем надежно фиксируется крепежными деталями (например, кровельными, саморезами).

«Флеш» — эластичный элемент для герметизации места прохода трубы через кровлю

• Сверху трубы нужно обязательно установить защитный зонт , который предохранит дымоход от попадания не только атмосферных осадков, но и различного мусора или пыли.

Внешняя конструкция

Чтобы произвести монтаж дымохода по схеме с его внешним размещение, трубу от печи выводят через стену. Для обеспечения безопасной эксплуатации в этом случае, лучше всего применить кирпичную кладку, которая будет закрывать кирпичную стену сзади печи и изолировать стену от нагревания при проходе через нее дымохода.

На схеме доступно показано, как выглядит выведение трубы через стену в разрезе.

Один из вариантов внешнего размещения дымохода. Недостаток — не предусмотрен сбор конденсата

• Для того чтобы трубу повернуть в сторону стены понадобится элемент системы, который называют отводом или коленом. Такие детали производят с углами поворота в 90 или 45 градусов (иногда встречаются и иные), поэтому его можно подобрать под любое расположение конструкции.

• Через стену труба может быть проведена и через металлический короб, так же, как через чердачное перекрытие. В этом случае короб заполняют каменной ватой, а небольшие зазоры вокруг трубы заделываются термостойким герметиком.
• На внешней стене устанавливается тройник, от которого и пойдет дальнейший монтаж – вверх, вдоль стены, и вниз, к сборнику конденсата.
• На стене устанавливаются специальные крепления-держатели, которые зафиксируют дымоход вертикально. Трубу поднимают выше высоты конька примерно на полметра — это необходимо, для создания хорошей тяги.
• Сверху на оголовок трубы надевается защитный грибок.

Пояснен очень приблизительно , так как подробнее, со всеми нюансами, он расписан в специально посвящённой этому вопросу публикации нашего портала.

Видео: вариант металлического банного дымохода с выходом на внешнюю стену

Кирпичный дымоход

Кирпичные дымоходы делятся на коренной и насадной. Для банных идеально подходит первый, коренной, который располагается рядом с печью.

Если печь сложена также из кирпича, то дымоход пристраивается к общей конструкции. Ну а если же печь металлическая, то она соединяется с кирпичным дымоходом металлической трубой.

На рисунке показана примерная схема кирпичного дымохода, со всеми его отделами:

• Ближе к потолку на трубе устроена дымовая задвижка, регулирующая тягу внутри печи, от которой зависит и интенсивность горения, и долговременность сохранения всей конструкции в горячем состоянии.
• Далее, для прохода трубы через чердачное перекрытие в конструкции дымохода выполняется распушка. Распушкой или разделкой называют утолщение стенок дымохода при сохранении его внутреннего сечения. Это предусмотрено для того, чтобы обезопасить горючие материалы перекрытия от возможного перегрева и возгорания.

Схема «классического» кирпичного дымохода

• Над распушкой идет прямой отдел трубы, который проходит через чердак и называется стояком.
• Выше, при проходе через , выкладывается выдра, которая в принципе «работает» так же, как распушка, предохраняя стропильную систему от перегревания. Однако, кроме этого, она закрывает выступающими из общего строения кирпичами зазоры между кровельным материалом и дымоходной кладкой.
• Затем труба сужается до первоначального внешнего размера – этот отдел называют шейкой.
• Над шейкой трубы располагается оголовок, кирпичи которого также выступают наружу за ширину стенок, обеспечивая дополнительную защиту от осадков.
• От попадания вовнутрь трубы воды и грязи, дымоход защитит завершающий ее элемент — металлический колпак.

Монтаж дымохода

От фундамента дымоход выводится по одной схеме рядов, так как строение должно быть ровным и не иметь никаких выступов или окон, за исключением оставления в нем отверстия для вмуровывания металлической трубы от печи.

Выстраивается этот дымоход в виде квадратного столба, имеющего внутри колодцеобразное сечение. Размер сечения может быть «в полкирпича» — 130 × 130 мм, «в кирпич» — 130 × 260 мм, или даже в два кирпича – 260 × 260 мм. Все зависит от мощности банной печи.

• Основой для дымохода будет служить фундамент – обычно он делается такой же толщины, как и для банной печки, и составляет с ним единую конструкцию.
• Подняв трубу до нужного ряда, в нее устанавливают задвижку, а далее работа идет по схеме, которая подходит как для надсадного, так и для коренного дымохода.

• На данной схеме представлены два варианта трубы. Они приведены в качестве примера для выполнения кладки, поэтому , учитывая размер дымохода, количество кирпичей на каждой из сторон может меняться в ту или иную сторону.

— Первый ряд на схеме — завершающий ряд шейки трубы.

— Во втором ряду начинает выкладываться распушка, поэтому кирпичи укладывают со сдвигом в наружную сторону, примерно на ⅓ кирпича. Здесь придется использовать не только цельные кирпичи, но и их части. Для этого с помощью кирочки их аккуратно разбивают на необходимые фрагменты.

— Сдвигая кирпичи в сторону, их нужно дополнять внутри дополнительными фрагментами, так как внутреннее сечение колодца должно на протяжении всей кладки оставаться неизменным. При несоблюдении этого правила может существенно снизиться тяга.

— С третьего по пятый ряд распушки кирпич также сдвигается наружу на ⅓ длины, по-прежнему сохраняя размер внутреннего сечения.

— Шестой ряд имеет тот же размер, что и пятый и выкладывается уже без сдвига в сторону.

— Седьмой и восьмой ряды соответствуют кладке первого ряда.

• После того, как завершена кладку разделки, наступает очередь возведения выдры. Это — достаточно сложная задача , так как необходимо с помощью каждого последующего ряда вывести ступеньку, которые выступают наружу на ⅓ кирпича.

— Первый ряд выдры имеет такой же размер и форму, как и у последнего ряда разделки.

— Во втором ряду начинается выкладка ступенек, которые расширяют дымоход в наружную сторону также на 1/3 ширины кирпича.

— Дальнейшие ряды выкладываются в соответствии со схемой выдры.

• Затем, идет шейка трубы — ее хорошо можно рассмотреть на представленной схеме.
• Далее, выкладывают оголовок, который состоит из двух рядов, и при этом нижний также должен несколько выступать наружу.
• Последним этапом устанавливают крышу-колпак.

В чердачном перекрытии горючие элементы в данном случае будут хорошо защищены распушкой, но без гидроизоляции трубы на все равно не обойтись.

• Гидроизоляцию кирпичной трубы начинают делать до покрытия крыши кровельным материалом. Ее можно выполнить с помощью рубероида и мастики. После нанесения на поверхность нижней части трубы мастики ее разогревают с помощью горелки, а затем приклеивают к ней рубероид, крепко прижимая его к разогретой поверхности.
• Далее, вплотную к трубе поверх рубероида укладывается кровельный материал, а сверху него устанавливают декоративную отделку (фартук). Оставшиеся зазоры обязательно плотно заполняют герметиком, во избежание попадания влаги через щели между кровлей и кирпичной трубой.

Итак, в принципе, любой из дымоходов может быть возведен собственноручно. Наверное, самое сложное из всего монтажа — это правильно смонтировать узлы прохождения трубы через различные препятствия. Любые проблемы решаемы, если к ним подойти со знанием дела, изучив в се инструкции и выбрав правильный вариант. Тем не менее , необходимо завершить статью важным предупреждением:

Дымоход – это такая конструкция, от которой напрямую зависит здоровье и даже жизнь людей, сохранность строений и всего находящегося в них имущества. Мелочей в процессе строительства дымохода нет и быть не может, никакие дилетантские упрощения недопустимы. Если есть хотя бы малейшие сомнения в своих силах или же в правильности создаваемой конструкции, необходимо обратиться за помощью к специалистам. Стесняться своей неосведомленности или неопытности не стоит – ставки слишком высоки!

Узнайте доступные способы, из нашей новой статьи.

Трубы для бани могут быть из различных материалов, у каждого есть свои сильные и слабые стороны. И чтобы выяснить, какой вариант лучше использовать для канализации, водопровода или отопления, нужно ознакомиться с каждым из вариантов.

Канализация в бане мало чем отличается от канализации в частном доме. Та же классификация труб, те же способы монтажа. В общих чертах функции трубопровода выглядят так: он принимает сточные воды, сбрасываемые от сантехнического оборудования и трапиков, выводя их в выгребную яму или септик.

Канализация в бане – пример

Зачастую в банях оборудуется самотечная канализация (безнапорная), т. е. стоки двигаются самовольно, а такого напора, как в водопроводах, нет.

Безнапорная канализационная система имеет уклон в сторону сбора стоков
Трубы полипропиленовые для безнапорной канализации

Основные требования

По трубопроводу не будут двигаться едкие вещества, способные разрушить его стенки, да и о сверхвысоких температурах в этом случае речь не идет. Невзирая на это, к выбору труб для бани следует отнестись со всей серьезностью, а ориентиром могут послужить приведенные ниже требования.

1. Высокая прочность, которая определит долговечность канализационной системы. Трубы должны не только сопротивляться трению, возникающему в результате перемещения твердых частиц, но и выдерживать вес нагруженной сверху земли.
2. Стойкость к коррозии (это относится к подземным и наземным элементам).
3. Высокая пропускная способность, присущая изделиям круглого сечения, имеющим гладкую поверхность.
4. Сопротивляемость давлению. Это давление, к слову, будет незначительным, но его вполне достаточно для постепенного разрушения труб.
5. Скорость и простота установки, которые во многом зависят от веса труб и способа их соединения.
6. Водонепроницаемость, исключающая возможность просачивания стоков в почву.
7. Доступная стоимость труб и соединительных элементов.

При сооружении самотечной канализационной системы используются бетонные, пластиковые, керамические, чугунные и асбестоцементные трубы. Что же касается изделий из бетона, то в масштабах малоэтажного строительства их применяют преимущественно в канализационных и водоносных колодцах, но сейчас речь идет именно о трубопроводе, поэтому ознакомимся с другими возможными вариантами.

Такие трубы (ГОСТ 286-74) производятся из шамотной или тонкодисперсной тугоплавкой глины. Никакие добавки – ни модификаторы, ни пигментаторы – не используются, поэтому изделия имеют все экологические достоинства натуральной керамики. Внешние/внутренние поверхности покрываются специальной глазурью, которая защищает материал от воздействия кислот. Иногда внутреннюю поверхность не глазируют, а обжигают.

ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. ГОСТ 286-82. Файл для скачивания

Предельное давление, которое способны выдерживать керамические изделия, может достигать 0,2 МПа, минимальная устойчивость к действию кислот – 90%. Длина не превышает 250 см. Более детально с техническими характеристиками можно ознакомиться из приведенной ниже таблицы.

Таблица. Основные характеристики керамических труб

Оптимальный вариант для канализации в бане – изделия диаметром 10 см. Что же касается способа соединения, то в отношении керамических труб их есть несколько, а выбор того или иного из них зависит от отсутствия/наличия раструба.

1. Раструбные изделия состыкуются посредством специального кольца, выполненного из пластизола, и резиновой прокладки конической формы.
2. Другой вариант заключается в создании водонепроницаемого замка, выполненного из расширяющегося цемента или асфальтовой мастики. Вначале гладкий конец изделия помещается в раструб состыковываемой детали и защелкивается посредством канавок. После этого раструб заполняют герметиком и пеньковым уплотнителем.
3. Наконец, трубы можно соединять муфтами, но эта процедура требует соответствующих знаний в герметизации.

Расширяющийся цемент (его еще называют асбестоцементным раствором) готовится следующим образом: цемент (минимум «четырехсотый») смешивается с асбестоцементным волокном (VI сорта и выше) в пропорции 2:1. Прямо перед обработкой каждого соединения смесь разводится водой (примерно 12% от общего веса).

Другое заливочное средство – мастику – делают из нефтяного битума БН-Ш и собственно асфальтовой мастики (пропорции – 3:2).

Для этого перед использованием мастика нагревается до жидкого состояния. В случае установки труб в вертикальном положении смесь заливается прямо в раструб; если в горизонтальном, то заливают через литник, проделанный в валике из глины (последний выполняется по окружности раструба и должен иметь толщину в 5-7 см, а ширину – в 20-30 см), либо посредством металлического хомута, обеспечивающего затекание смеси.

Считается, что у керамических труб неограниченный срок эксплуатации, но из-за высокой цены люди вынуждены искать более дешевую альтернативу. Касаемо же недостатков, то к таковым относится большой вес и хрупкость материала, что заметно усложняет транспортировку.

Эти трубы стоят дешевле и изготавливаются исключительно отечественными производителями. По сути, это одна из многочисленных разновидностей бетонных изделий, армированная асбестовыми волокнами. Согласно ГОСТу 1839-80, асбестоцементные изделия производят диаметром 10 и 15 см и они могут использоваться исключительно для внешних линий. Установка внутри зданий категорически запрещена, ведь материал выделяет пыль и токсичные вещества. По этой же причине все работы нужно выполнять в маске.

Асбестоцементные трубы соединяются посредством раструба, находящегося на одном конце, и гладкого среза на другом. Гладкий конец помещается в раструб, после чего формируется герметичный замок (так же, как в предыдущем варианте).

Соединение асбестоцементных труб – схема

Важная информация! Если трубы будут использоваться в качестве желобов для стока, то могут возникнуть определенные трудности в процессе разрезания.

Чтобы разрезать изделие, нужно выполнить следующие действия.

Шаг 1. Вначале следует подготовить все необходимое: болгарку, струбцину и пару металлических уголков для создания ровного среза.

Шаг 3. После фиксации нужно выполнить разрез вдоль линии, которая намечена уголками, и зачистить поверхности.

Трубы из асбестоцемента не подвержены коррозии и способны выдерживать давление до 0,15 МПа. Эксплуатационный срок, зависящий непосредственно от толщины стенок, колеблется в пределах от 25 до 50 лет. В плане стоимости конкурентов у материала нет. Стоит также заметить, что дешевизна нередко омрачается дефектами, поэтому трубы нужно тщательно осматривать перед покупкой. Никаких расслоений, трещин или сколов быть не должно.

Важная информация! Незначительный дефект, из-за которого круглое сечение стало слегка овальным, еще не является поводом для беспокойства, зато может стать причиной для снижения стоимости.

Чугун, будучи невероятно прочным материалом, используется в строительстве канализационных систем еще с XVI века. Чугунные трубы производят из плавкого чугуна вместе со всеми необходимыми фасонными изделиями, благодаря чему процедура монтажа значительно упрощается. Внутренняя и внешняя поверхности покрыты нефтяным битумом в целях защиты изделий от ржавления.

Чугунные трубы для канализационных систем изготавливаются по ГОСТу 6942-98. Их отливают уже с раструбом, длина которого составляет от 6 см до 7,5 см (в зависимости от диаметра). Элементы соединяются по традиционной «раструбной» схеме, а зазор забивается уплотнителем и заполняется соответствующей смесью. В качестве такой смеси может использоваться один из приведенных ниже материалов.

ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ. Технические условия. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Файл для скачивания

1. Раствор цемента (минимум «трехсотого»). Сухой цементный порошок смешивается с водой в соотношении 9:1 (измерения проводятся по весу, а не по объему). Пустоты между элементами предварительно уплотняются конопатками.
2. Свинец. В таком случае пустоты вначале присыпаются землей, затем зазоры между витками уплотняются пенькой, обработанной битумом, таким образом, чтобы были заполнены 2/3 пространства. Далее вокруг стыка создается форма для заливки (укладывается виток каната и обмазывается сверху толстым слоем глины). Как только глина затвердевает, канат убирается, а полученная полость заливается жидким свинцом.
3. Асбестоцементная смесь (этот способ соединения описан выше).
4. Техническая сера (желательно порошковая, но подойдет и измельченная комковая). Такие соединения достаточно хрупкие, поэтому сборку элементов лучше проводить непосредственно на месте установки. В серу добавляют 10% молотой каолиновой глины – это придаст материалу пластичности. Перед использованием смесь ложится в специальную ванну (на нагревательное устройство ставится сосуд, в котором находится второй сосуд, меньшего размера – своего рода водяная баня). Пространство между сосудами заполняется минеральным маслом.

Транспортировать чугунные трубы, равно как и укладывать, достаточно сложно по причине значительного веса материала. Но зато изделия способны выдерживать давление более чем в 0,2 МПа, а эксплуатационный срок может достигать 100 лет.

Изделия из полимеров – это идеальный вариант для канализационной системы в бане. Они отличаются прочностью, незначительным весом, стойкостью к коррозии и агрессивным средам. По своим техническим параметрам пластиковые трубы заметно опережают чугунные, а в плане стоимости уступают только изделиям из асбестоцемента. Срок службы составляет 50 лет, максимальное рабочее давление – от 0,2 МПа.

Полимерные трубы бывают прямыми или с раструбными торцами. Отечественные изготовители руководствуются нормативами ГОСТа, начиная с 22689.0-77 и заканчивая 22689.20-77. Если изделия прямые и длинномерные, то они дополнительно комплектуются фасонными элементами. Существует несколько способов соединения элементов:

• склейка;
• сварка (пайка);
• с использованием накидной гайки;
• посредством резиновых уплотнительных колец.

В зависимости от эксплуатационных условий пластиковые трубы делятся на несколько категорий.

Важная информация! Для соединения труб из пластика с элементами из чугуна, стали и проч. производятся специальные фитинги.

Файл для скачивания. Текст для ознакомления

Видео – Пайка ПП труб

Какие трубы выбрать?

Выбор, безусловно, нужно делать в пользу полимеров. Для внутренней канализационной разводки лучше использовать ПП или ПВХ трубы, отличающиеся доступной ценой, простотой монтажа и прочностью. Для внешней системы нужно использовать ПВХ или ПП изделия повышенной прочности (как правило, оранжевого цвета). При этом учитываются и особенности той местности, где будет производиться монтаж.

На современном рынке представлен широкий ассортимент разного рода фасонной арматуры. Причем их конфигурация не зависит от того, какой тип труб используется – она везде почти одинакова. С помощью этой арматуры можно с легкостью справиться с установкой даже при отсутствии соответствующих навыков.

Монтаж труб

Принцип банного водоотведения несложен: воды попадают в приемники с гидрозатвором (их называют водосливными трапами), которые расположены в полу. Далее посредством труб, располагающихся под полом, жидкость подается в септик, где в дальнейшем просачиваются в почву. Экскременты (при наличии унитаза и условии, что он подключен к канализационной системе) разлагаются определенными бактериями и уменьшаются в несколько десятков раз.

Важная информация! Данная схема будет работать лишь при условии, что грунтовые воды находятся более чем в 2 м от поверхности. Если они пролегают выше, то стоки нужно отводить в герметичную емкость, которая будет периодически выкачиваться ассенизаторской машиной.

Такой тип канализации известен как выгребная яма, для его организации можно приобрести пластиковый септик (для бани потребуется емкость как минимум на 3 м³).

Стоки будут поступать в три водоприемника:

Трубы следует проложить еще до того, как будет сооружен пол. Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг 1. Прежде всего, нужно вырыть траншеи согласно созданной ранее схеме.

Глубина в точках А и Б должна составлять 55-60 см относительно уровня грунта за фундаментом. Если же высота цоколя будет равна 30-40 см, то глубина траншеи должна составлять порядка 90-100 см относительно верха фундамента.

Шаг 3. Дно траншеи укрывается песчаной подушкой толщиной в 10 см. Песок тщательно утрамбовывается, при этом нужно следить за соблюдением уклона.

Важная информация! Об отверстии под канализационную трубу следует позаботиться еще при сооружении фундамента.

Шаг 4. Для прокладки внутренней канализации используются ПП трубы, а также вся необходимая фурнитура:

• три колена на 90° (они на схеме черные);
• два тройника 110х110х90° (красные).

Диаметр горизонтальных труб составляет 110 мм, в то время как для вертикальной установки под водоприемники подойдут изделия и на 110 мм, и на 50 мм. Если используется второй вариант, то дополнительно потребуются переходники с 50 мм на 110 мм. Для наружной канализации потребуются ПВХ трубы (имеют оранжевый цвет).

Шаг 5 . Трубы для слива устанавливаются вертикально: №1 и №2 под трапики, №3 – под унитаз. Для этого в дно траншеи в соответствующих местах вбиваются палки длиной около 1 м и к ним привязываются трубы. Желательно, чтобы высота последних была с запасом – при установке трапиков все лишнее можно обрезать.

По окончании монтажа под конец выходной трубы ставится емкость, в каждую сливную трубу заливается определенный объем воды (проверка уклона), на выходе должно вылиться столько же. Если все нормально, то траншея для внутренней канализации закапывается.

Шаг 6. С наружной канализацией никаких трудностей быть не должно. Роется траншея и засыпается песком (как было описано выше). С помощью уровня создается наклон 2 см на пог. м. в сторону септика. Далее ПВХ трубы подсоединяются к внутренней системе, проводится повторная проверка уклона. По окончании проверки и установки септика траншея закапывается.

Важная информация! По стандарту глубина пролегания труб должна быть на 30 см меньше, чем максимальная глубина промерзания почвы. Если наружные трубы были проложены на меньшей глубине, то их нужно утеплить. Для этого они оборачиваются двумя слоями пенополиэтилена толщиной 1 см, хотя можно взять и любой другой теплоизоляционный материал.

Все трубы, которые используются в этих магистралях бани, условно делятся на две большие категории:

• металлические (сюда относятся медные, стальные изделия, а также из «нержавейки»);
• неметаллические (полиэтиленовые, ПП, ПВХ, металлопластик).

Некоторые из них можно применять исключительно для ХВС, хотя есть и такие, которые используются для транспортировки и холодной, и горячей жидкости. Чтобы выбрать подходящий вариант для бани, нужно ознакомиться с характеристиками каждого из вариантов.

Производятся с оцинкованным покрытием или без него. Могут соединяться резьбовыми соединениями или сваркой, также используется дополнительная арматура (фитинги, переходники, колена, тройники и проч.). Технические параметры регламентируются ГОСТом 3262-75.

ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия

Такие трубы характеризуются повышенной прочностью, отчего и пользуются огромной популярностью. Они отлично переносят повышенное давление и температуру до 100°С. По особенностям производственного процесса делятся на:

• бесшовные;
• шовные.

Таблица. Диаметры стальных труб

В стандартных системах отопления/водоснабжения используются трубы с внутренним диаметром 1,5 мм, 2 мм или 3,2 мм. Предпочтение лучше отдавать оцинкованным бесшовным изделиям.

Важная информация! Покрытие из цинка предотвращает ржавление материала. Но соединения – вне зависимости от их типа – разрушают цинк, поэтому стыки необходимо дополнительно защитить от ржавления (грунтовка + покраска).

Среди минусов стоит отметить подверженность коррозии, трудность транспортировки (значительный вес) и установки (сварочные работы), наличие в рабочей жидкости различных примесей, обязательную герметизацию стыков с помощью пакли или ленты ФУМ, постепенное уменьшение внутреннего объема и напора в целом из-за образования наростов.

По своим параметрам они идентичны стальным трубам, то максимальная температура здесь достигает 350°С. Делятся на горячедеформированные (ГОСТ 9941-81) и холоднодеформированные (ГОСТ 9940-81), практически лишены недостатков, но из-за высокой стоимости (от 363 до 556 рублей за килограмм, в зависимости от диаметра) в быту не используются.

ГОСТ 9941-81. Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия

ГОСТ 9940-81. Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия

Обладают существенными преимуществами, среди которых:

• высокая стойкость к коррозии;
• низкий коэффициент шероховатости, позволяющий использовать трубы меньшего диаметра;
• длительный срок эксплуатации (от 50 лет);
• дезинфицирующие свойства меди;
• относительная легкость монтажа.

Помимо того, медь – идеальный вариант для водоснабжения, т. к. не портит вкус воды. Но по причине высокой стоимости (около 600-750 рублей за килограмм) такие трубы используются крайне редко.

Теперь о неметаллических изделиях. Главным их преимуществом считается стойкость к коррозии. Кроме того, поверхность пластиковых труб идеально гладкая, поэтому на ней не появляются наросты. Пластиковые трубопроводы предназначаются для передачи жидкости при температуре не выше 95°С, предельное давление – 10 атм. Отопительная система из пластика может эксплуатироваться около 25 лет, а водопроводная – до 50. Для бани можно брать металлопластиковые, ПВХ, ПП, полиэтиленовые изделия.

Металлопластик

Эти трубы отличаются многослойной конструкцией: слой алюминия расположен между двумя пластиковыми слоями. Весят немного, но при этом достаточно прочны. Соединяются пресс-фитингами, для чего из инструментов потребуется лишь гаечный ключ. Производятся в двух модификациях:

• для ХВС (имеют голубой или синий цвет);
• для ГВС, отопления (белый цвет).

Не лучший вариант для бани, поскольку при температурных перепадах жидкости алюминий сжимается сильнее пластика. Следовательно, при высоком давлении возрастает риск разрушения соединений.

Полиэтиленовые трубы

Производятся с диаметром от 1 см до 10 см. Способны выдерживать 2,5-16 атмосфер. Из минусов – высокий показатель линейного расширения и узкий температурный диапазон (от -40°С до +40°С). По этой причине они не подходят.

Обладают теми же положительными качествами, но соединяются термической сваркой, что повышает прочность соединений. Для системы отопления или ГВС используются исключительно армированные трубы.

Изделия из полипропилена способны выдерживать до 20 атмосфер, стоят недорого, но при этом имеют длительный эксплуатационный срок. Сохраняют свои свойства даже тогда, когда жидкость в системе полностью замерзает. Подходят для монтажа под штукатурку или бетонную стяжку.

Важная информация! Для отопления и горячего водоснабжения в бане рекомендуется использовать армированные трубы диаметром от 1,6 см до 2,5 см, для подачи холодной воды подойдут универсальные изделия с маркировкой PPR.

Изготовление таких труб регламентируется ГОСТом Р 52134-2003 и СНиПом 2.04.01-85.

ГОСТ Р 52134-2003. ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

СНиП 2.04.01-85. ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

Таблица. Диаметр ПП труб и толщина стенок

Какой вариант выбрать?

Из металлических изделий оптимальный вариант – это стальные трубы. Но полипропиленовые при этом тоже обладают отличными характеристиками, причем они не ржавеют, мало весят и достаточно легко устанавливаются. Поэтому выбор очевиден: и для отопления, и для водоснабжения предпочтительнее использовать именно полипропилен. Если же планируется использование металлических труб, то здесь предпочтение следует отдавать стали.

Видео – Как выбрать ПП трубы

Водопровод из полипропиленовых труб

Источником воды может быть как центральный водопровод, так и колодец или скважина. Начинать следует с наружных работ.

Наружные работы

От источника воды роется траншея глубиной 70-100 см. Затем проводится металлопластиковая труба (она больше подходит для наружного применения) диаметром 3,2 см. Сделав поворот на 90° (используется соединительный уголок), труба заводится в помещение, подключается к насосной станции (при условии, что она предусмотрена схемой), выводится из нее и закрывается латунным фитингом, переходящим на резьбу (диаметр тот же). Далее крепится тройник, оснащенный сливным краном, но в случае качественного утепления наружной трубы можно обойтись и без этого. Затем устанавливается «американка», оснащенная запорным краном для прекращения/возобновления подачи воды. Если есть необходимость, ставится фильтр, затем выполняется переход на ПП трубопровод диаметром 2,5 см.

Коллектор станет первой из таких труб. По сути, он представляет собой трубу, оснащенную отверстиями для выполнения разводки. Коллектор необходим, чтобы разводка начиналась грамотно, а в трубах создавалось одинаковое давление. Все трубы, ведущие от коллектора, должны оснащаться запорными кранами, позволяющими перекрывать воду в аварийных ситуациях или при проведении ТО.

Внутренние работы

Одна из труб ведется от коллектора к водонагревателю (если вода используется часто, а источник не успевает возобновляться, можно установить накопительный бойлер). На выходе бойлера для ГВС устанавливается еще один шаровый кран, затем труба ведется к сантехническому прибору. К остальным приборам, где горячая вода не требуется, трубы ведутся напрямую от коллектора.

Важная информация! На участке трубы между бойлером и коллектором нужно дополнительно установить предохранитель и 5-литровый демпферный бак. Последний будет компенсировать расширение жидкости при нагреве, а еще предотвращать толчки в системе после длительного простоя бойлера.

Как уже отмечалось, все металлические элементы подсоединяются посредством «американок» с целью простого отсоединения при проведении ремонта.

А сейчас непосредственно к разводке. После составления ее проекта нужно подготовить все, что нужно для сварочных работ – электрический лобзик и паяльник для ПП труб. Вначале на паяльник надевается насадка нужного диаметра, затем устройству задается температура (как правило, 270°) и оно разогревается. Дальнейшие действия выполняются по следующему алгоритму.

Шаг 1 . По предварительно сделанной разметке трубы нарезаются на отрезки нужной длины.

Шаг 2. Заусеницы на торцах тщательно удаляются.

Шаг 3. Глубина вхождения изделия в фитинг обозначается маркером. Что характерно, торец не должен соприкасаться с муфтой фитинга – обязателен незначительный зазор (порядка 1 мм).

Шаг 4. Оба элемента надеваются на насадку для равномерного нагрева. Длительность нагрева, равно как и остывания, связана с диаметром и указана в приведенной ниже таблице.

Шаг 5. Нагретые элементы снимаются и состыкуются в соответствии с отметками, после чего насаживаются друг на друга с незначительным усилием. Нельзя проворачивать элементы по оси во время соединения!

Шаг 6. Коррективы можно вносить на протяжении нескольких секунд после насадки (см. таблицу), затем элементы фиксируются.

Важная информация! Порядок соединения всех деталей определяется заранее.

Шаг 7. Аналогичным образом соединяются все элементы разводки по заранее отмеченным линиям пролегания. В целях компенсации температурного расширения желательно использовать подвижные крепежные элементы.

Недопустимо наличие трещин или зазоров в соединениях. Спустя 1 час по окончании монтажа можно включить подачу воды и проверить систему. Гидроиспытание можно проводить не ранее чем через сутки.

Видео – Монтаж ПП труб

Монтаж системы отопления в этом случае мало чем отличается от обустройства водопровода, разве что наружные работы проводиться не будут. Так же создается схема, в соответствии с ней размечается подводка труб от отопительного прибора к другим элементам сети. Если речь идет об отоплении, а теплоноситель будет циркулировать естественным образом, то нужно выдерживать небольшой уклон (1 см на 1 пог. м); при наличии циркуляционного насоса это необязательно, но желательно – и насосу будет легче перегонять жидкость, и система в случае отключения электричества продолжит функционировать.

Процедура пайки и крепления труб проводится аналогично.

В последнее время металлические трубы используются в водопроводных/отопительных сетях все реже. Во-первых, они много весят, поэтому их транспортировка и монтаж сопряжены с определенными трудностями. Во-вторых, их соединение достаточно трудоемко: для проведения сварочных работ требуются соответствующие навыки и оборудование, при резьбовом соединении нарезку резьбы на изделиях нужно проводить вручную. В-третьих, один из главных недостатков стальных труб – это сложность выполнения резки.

Труба и роликовый труборез


Прижмем ролики трубореза в отмеченном месте
Обернем труборез вокруг трубы

Немного подожмем ролики трубореза (подкрутив ручку трубореза по часовой стрелке) и опять обернем труборез вокруг трубы. Продолжая действовать указанным образом, можно ровно и быстро разрезать трубу

Что касается диаметра, то для водопровода в бане достаточно 1,5-2 см, а для отопления он подбирается в зависимости от диаметра выходного патрубка котла. В большинстве отопительных приборов это 4-5 см, и нужно, чтобы диаметр труб был равен этой цифре.

Важная информация! Сгибание нужно проводить с помощью ручного гидравлического трубогиба – компактного прибора, который с легкостью транспортируется до места проведения работ.

Трубогиб ручной гидравлический
Самодельный трубогиб
Электрогидравлический трубогиб Virax для стальных труб

Стальные трубы можно соединять такими типами соединений:

• сварочное;
• фланцевое;
• резьбовое;
• муфтовое.

Ознакомимся с каждым из них.

Способ №1. Сварка

Здесь может применяться как газовый, так и электрический сварочный аппарат. Для работы требуется высокая квалификация, поэтому желательно привлечь специалиста. Как бы то ни было, при этом следует придерживаться определенных правил.

1. Трубы, в особенности поверхности, которые будут соединены, нужно тщательно подготовить – зачистить, обезжирить и просушить.
2. Кромки нужно идеально подогнать, сделать их ровными. Внутреннюю/наружную поверхность нужно зачистить как минимум на 10 см.
3. Угол раскрытия кромки должен составлять порядка 65°.
4. Перед нанесением следующего слоя сварки следует зачистить шлак на предыдущем.

Сварка стальных труб – пример

Количество швов зависит от толщины труб. Первый слой должен быть перерывчатым, все остальные – сплошными. Нужно быть особо внимательным при нанесении первого слоя: каждую кромку нужно полностью расплавить, а все участки должны сохранить свое положение (чтобы трубы не «повело»).

Способ №2. Использование фланцев

1 -муфта фланцевого соединения; 2, 3, 4 – кольца, соответственно – уплотнительное, прижимное и зажимное; 5 – фланец; 6 – прижимные болты

Этот способ используется редко и заключается в применении фланцев. Вначале торцы тщательно очищаются и выравниваются, затем на одну из труб надевается фланец и фиксируется болтами. На место стыка укладывается резиновая прокладка, причем так, чтобы она выходила за линию среза как минимум на 1 см. Поверх прокладки надевается второй фланец, который закреплен к другой трубе. К трубам фланцы крепятся кольцами и прижимными болтами, а друг к другу – муфтой.

Способ №3. Использование муфт

1 – гайка; 2 – зажимное кольцо; 3 – прижимное кольцо; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус муфты

Еще один не особо популярный способ. Прежде всего, стыки подготавливаются и покрываются герметиком, затем муфта насаживается на трубу №1 и крепится кольцом и гайками таким образом, чтобы конец трубы находился примерно на середине муфты. Затем на трубу №2 накручивается гайка с кольцами, после чего она (труба) тоже помещается в муфту. В конце гайка накручивается на муфту, благодаря чему и обеспечивается герметичность.

Способ №4. Резьба

Резьбовое соединение подразумевает крепление стальных труб специальными элементами (тройниками, муфтами, фитингами, уголками, переходниками и проч.). Для этого на конце каждой трубы необходимо нарезать резьбу. Все соединения уплотняются паклей, лентой ФУМ или герметиком.

Отрезок стальной оцинкованной трубы с резьбой

Крепление

Для крепления к стенам используются специальные хомуты. Шаг установки хомутов зависит от внутреннего диаметра трубопровода.

1. Если это 1,5-2 см, то шаг должен составлять 2,5 м.
2. Для труб диаметром от 2,5 см до 4 см – 3 м.
3. Если диаметр равен 4 см, то расстояние между хомутами должно составлять 4 м.

В конце магистраль заполняется водой и, если протечек не обнаружено, можно приступать к полноценной эксплуатации.

Видео – Как работать со стальными трубами

Для того, чтобы обзавестись собственной баней, мало ее построить, приобрести или изготовить печь. Важно, чтобы в ней можно было беззаботно мыться и париться, не боясь задохнуться дымом или отравиться угарным газом.

Оптимальной формой дымовой трубы считается цилиндрическая, так как она является наиболее обтекаемой. В цилиндре нет углов, а значит дым по нему движется без препятствий, сажа при этом оседает на стенках в минимальном количестве.

Главными параметрами дымохода являются площадь внутреннего поперечного сечения и высота. Их необходимо рассчитать для того, чтобы обеспечить следующее:

• оптимальную величину тяги;
• высокое значение КПД печи;
• пожарную безопасность здания.

Специалисты предлагают такой алгоритм расчета площади сечения дымохода:

1. Определение объема дымовых газов при сгорании топлива: Vгаз=b*Vтоп*(1+t/273)/3600, где b – количество топлива, сгорающего в топке за 1 час (кг); Vтоп – коэффициент объема дымовых газов для конкретного вида топлива (для дров он равен 10 м3/кг); t – температура дымовых газов на выходе (110-160°С).
2. Определение площади поперечного сечения дымохода: Sдым= Vгаз /w, где W – скорость движения дымовых газов в дымоходе (принимается 2 м/сек).
3. Определение диаметра (если дымоход круглого сечения): D = √ 4 * Sдым/ π.

Например, расчет простейшей печи-каменки, в которой за 1 час сгорает 6 кг сухих дров (Vтоп = 10 м3/кг), а температура дымовых газов на выходе 120 градусов выглядит так:

• Объем дымовых газов: Vгаз=b*Vтоп*(1+t/273)/3600= 6*10*(1+120/273)/3600=0,024 м3/сек.
• Площадь поперечного сечения дымохода: Sдым= Vгаз /w=0,024/2=0,012 м2.
• Диаметр трубы: D = √ 4 * 0,012 / 3,14 = 0,125 м (т.е. нужно брать трубу диаметром не менее 130 мм).

Обратите внимание! Площадь поперечного сечения дымохода напрямую зависит от тепловой мощности печи и регламентируется положениями СНиП.

Для прямоугольных и квадратных дымоходов установлены следующие размеры.

Ключевым элементом бани является установленная в парилке печь. И чтобы можно было спокойно париться, не опасаясь задохнуться от дыма, необходимо обеспечить отвод продуктов горения. Для этого придется заранее продумать и создать конструкцию качественного дымохода. Вытяжная труба для бани своими руками обустраивается достаточно просто, главное - уметь пользоваться инструментом и понимать суть выполняемых работ. Каких-либо особых сложностей в том, как сделать трубу для бани, нет.

Устройство трубы в бане

Перед тем как сделать трубу в бане правильно, и самое главное - надежно, необходимо разобраться в её видах, конструкции, требованиях к размерам, а также в особенностях её установки и эксплуатации. Поэтому чтобы дымоходная труба в бане служила как следует, придется вначале изучить эти вопросы и сделать небольшой проектный чертеж.

Виды дымоходов в бане

Дымовая труба в бане может бытьвнутренней или внешней. У каждого из этих двух видов есть свои преимущества и недостатки. Так внешний дымоход обладает наименьшей пожароопасностью, его проще всего установить и закрепить. Но в силу того что он расположен на улице, потери тепла через него будут весьма велики. Внутренний дымоход прекрасно сохраняет тепло, отдавая его внутрь бани, к сожалению, процесс его монтажа на порядок сложнее, но главный недостаток - это повышенная пожароопасность. К счастью, основные недостатки внешнего и внутреннего дымохода можно исправить путем создания качественной изоляции. В целом, рекомендуется обустраивать для бани внутреннюю вытяжную трубу. Это связано с тем, что в бане должна поддерживаться высокая температура и потеря тепла крайне нежелательна. В дополнение, внутренний дымоход позволит сэкономить на топливе.

Материалом для трубы дымохода может быть металл , керамика или кирпич . Эти материалы не выделяют вредных веществ и способны выдерживать высокие температуры. На рынке также можно найти трубы из алюминия или асбестоцемента, но для вытяжной трубы бани эти материалы не подойдут.

В зависимости от используемого материала и вида дымохода, труба для печи в бане может состоять из нескольких различных элементов и обладать различными конструктивными особенностями. Так для печи, сложенной полностью из кирпича, вытяжная труба может быть из металла, керамики, полностью кирпичной или комбинированной из кирпича, металла или керамики. Для металлической печи используется лишь сборные трубы из металла или керамики.

Сегодня не так часто можно увидеть печь с дымоходом из кирпича по причине сложности работ по его созданию и обслуживанию. В современном строительстве более актуально возведение сборных конструкций, простых в обслуживании и не требующих специализированных знаний и умений для их создания.

Такие сборные дымоходы состоят из двух или трех труб, пары колен, тройника, дефлектора, противоливневой защиты, шибера и переходников. В качестве крепежа используют опорные кронштейны и хомуты. Особенно следует выделить изоляцию трубы в бане. Она состоит из специального межэтажного переходника, а также сэндвич трубы, которая на порядок больше основного дымохода. Переходник и свободное пространство между сэндвич трубой и дымоходом заполняется теплоизоляционными материалами, в роли которых может выступать базальтовая вата или керамзит.

Особенности конструкции трубы в бане

Установка трубы в бане выполняется с соблюдением ряда ключевых особенностей в конструкции, это выражается в используемых материалах и элементах трубы. Связано это с высокими температурами, экологическими и санитарными нормами, а также со зданием самой бани, которая зачастую построена полностью из дерева. И чтобы все работы по установке прошли успешно, необходимо соблюсти следующие основные принципы:

• Как отмечалось ранее, труба должна быть из черного или оцинкованного металла, керамики или кирпича. Асбестоцементные и алюминиевые трубы не подходят.

• Выбирая, чем изолировать трубу в бане, необходимо обратить внимание на такие параметры, как негорючесть и экологическая безопасность материала. Наиболее подходящими являются каменная вата и керамзит .
• Для теплоизоляции и отражающих поверхностей следует использовать лишь фольгированные металлом материалы. Это важно, так как фольгированную алюминием теплоизоляцию можно довольно легко спутать с покрытием из блестящего лавсана, а температура плавления последнего составляет менее 300 градусов.
• При обустройстве трубы необходимо убедиться, что она нигде не соприкасается с деревянными элементами стен, перекрытий и конструкции крыши. Это весьма важно в целях обеспечения пожарной безопасности. В связи с этим стены и потолок вокруг трубы, печи или котла обшиваются листовым металлом, под которым дополнительно укладывается утеплитель. В перекрытиях необходимо установить специальный металлический короб, через который будет проходить труба. Сам короб заполняется керамзитом.
• Еще одним способом обеспечения пожарной безопасности являются сэндвич трубы, установленные в перекрытия и заполненные базальтовой ватой или керамзитом.

• При выводе трубы сквозь крышу также необходимо обезопасить её от соприкосновения с кровельными материалами. Для этой цели используется специальный металлический кожух.
• Для уплотнения швов и стыков между трубой и защитным коробом в перекрытии или крыше используют специальный алюминиевый скотч или фольгу.

Размеры и форма дымохода в бане

Занимаясь проектированием и созданием дымовой трубы для бани, крайне важно придерживаться определенных стандартов в размерах и формах. Наиболее оптимальной формой для дымоходной трубы является цилиндр. Это связано с тем, что чем больше на пути дыма углов и преград, тем больше сажи будет откладываться на стенках, и тем сложнее дыму будет выходить наружу. Основными размерами для дымоходов являются диаметр проходного отверстия и высота трубы в бане.

Сечение или диаметр дымохода зависит от мощности печи и строго оговорены в СНиПах. Ниже приведены основные размеры вытяжного отверстия в зависимости от мощности печи:

для прямоугольных и квадратных дымоходов

• 140х140 мм для печей до 3,5 КВт;
• 140х200 мм для печей 3,5 - 5,2 КВт;
• 140х270 мм для печей 5,2 - 7,2 КВт.

Круглая труба для дымохода по своему диаметру не должна быть меньше выходного отверстия печи или котла. Можно больше, но не меньше. При расчете диаметра следует придерживаться одного простого правила: общая площадь трубы должна составлять не меньше чем 8 см2 на каждый кВт мощности. Это значит, что для печи с мощностью в 20 кВт площадь дымохода должна составлять 160 см2, а это минимум 140 мм в диаметре. При необходимости провести расчеты самостоятельно достаточно будет воспользоваться формулой площади круга.

Высота дымохода рассчитывается с учетом высоты здания, типа крыши, а также размеров прилегающих строений. При создании проекта наиболее важно учесть высоту трубы, расположенную над крышей здания, а все, что располагается внутри, менее важно. Так согласно СНиПам труба дымохода должна возвышаться над крышей не менее чем:

• 0,5 м над коньком в случае, когда труба расположена на расстоянии до 1,5 м от конька;
• вровень или чуть выше конька в случае, когда труба находится на расстоянии 1,5 - 3 м от конька;
• при расстоянии более 3 м от конька труба дымохода должна быть вровень или чуть выше линии, проведенной вниз от конька, под углом в 10° к горизонту;
• высота трубы дымохода для плоских крыш составляет 1 м;
• если труба на 1,5 м выше уровня крыши, её необходимо дополнительно фиксировать растяжками.

Еще одним немаловажным нюансом, который необходимо учитывать при создании дымохода, является наличие горизонтальных или скошенных участков дымохода. Их общая длина не должна превышать 1 м, это позволит сохранить хорошую тягу и будет препятствовать отложениям пыли и сажи на стенках дымохода.

Как установить трубу в бане

Приступая к монтажу трубы в бане, первое, что придется сделать, это либо купить, либо изготовить самостоятельно все элементы конструкции дымохода. К сожалению, изготовить самостоятельно трубу можно лишь при наличии специального инструмента и опыта в этом деле. Поэтому будет намного проще купить готовые части и уже из них собрать воедино весь дымоход. Такая работа по силам всем, кто умеет и любит выполнять все строительные работы своими руками.

На готовую трубу для бани цена зависит от используемого материала и диаметра самого дымохода. Так для односторонней трубы из нержавейки минимальная цена будет составлять от 13 у.е. до 63 у.е. за метр погонный. Для сэндвич трубы цена от 27 у.е. до 100 у.е. Стоимость одного колена приблизительно равняется стоимости одно метра трубы. Цена на тройник от 20 у.е. до 100 у.е. Также необходимо учитывать стоимость крепежа и различных сопутствующих материалов. В общей сложности стоимость дымохода высотой в 10 м может достигнуть 1500 у.е. Еще более дорогостоящим будет дымоход, собранный из керамических труб.

После приобретения всего необходимого можно приступать к работам. Монтаж трубы в бане начинаем с подготовки отверстий для дымохода. Когда баня строится с нуля, то эти проходы можно сделать заранее. Для внутреннего дымохода отверстия придется сделать в потолке и крыше, а для внешнего лишь в стене, рядом с печью или котлом.

Важно! Перед тем как вывести трубу в бане через крышу или стену, необходимо заранее подготовить металлические защитные листы, закрывающие часть стены и потолка от воздействия высоких температур.

Отверстие под дымоход должно быть квадратной формы размером 45х45 см. Такая форма продиктована необходимостью установки специального переходника. Эту деталь можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется вырезать два квадратных листа размером 50х50 и проделать в их центре отверстие под трубу, а по углам - отверстия под крепеж. Также вырезаем еще 4 листа, из которых изготавливаем короб. Высота такого короба должна быть на 5 - 10 см больше, чем толщина перекрытия, а длина каждой из сторон равна 40 см. Все элементы скрепляем между собой и обшиваем базальтовой ватой с фольгированной поверхностью, все стыки проклеиваем алюминиевым скотчем. Для защиты кровли устанавливаем купленный ранее металлический фартук. Его иногда еще называют Мастер-Флеш. После установки и закрепления этих элементов на место можно приступать к сбору самой трубы.

Вначале необходимо подготовить места для крепежных элементов. Для этого на стене, строго напротив выходного отверстия, с шагом 20 см намечаем места под крепеж и затем засверливаем отверстия. После этого приступаем к установке. Все трубы изготовлены таким образом, чтобы каждая последующая входила в предыдущую, поэтому особых трудностей в сборке нет. Первым делом устанавливаем основную однослойную трубу 0,5 м длиной, входящую непосредственно в топку, и закрепляем её к стене и к выходному отверстию.

Важно! При использовании труб большего диаметра, чем выходное отверстие, потребуется переходник. Тогда первым устанавливаем его.

Следующим шагом будет установка шибра. После него снова устанавливаем однослойную трубу, которая будет входить в переходник в потолке, и закрепляем её к стене. В случае если отверстие в потолке находится не строго над печью, используем колено. Но при этом следует помнить, что можно использовать не более 3-х таких колен, и общая длина горизонтального участка не должна превышать 1 метра погонного.

Установив трубу в переходник, заполняем его керамзитом или базальтовой ватой. Следующим установленным элементом будет сэндвич труба. Установив её внутрь предыдущей и закрепив, можно ставить последний отрезок трубы, выходящий на улицу. Его заводим сверху, через крышу и Мастер-Флеш. Поверх наружной трубы устанавливаем защитный грибок от попадания осадков внутрь трубы.

Сборка и установка наружной трубы для бани проводится подобным способом. Но есть некоторые отличия. Вначале, перед тем как вывести трубу из бани, проделываем отверстие в стене. Далее устанавливаем колено, и уже от колена будет выходить основная труба. В отверстие в стене также устанавливаем переходник и заполняем его утеплителем. К основной трубе с улицы прикрепляем тройник. Внизу тройника устанавливаем ревизию с окном для чистки. Сверху тройника устанавливаем и закрепляем к стене все остальные части дымохода. Ключевым отличием будет использование сэндвич трубы практически кругом, лишь последний участок, выходящий выше крыши, можно поставить из однослойной трубы.

Как прочистить трубу в бане

Ухудшение тяги и появление дыма в помещении бани говорит о засорившемся дымоходе и необходимости его чистки. Сегодня профессия трубочиста большая редкость, поэтому все придется делать самостоятельно. Для этого можно использовать специальный инструмент или протопить печь определенным типом дров.

Для механической очистки потребуется специальный скребок и жесткая щетка со звеньевой ручкой. Все работы выполняются через верх дымохода, стоя на крыше. При таком способе чистки очень много сажи падает внутрь топки. Поэтому рекомендуется заранее побеспокоиться о защите помещения от сажи и грязи. Саму топку можно накрыть плотной тканью, так, чтобы как можно меньше оставалось щелей для выхода сажи. В качестве дополнительных мер нужно закрыть все двери, окна и накрыть мебель.

Второй способ - более щадящий и не требующий таких усилий по защите от сажи. Он заключается в протапливании печи осиновыми дровами. Во время горения осины выделяется большое количество тепла и усиливается тяга, что приводит к самоочистке трубы. Такой вариант очистки рекомендуется проводить раз в год. Ко всему прочему для очистки дымохода используют различные химические средства. Но такая очистка может больше навредить окружающей среде.

Создание трубы для бани - процесс, требующий внимания к деталям и мелочам. Ошибка или недосмотр во время монтажа может привести к попаданию дыма в помещение и довольно таки печальным последствиям. Именно поэтому так важно соблюсти все рекомендации и требования специалистов. И если Вы планируете впервые сделать трубу для бани самостоятельно, пригласите опытного мастера, чтобы он смог проконтролировать и помочь в ходе работ.

Монтаж печи требует определения места установки изделия и соответственно расчет всех параметров. Размеры и диаметр трубы, зависят от мощности, изделия.

Важной составляющей в строительстве бани является строгое следование правилам и стандартам, нужно действовать согласно составленному проекту, малейшие изменения повлекут за собой последствия. Определить диаметр трубы, полезно еще во время составления проекта.

Цилиндрическая форма не дает скапливаться саже и позволяет продуктом сгорания свободно уходить наружу. Размеры определяются с учетом параметров проходного отверстия и высоты.

Как рассчитать диаметр

Труба в бане не является объектом сложных расчётов, её можно подобрать по готовым диаграммам, главное знать мощность установленной печи.

Существуют стандарты, которым нужно придерживаться, от мощности изделия зависят параметры. Прямоугольные, квадратные дымоходы рассчитываются в пропорциях: 140х140 мм используется до 3,5 кВт, соответственно 140х200 мм 3,5-5,2 кВт, 140х270 мм 5,2-7,2 кВт.

Если дымовая труба круглая, то она не должна быть меньше места выхода с отверстия печи, больше допустимо, меньше нет.

Площадь трубы должна быть не меньше 8 см² с расчетом на каждый кВт мощности. Вычисления можно производить самостоятельно, в этом поможет «светлая голова» и формула площади круга.

Высота и размеры

Расчет высоты дымохода зависит от уровня возвышенности самого помещения, и вида кровельного материала. Высота трубы, которая будет находиться на , очень важна.

Как высоко необходимо поднять дымоход, чтобы он нормально функционировал?

Правила очень просты, запомните их. Если труба находится над коньком 0,5 м, тогда расстояние будет составлять до 1,5 м от конька. Труба вровень или даже немножко выше конька, устанавливается в случае, если находиться 1,5–3 м от конька.