Из чего можно сделать фундамент под дом своими руками. Изготовление фундамента для дома своими руками Строить фундамент под дом

Фундамент, построенный в соответствии с технологией, является основой долговечного и безопасного использования любого сооружения. Разновидностей фундаментов под здания хватает, но самым популярным является ленточный фундамент. Чтобы сделать его, не нужно использовать специальное оборудование, а значит можно сэкономить финансы. Более того, построить ленточный фундамент самостоятельно при желании под силу каждому.

В список плюсов ленточного фундамента строители относят такие:

1. Небольшая стоимость строительства. Ленточный фундамент своими руками редко занимает большую площадь. Материалов для его создания нужно не так много. Из них потребуются самые простые, которые можно найти в любом магазине и даже гараже.
2. Упрощенная конструкция по сравнению с другими видами оснований. Принцип обустройства понятен даже новичку и не предполагает работу с оборудованием, подъемным краном и т.п.

Траншею по периметру можно вырыть, вооружившись лопатой. Опалубку обустраивают пилой и молотком. Арматуру вяжут прочной проволокой из стали. Бетонную смесь замешивают на строительном участке.

Если изготовление бетона вручную кажется трудоемким процессом, всегда можно попросить у знакомых бетономешалку эконом варианта, рассчитанную на полкуба–куб.

1. Ленточный фундамент выдерживает высокие нагрузки. По сути, это основание представлено монолитом бетона. Поэтому на нем можно смело строить дом в 2 или 3 этажа.
2. Большая скорость работ. Если дом, под который делают основание ленточного типа, насчитывает площадь 100 квадратов, возвести фундамент с нуля реально в течение месяца. С использованием промышленных миксеров, предназначенных для замеса бетона, можно уменьшить время работы до рекордного 1 дня. Основной этап – рытье траншеи и строительство опалубки, укрепленной армированием.

Из минусов заливки ленточного фундамента выделяют следующие:

1. Чтобы основание получилось прочным и надежным, важно предусмотреть подготовительный этап. Специалисты проводят анализ грунта и рассчитывают необходимое заглубление. Если отнестись к этому шагу халатно, есть реальный риск того, что в зимний дом поведет в сторону или он просядет. Пучинистость почвы и ее подвижность – основные параметры, которые определяют перед строительством.
2. Большой удельный вес основания. На грунт, кроме основания, возлагается вес самого здания. Со временем грунт может просесть, или набок наклонится дом.

Виды и подвиды

Исходя из глубины залегания основания, ленточный фундамент бывает мелкозаглубленный и заглубленный. Постоянного показателя глубины залегания не существует. Зависит она от глубины промерзания грунта в конкретной местности.

Мелкозаглубленным называют основание с показателем глубины обустройства меньше глубины промерзания грунта. Когда земля замерзает, она расширяется, это чревато выталкиванием бетонной смеси и здания наверх. Хозяин дома может столкнуться с неравномерным перекосом и даже разрывом основания. Избежать этого поможет подходящее армирование. Его рассчитывают при помощи строительных калькуляторов.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома подходит в таких случаях:

1. Под зданием находится не пучинистый грунт.
2. Низкий уровень заглубления грунтовых вод.
3. Около здания планируется соорудить дренаж для отвода воды.
4. Около дома планируется отмостка с утеплением.
5. Постройка немного весит. К примеру, это баня из дерева, теплица или дом каркасной конструкции.

Из плюсов заглубленного основания – стоит строительство недорого, а уровень прочности высокий. Хотя чаще для крепости сооружения все же используют заглубленное основание. Его выполнение предполагает обустройство монолитной ленты из железобетона. Можно сделать блоки из ФБС. Их размещают на армированной подушке с бетоном. Сверху строят армированный пояс, он соединит отдельные части в единое целое.

Материалы, используемые для строительства ленточного фундамента

Чтобы возвести монолитное основание под дом, могут понадобиться такие материалы:

• портландцемент;
• чистый речной песок;
• щебень;
• осколочная порода;
• арматура, сделанная из крепкой стали;
• битый кирпич;
• вода.

Конечно, не все эти компоненты используют при замесе одной порции раствора. Многое определяет результат, которого необходимо добиться. Если нужно обустроить ленточное основание под здание сложной конфигурации, смешивают цемент, щебень и речной песок.

Бутобетонное основание подходит для песчаных грунтов. В его состав входят крупные камни, цемент и песок. Для глинистой почвы вариант проигрышный.

Добавление в массу кирпича требуется для заливки оснований, находящихся под или над землей. Также кирпичный фундамент годится для возведения цокольной части. Кирпич нельзя применять в местности с суровым климатом, он быстро испортится и дом может осесть. Кирпичный раствор защищают гидроизоляционным материалом. Его рекомендуется применять при строительстве каркасного дома с тонкими настенными конструкциями, сделанными из кирпича.

Многоэтажки строят исключительно на плитных или блочных бетонных основаниях. Их изготавливают на заводе и транспортируют на строительную площадку в готовом виде.

Покупая бетон, важно выбрать вещество необходимой марки. Выбор марки зависит от таких параметров:

• масса постройки, которая приходится на основание;
• вес здания плюс основания;
• разновидность применяемого армирования;
• вид грунта;
• климат конкретной местности.

Для заливного фундамента ленточного типа покупают бетон марок:

• М100 – подходит для обустройства подушки из бетона;
• М200 – выдержит легкие постройки (бани, сараи, щитовые дома);
• М300 – незаменим при заливке основания под дом из дерева или строения, сделанные из легких блоков;
• М350 – хороший и надежный выбор для строительства 1-2-этажных зданий.

Оставшиеся марки бетона есть смысл купить, если проект предполагает возведение геометрически сложных строений и работу на стройплощадке в регионе с суровым климатом.

Читайте также статью про дорогой по деньгам, но очень прочный, другие виды описаны в разделе , с подробным описанием и рекомендациями.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Первым делом собственнику будущего дома необходимо обратиться в проектно-строительную компанию. Специалисты проведут геодезический анализ участка. Исследование покажет тип грунта и глубину его промерзания зимой, на какой глубине проходят подземные воды.

Как рассчитать фундамент

Хорошо если специалисты фирмы смогут рассчитать фундамент. Самостоятельно делать это не рекомендуется, разве что только для основания под небольшую хозяйственную постройку, гараж или баню. Рассчитывая ленточный фундамент для дома, ориентируются на данные СНиП 11-Б.1-62. Можно воспользоваться строительными калькуляторами в интернете. Дальше осуществляют разметку участка.

Важно. Подготовительные работы включают очищение грунта от мусора. Верхний слой земли (15 см) убирают. Это поможет предотвратить биологические процессы разложения. Ведь они могут стать причиной появления неприятного запаха в подвале и частичного его разрушения.

Как выполнить разметку участка

Правильно наносят разметку своими руками, следуя такой технологии:

1. Строитель фиксирует ось строения, и где будет располагаться первый угол. С применением отвеса, он ставит в этом месте колышек. Колышком может стать обрез арматуры.
2. Далее необходимо натянуть бечевку, ведя ее от первого колышка, так, чтобы получился перпендикуляр. Постепенно фиксируют второй и следующий углы, последовательно устанавливая новые колышки.
3. От второго и третьего угла протягивают веревку в направлении к четвертому. Углы устанавливают, следуя угольнику.
4. В итоге у мастера должен получиться прямоугольник. Он определяет внешние границы будущего дома. В правильности формы легко удостовериться, внимательно замерив длины диагоналей – они должны быть одинаковыми.
5. Аналогично наносят разметку внутренних очертаний основания, а затем контуры под отдельные компоненты – несущие стеновые перекрытия, крыльцо, террасу, опоры, предназначенные для колонн.
6. Чтобы окончательно выровнять разметку, следуя горизонтальному направлению, на необходимой высоте монтируют планки из дерева. Через них натягивают бечевку.

Выкапывание траншеи и подготовительные работы дна котлована

После того как разметка нанесена, принимаются за рытье траншеи. Ее выкапывают с учетом глубины, рассчитанной при разработке проектной документации. Продвигаться при рытье траншеи нужно с низкого угла. Такой подход позволит избежать ситуации, когда глубина котлована оказывается меньше рассчитанной.

Стенки траншеи предусматривают вертикальными. При осыпании почвы монтируют перегородки, они временные. Дно траншеи выполняют аккуратно, для этого его выравнивают несколько раз. Обязательно следует проверять дно строительным уровнем, на предмет отсутствия уклона.

Заполняя траншею, важно учитывать такие правила:

1. Речной песок насыпают до тех пор, пока не образуется слой толщиной 15 см. Экономия песка может привести к неравномерному распределению нагрузки на основание. Такое часто наблюдается в пучинистой почве.
2. Песок распределяют послойно. Перед тем как засыпать следующий, предыдущий слой поливают и утрамбовывают.

На дне котлована выкладывают крепкую гидроизоляционную пленку. Можно применить специальный геотекстиль. Материал обладает хорошими армирующими характеристиками и повышает надежность основания. В качестве альтернативы специалисты рекомендуют залить бетонную смесь в черновом варианте.Перед тем как приступать к установке опалубки, выжидают неделю. За это время бетон как раз схватится.

Обустройство опалубки

1. Необходимо монтировать угловые опоры. Для этого подойдут бруски толщиной 50 мм. Перед тем как переходить к следующему шагу, сверяют длину диагоналей.
2. Обрезную доску собирают в опалубку. Крепление досок между собой проводят за счет брусков или уголка из металла и саморезов. Шляпки крепежных элементов оказаться быть на внутренней поверхности опалубки. Бруски и уголки оставляют снаружи.
3. Внешние стороны укрепляют подпорками. Тогда можно не бояться деформации опалубки в процессе заливки бетонной смеси.
4. В высоту над землей опалубку сооружают на расстоянии 30 см.
5. Внутри основания фиксируют уровень, на который ориентируются при заливе бетона.

Устанавливаем арматуру

Для установки арматуры берут металлические пруты с сечением от 8 до 12 мм. Пруты разрезают на кусочки нужной длины. Арматуру укладывают, следуя такой технологии:

1. Отрезки укладывают вдоль и поперек оси основания.
2. Если основание заглублено на 0,4 м и больше, требуется также вертикальное размещение металлических прутьев.
3. Арматуру фиксируют при помощи стальной проволоки. От сварки лучше отказаться. Она снижает показатели коррозийной стойкости на участках сварки и крепость при изгибе.

Заливаем бетон и ухаживаем за ним

• 1 часть бетона к 2 частям песка;
• 1 часть бетона к 2,5 частям песка.

Консистенция, которая должна получиться в итоге – жидкая сметана. Смесь добавляют в щебень. Объем щебня должен равняться объему песка.

После тщательного смешивания компонентов смесь выкладывают в опалубку. Заливать бетонную смесь необходимо до уровня, зафиксированного на опалубке. Выравнивание верхнего слоя осуществляют при помощи правила или мастерка. Сверху на зеркальную поверхность бетона засыпают просеянный песок.

Важно. Легче сделать это, воспользовавшись ситом. Специалисты рекомендуют процедуру для скорого застывания бетонной массы и во избежание размывания или растрескивания основания.

Обязательно нужно дать бетону время. Его на месяц оставляют накрытым мешковиной или другим материалом. Если на улице слишком жарко и сухо, рекомендуется смачивать поверхность основания, чтобы оно не пересохло.

Ленточный фундамент своими руками должен как следует созреть. Только тогда можно переходить к обустройству настенных конструкций. Опалубку демонтируют, сверху укладывают гидроизоляцию. Гидроизоляционный материал обеспечит долговечность и надежность основания, улучшит теплоизоляционные свойства.

Как самостоятельно сделать прочный ленточный фундамент, наглядно показывают в видео:

На этапе планирования ленточного основания под здание, важно оценить риски, связанные со сползанием грунта. От ленточного основания лучше отказаться, если:

• грунт растрескался или проваливается;
• участок находится в зоне сезонного разлива озера или реки.

На этапе выкладки бетонной смеси в подготовленную опалубку не помешает учитывать такие рекомендации опытных строителей:

1. Чтобы бетон лучше осел, с внешней стороны опалубку осторожно простукивают. Можно проткнуть смесь на нескольких участках прутом и дополнительно утрамбовать бруском из дерева. Это позволит убрать остатки воздуха из пустот. Процедуру легче проводить, вооружившись перфоратором с насадкой или строительным миксером.
2. Подачу бетона осуществляют с небольшой высоты. Иначе масса расслоится.
3. Если заливка ленточного основания приходится на зиму, в цемент добавляют специальные вещества.

Ленточный фундамент своими руками — видеоинструкция

Заключение

Ленточный фундамент считается самым крепким и прочным из всех разновидностей основания. Построив на ленточном основании здание или гараж, можно быть уверенным – фундамент выдержит возложенную на него нагрузку.

Несмотря на это, к возведению основания нужно отнестись ответственно, особенно если строительство осуществляется своими руками. Не следует пренебрегать пошаговой технологией закладки фундамента и рекомендациями специалистов. Упустив из виду важные нюансы, жильцы дома рискуют столкнуться с неприятными и опасными последствиями. Неправильно построенное ленточное основание чревато перекосом дома и его усадкой, растрескиванием стен.

Основа любого строения – фундамент. Чем крепче и правильней он установлен, тем дольше прослужит любое здание.

Но чтобы сделать качественную основу, нужно сильно потратиться. Третья часть стоимость здания – вот средняя цена хорошего фундамента.

Поэтому многие люди для экономии бюджета хотят знать: как сделать фундамент своими руками.

Для начала нужно выбрать тип основания, ведь их несколько видов: ленточный фундамент, столбчатый, свайный и плитный варианты. Чем они отличаются друг от друга, расскажем ниже.

Ленточный фундамент

Самый универсальный и часто используемый тип основания зданий – ленточный фундамент. Его нельзя применить только в вечной мерзлоте и для сооружений «на воде».

Суть фундамента – замкнутая полоска – основание, тянущаяся по периметру постройки и на месте несущих внутренних стен. На фото фундамента хорошо видно, что толщина полосы должна быть одинаковой на всех участках.

Такой фундамент подходит для любого строения и позволяет соорудить качественный подвал, либо цокольный этаж.

Подведение жилищных коммуникаций в основании можно расположить максимально удобно для их эксплуатации.

Главный недостаток этого вида фундамента – большое количество земляных работ и строительных материалов.

Столбчатый фундамент

Для небольших построек, чтобы сэкономить материалы, рекомендуется использовать столбчатый фундамент. Он позволяет с меньшими затратами времени и сил поставить качественное основание для легкого здания.

Фундамент для дома представляет столбы на точках максимальной нагрузки строения (углы, на длинных участках с просчитанным шагом, под несущими стенами).

Соорудить опоры можно из кирпича, бетона, или даже дерева (только стойкого к гниению – лиственница например). Глубину для столбов выбирают с учетом материала и вида почвы.

После установки всех опор, нужно связать их в единую систему, для большей прочности.

Недостатками фундамента можно назвать невозможность основания подвала. Основа не подойдет для тяжелых построек, неустойчивые породы почвы тоже исключают ее использование.

Свайный фундамент

Основание дома на сваях похоже на столбчатый фундамент, но им не является. Главное отличие – глубина опор. Из-за своего небольшого, по сравнению со столбами диаметра, ямы под сваи не прокапывают, а пробуривают. Это позволяет установить опоры на большую глубину и вкопать их в более устойчивые породы.

В остальном технология расстановки и обвязки опор идентична столбчатому фундаменту.

Главным недостатком этого основания является использование специальной техники. Однако в последнее время стали появляться сваи с винтом на конце, что позволяет их закрутить, как саморез, в породу. Именно это сделало сваи доступными для непрофессионала.

Обратите внимание!

Плитный фундамент

Один из наиболее редко используемых типов фундамента. Армированные плиты принято чаще использовать для дорог и бульваров, но некоторые люди применяют их и в качестве основания под дом.

Для его создания предварительно насыпают гравийно-песчаную подушку, после чего располагают арматуру и заливают фундамент. Получается «плавающее» основание под дом.

Плюс такой основы – независимость от вида почвы и ее промерзания в зимнее время.

Но минусов гораздо больше: это и невозможность создания подвала, трудность подведения коммуникаций, большой расход материалов, возможность возведения только на ровной местности.

Теперь расскажем подробно о создании ленточного фундамента, как наиболее распространенного и универсального в строительстве.

Обратите внимание!

План строительства фундамента

Чтобы возвести надежную и крепкую основу, потребуется много расчетов. Зная будущие размеры строения, нужно рассчитать глубину фундамента и его ширину.

И здесь сделаем важное уточнение. Производить самостоятельный расчет этих параметров лучше всего специалисту. Дело в том, что от правильно рассчитанной глубины и ширины основы зависит – выдержит или нет фундамент будущее здание, а значит и ваша жизнь.

Нюансов же при расчете будет очень много, а знают их лишь профессионалы. Для небольших построек, если вы решили обойтись без расчетов, глубина у строения будет невеликой, а ширина кратной 100 мм.

Пошаговая инструкция строительства фундамента

• Разметить территорию.
• Провести земляные работы (выкопать траншеи).
• Создать подушку из песка и гравия.
• Сделать опалубку для фундамента.
• Будущий фундамент проложить поясом арматуры.
• Предусмотреть вентиляцию (если нужно) с помощью отрезков труб.
• Залить бетон.
• Разровнять поверхность до застывания.
• Через неделю снять опалубку.
• Еще через 3 недели бетон полностью застынет и можно произвести гидроизоляцию с помощью рубероида и горячего битума.
• Поверх бетона выложить кирпичом цоколь и сделать гидроизоляцию.

Фундамент готов!

Фото фундамента своими руками

Обратите внимание!

Для строительства малоэтажных домов в основном выбирают ленточный фундамент. Действительно, такой фундамент обладает несложной конструкцией. К тому же с возведением такой конструкции справится абсолютно любой человек. Поэтому специально для наших читателей портал поможет узнать как возвести фундамент своими руками для дома. В этом труде нам поможет пошаговая инструкция и специальное видео.

Подготовительные работы

Строительство фундамента невозможно произвести без ряда подготовительных работ. Строительную площадку необходимо очистить прежде всего от кустарников и прочего мусора. Также необходимо убрать всю траву, которая растет на участке. После чего, строительную площадку рекомендуется выровнять. Для выравнивания почвы рекомендуется использовать грейдер или бульдозер. Также поверхность можно выровнять своими силами. Излишки грунта убирают со строительной площадки и засыпают ими пониженные места.

Если место уже очищено, то в таком случае приступают к разбивочным работам. На этом этапе, на поверхности земли отмечают равную линию по длине одной из сторон фундамента. При этом по краям забивают колышки, которые могут заменить отрезки арматуры. После чего разбивают углы по 90 градусов и отмеряют длину поперечных сторон. Их концы следует также обозначить кусками арматуры.

Как проверить расположение разметки

Разметка, которую сделали вы для фундамента должна быть обязательно ровной. Поэтому после разметки нужно проверить ровность всех линий. Ровность угловых точек проверяют измерением длин диагоналей, полученного прямоугольника. Диагонали должны быть обязательно ровными. Если наблюдаются различия, то разбивку снова перепроверяют. Если с разметкой нет проблем, то по периметру фундамента натягивают леску хорошей толщины.

Внутренний периметр конструкции фиксируют на местности. При этом делают отступление от ранее разбитого внешнего на ширину фундамента. Во всех углах забивают куски арматуры или колышки и после натягивают леску.

Земляные работы

В этой публикации мы говорим о том, как сделать фундамент своими руками для дома. Выше мы объяснили для своих читателей о том, как делать разметку для фундамента. В случае если разметка уже готова, то необходимо приступать к земляным работам. Для фундамента в плотном грунте необходимо рыть траншеи, которые должны находится между расчетной глубиной и натянутой леской. Последняя траншея должна находится на 20 см ниже, чем промерзает грунт в области строительства. Чтобы отметить эту траншею нужно исходить из самого низкого угла на земле.

У готовой траншеи стоит в обязательном порядке выровнять дно в одном уровне Для этой ситуации специалисты рекомендуют использовать инженерный или водяной нивелир. По одну траншеи с выровненным дном насыпают слой из песка в толщину 15 см. Для этой ситуации используют дробленный либо речной песок. Слой из песка обязательно уплотняют. Сначала песчаный слой хорошо поливают водой, а потом вибротрамбовками уплотняют. Также для уплотнения можно использовать специальный брусок, который имеет ручки.

Что использовать для обшивки стен фундамента

Если вы не знаете, как сделать недорогой фундамент для дома, то волноваться не нужно. Ведь наша статья поможет узнать как возвести надежный и недорогой фундамент для будущего строения. Стенки траншеи нужно обязательно обшить. Здесь на выбор каждому человеку может быть предложено несколько вариантов. К примеру, для такой ситуации подойдет:

• рубероид,
• глиняный раствор,
• цементный раствор.

Помните о том, что если на этапах возведения фундамента сделать его облицовку, то в дальнейшем можно будет исключить уходы воды в грунт из бетонной смеси фундамента.

Армирование фундамента надо производить внизу. При этом армирование должно находиться выше дна траншеи на 5-7 см. На этом этапе рекомендуется уложить три стержня арматуры, которые имеют толщину в 12 мм.

Поперек с шагом 35 см нужно расположить монтажные стержни, которые должны быть скреплены с основными стержнями арматуры вязальной проволокой. Подобные каркасы рекомендуется установить в верхней и в средней части фундамента. Такие детали фиксируют привязкой к вертикально установлены стержням арматуры, которые имеют диаметр 8 мм.

Как сделать раствор для заливки фундамента

После чего приступают к заливке фундамента. Для этого используют состав из бетона. Бетон для фундамента каждый желающий может приготовить своими руками. Чтобы подготовить состав для фундамента нужно приобрести либо взять в аренду бетономешалку. Для самой смеси понадобится:

• щебень гранитный,
• дробленный либо речной песок,
• вода.

Заполняют траншеи фундамента за один раз. Подобную работу растягивать на несколько дней, вообще, не рекомендуется. А для экономии состава в жидкий бетон разрешается добавлять: камни, куски бетона и старые бортовые камни. Для уплотнения смеси используют глубинные вибраторы. А если не имеется подобных приспособлений, то уплотнение можно произвести своими силами. По окончании работ, поверхность фундамента выравнивают и приглаживают мастерком.

Армирование фундамента выполняется совсем иначе. Прежде всего, укладывают нижние каркасы. Которые опирают их на кирпичи. После чего траншею заливают до середины. Поверхность подвергают выравниванию и после чего укладывают средние каркасы. После чего снова добавляют бетон. Затем поверхность фундамента снова выравнивают и размещают верхние каркасы. На завершающем этапе верхние каркасы окончательно заливаются бетоном.

После того как все работы по заливке фундамента будут произведены. Конструкцию оставляют в покое примерно на 7 или 10 дней. Как только пройдет это время, то приступают к устройству верхней части фундамента, которая называется - цоколем. Для обустройства цоколя используют один из нижеприведенных материалов:

• кирпич,
• блоки,
• натуральный камень,
• монолитный бетон.

Из чего делают опалубку

Опалубку создают из обрезных досок. Из этого материала изготавливают щиты. Для возведения опалубки подойдет также обыкновенная фанера. Закрепляют эти материалы, как правило, по внешнему и внутреннему периметру фундамента. Также материалы прикрепляют к стойкам. Которые были вбиты в землю.

А для того чтобы конструкции придать жесткость нужно использовать подпорки с внешних сторон. Прежде чем залить бетон в конструкцию, нужно внутреннюю сторону закрыть полиэтиленом либо рубероидом. Опалубку снимают после того, как бетон немного схватится. Теперь щиты можно разобрать и после чего сложить в сухое место для повторного использования.

Чтобы фундамент здания не разрушился от талых вод и прочей влаги, его покрывают гидроизоляцией. Для этого используют горячий строительный битум и наклеивают слои рубероида. В дальнейшем с наружной стороны здания обустраивают отмостку, которая имеет ширину в 1 м.

Строительство зданий начинается с несущего основания, которое определяет не только срок службы самого строения, но и формирует комфорт и микроклимат внутри помещений. Ленточный фундамент является одним из самых популярных типов оснований, используемых как для строительства частного жилья, так и для сооружения технических построек.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент - это несущее основание, представляющее собой замкнутый контур в виде ленты из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов. Лента возводится под несущими стенами здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и её дальнейшей передаче в нижележащие слои грунта.

Для изготовления монолитного ленточного фундамента используются высокопрочные марки бетона

Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить строения как из дерева и пенобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента требуется проведение большого количества земельных и строительных работ. Несмотря на это, ленточный фундамент пользуется популярностью как со стороны дачников и владельцев загородных участков, так и в среде профессионалов.

Обустройство фундамента выполняется на заранее утрамбованной подушке из песка и гравия. После затвердевания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который будет защищать целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимого строения небольшой (до 50 тонн), то подготовкой подстилающей подушки можно пренебречь.

Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания

К конкурентным преимуществам ленточного фундамента можно отнести:

• проверенную и отточенную годами технологию. Правильно выполненное основание будет равномерно распределять оказываемую на него нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
• прочность. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надёжность и долговечность. При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
• универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как для пучинистых и подвижных типов грунта, так и для суглинистых и глинистых типов почвы. Для повышения эксплуатационных качеств возможно комбинирование с вертикальными сваями и опорами.

К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента является весьма трудоёмким процессом, требующим вложения немалого количества финансов. В среднем стоимость несущего основания составляет 15–20% от общего бюджета, выделяемого на постройку дома.

Технология возведения фундамента предполагает, что заливка ленты будет выполнена за рабочую смену, а такой объём бетонной смеси подготовить даже при помощи бетономешалки проблематично. Из-за этого возникает необходимость закупки бетона у производителя, что также является весомой тратой.

Виды ленточного фундамента по глубине заложения

Согласно СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:

• по глубине заложения;
• по способу устройства.

Глубина заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и расчётной нагрузки, которая будет оказываться на возводимый фундамент. Несущая способность почвы определяется исходя из её типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется постройка здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент

Мелкозаглублённый ленточный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, находящуюся на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заложения зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты грунтовых вод.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент может быть изготовлен из железобетона, кирпича или пеноблоков

К примеру, если грунтовые воды высокие, а глубина промерзания почвы большая, то на фундамент будут воздействовать как боковые, так и касательные силы пучения, которые будут сдавливать и вытеснять мелкозаглублённую несущую ленту. И наоборот - чем ниже уровень грунтовых вод и выше уровень промерзания грунта, тем меньше воздействие сил пучения.

Рекомендуемое минимальное заглубление ленточного фундамента можно узнать в СНиП II–Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина заложения варьируется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно рассмотреть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется заложения несущего основания.

Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть меньше 0,5 м

Возведение мелкозаглублённых ленточных фундаментов рекомендовано в следующих случаях:

• в регионах с высокой среднегодовой температурой и малой глубиной промерзания грунта;
• при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также построек из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
• при утеплении несущего основания с внешней стороны вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропели, ила и других органических отложений, категорически запрещено . Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.

Заглублённый ленточный фундамент

Заглублённый фундамент или фундамент глубокого заложения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, находящуюся ниже, чем уровень промерзания грунта на 20–30 см.

Глубина заложения несущей ленты может достигать 1,5–2 м в зависимости от уровня промерзания почвы

Основная идея глубокого заложения несущей ленты - опора на плотные слои грунта, имеющие более высокую несущую способность. Этот вид фундамента подразумевает ещё большие объёмы земляных работ и затрат бетонной смеси.

Возведение ленточного фундамента глубокого заложения рекомендовано:

• в регионах с низкой температурой в зимний период и промерзанием почвы на большую глубину;
• если планируется строительство двух- или трёхэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
• при наличии мелкозернистых типов грунта, перенасыщенных влагой.

Помимо этого, заглублённый фундамент позволяет обустроить подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении возможно обустройство цокольного этажа, предназначенного для проживания или хранения вещей.

Виды ленточного фундамента по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они же, в свою очередь, могут подразделяться на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.

Монолитный ленточный фундамент

При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента выполняются непосредственно на строительном объекте. В результате достигается общая целостность и неразрывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по всему периметру строения

В зависимости от геологии участка глубина заложения монолитного фундамента варьируется от 80 до 250 см. При строительстве частных домов глубина заложения редко превышает 150 см.

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, применяются для постройки объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунта. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надёжность несущего основания.

Свайно- и столбчато-ленточный фундамент

Свайно-ленточные и столбчато-ленточные типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на опорах, заглублённых в землю. По сути, эти типы фундаментов - не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт ручным или автоматизированным способом. Во втором - опоры изготавливаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Обустройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа обосновано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания почвы. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглублённые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передаётся от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для возведения сборного ленточного фундамента являются железобетонных фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжёлых марок бетона. Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Наиболее часто используется битумная мастика и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеящуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, связанных бетоном

Главное преимущество сборного ленточного фундамента - это малые сроки возведения. В отличие от монолитного основания не придётся ждать набора минимальной прочности бетонной смеси. К постройке дома можно приступать уже через несколько дней с момента сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное основание из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции ниже монолитной на 20–30%.

Ленточные фундаменты из кирпича представляют собой сборную конструкцию и часто используются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты применяется обожжённый полнотелый кирпич. Глубина заложения - 40–50 см.

Ленточный фундамент из кирпича отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции

После сборки, как и в случае с блоками, необходимо обустройство полноценного гидроизоляционного слоя. К преимуществам этого фундамента можно отнести:

• жёсткость конструкции;
• высокую ремонтопригодность;
• простоту обустройства.

Если проводить более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и более высокой прочностью. Кирпич более хрупок, что влияет не только на периодичность проводимого ремонта, но и на срок службы конструкции в целом. С учётом этого ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухой и твёрдой почвой, а также при низком залегании грунтовых вод.

Как сделать ленточный фундамент для дома

Для того чтобы приступить к строительству ленточного фундамента, потребуется выполнить расчётные операции, во время которых необходимо выяснить глубину заложения фундамента и ширину несущей ленты. При возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где вам рассчитают все необходимые параметры, на основе которых будет составлен проект будущего фундамента.

Расчёт ленточного фундамента

Если вы решили провести изыскания почвы и составление проекта самостоятельно, то будьте готовы, что даже небольшая допущенная ошибка может привести к разрушению дома. Особенно если вы планируете постройку двух- или трёхэтажного здания.

Таблица: глубина заложения ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

Для малоэтажных строений из дерева, гаражей, бань, курятников и технических построек можно выполнить расчёт с учётом рекомендаций, приведённых в СНиП II–Б.1–62 «Основания зданий и сооружений».

Самый простой вариант - это сверка известных параметров со специальной таблицей, позволяющей определить глубину залегания ленточного основания. Упоминаемая таблица представлена выше. Для справки: 1 кН = 101,9 кг. Таблица была составлена на основе Европейских норм, принятых в 2010 г.

Для выравнивания участка используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника

В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимого для постройки одноэтажной дачи из бруса, длина которой составляет 8 м, а ширина 6 м. Высота дачи, не включая кровлю - 2,5 м. Строение будет возводиться на грунте из сухого мелкого песка. Глубина промерзания грунта - 1,4 м, что соответствует центральной части России.

Последовательность расчёта ленточного фундамента такова:

1. Вес строения - для расчёта общего веса строения необходимо иметь проект здания, в котором описано, какие материалы будут использованы для его постройки. В среднем вес одноэтажного строения из бруса с чердачным помещением составляет не более 70 тонн. К данному значению следует прибавить вес теплоизоляционных материалов, перекрытий и перегородок, а также снеговую нагрузку (160–240 кг/м 2). В итоге получается, что в среднем одноэтажная дача с озвученными выше параметрами будет весить около 100 тонн.
2. Площадь фундамента - длина несущей ленты: (6 + 8) * 2 + 6 = 34 м. Ширина ленты выбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В итоге получается, что площадь поверхности фундамента составляет: 28 * 0,2 м = 6,8 м 2 . В дальнейшем это значение может быть скорректировано.
3. Глубина заложения - грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого составляет 1,4 м. Из этого можно сделать вывод, что грунт на участке непучинистый. Поэтому для возведения одноэтажной дачи можно использовать мелкозаглублённый фундамент с глубиной заложения 0,6 м.
4. Нагрузка на несущую ленту - согласно СНиП 2.02.01–83 «Основания зданий и сооружений» для расчёта нагрузки используется формула: P = общий вес строения / площадь фундамента. Для мелкопесчаного грунта полученное значение должно быть меньше 20 тонн (значение взято из ДБН В.2.1–10–2009). В нашем случае P = 100 / 6,8 = 14,7 т/м 2 .

Исходя из этого можно сделать вывод, что ранее обозначенная ширина несущей ленты (0,2 м) идеально подходит для одноэтажной дачи весом не более 100 тонн. В итоге получается, что для постройки брусовой дачи площадью 48 м 2 необходим ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглублён в грунт на 0,6 м.

Используя таблицы, приведённые в этой статье и СНиП 2.02.01–83, можно выполнить расчёт для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непучинистых типах грунта. Данные о весе строительных материалов можно взять из открытых источников, а для примерного расчёта использовать онлайн-калькуляторы.

Подготовка участка

После того как все расчётные операции выполнены, получен проект фундамента и будущего здания, можно переходить к подготовке земельного участка. Во время подготовки необходимо очистить и разметить поверхность участка при помощи подручных средств.

Разметка участка под ленточный фундамент выполняется при помощи деревянных колышков и прочной верёвки, которая натягивается между ними

Для подготовки потребуется выполнить следующие действия:

Для окончательной проверки необходимо замерить диагонали площадки под фундамент. Для этого крест-накрест натягивается нить. Если всё выполнено правильно, то диагонали будут равны. В противном случае необходимо перепроверить углы при помощи прибора и переставить колышки.

Выкапывание траншеи

Во время земельных работ потребуется вырыть траншеи на проектную глубину, которая рассчитана с учётом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как спецтехнику, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.

Траншея под ленточный фундамент выкапывается на проектную глубину заложения несущего основания и подстилающей подушки

Для обустройства траншей по периметру фундамента потребуется выполнить следующие мероприятия:

Устройство опалубки

Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20×150, 20×175 или 20×299 мм, которая скрепляется при помощи деревянных брусков 50×50 мм. Если есть возможность, то можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на заранее собранный каркас из бруска. Принцип устройства щитов для опалубки показан фото ниже.

Установка опалубки выполняется в следующей последовательности:

Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб под коммуникации и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке пропиливаются специальные отверстия нужного сечения. Для этого используется электродрель с корончатой насадкой.

Видео: установка опалубки

Установка армирующего каркаса

Для армирования ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12–15 мм. Сборка каркаса происходит посредством сварки или при помощи стальной проволоки.

Вязка армирующего каркаса происходит следующим образом:

При вязке следует помнить, что каркас должен быть скрыт под слоем бетона на глубину 5–6 см. Максимальная длина перемычки при ширине ленты в 40 см не должна превышать 30 см.

Чтобы ускорить процесс вязки, можно приобрести специальный строительный пистолет, который работает по принципу степлера, но вместо привычных скоб использует стальную проволоку нужного сечения.

Видео: как вязать арматурный каркас

Заливка бетонной смеси

При возведении ленточных оснований для частного жилья используется бетонная смесь марки М200, М250, М300 или М350. Бетон марки М200, как правило, применяется только для небольших каркасных бань и подсобных помещений. Бетон более высоких марок - для заливки фундаментов под постройку двух- и трёхэтажных домов, а бетон М350 - только для габаритных строений.

Заливка фундамента происходит строго за один приём, поэтому важно обеспечить нужный объём бетонной смеси, который высчитывается исходя из размеров фундамента. Если подготовить нужное количество бетона не удастся, то фундамент заливается послойно с обязательной трамбовкой каждого слоя.

Пропорции раствора при самостоятельном замесе смеси -1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20–40. При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебня должно быть больше в 1,5–2 раза, чем песка.

Автоматизированная подача бетонной смеси сильно ускорит процесс заливки ленточного основания

Заливку смеси можно начинать с любого удобного места траншеи. Бетон подаётся порционно так, чтобы его можно было равномерно распределить по объёму траншеи. Для уплотнения смеси используется прут арматуры или деревянная рейка.

Последнюю порцию бетона выравнивают по натянутому ориентиру. Для этого сырой бетон засыпается сухим цементом и затирается деревянной тёркой. После этого фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой и 2–3 раза в день смачивается небольшим количеством воды.

Полную прочность бетонный ленточный фундамент наберёт не ранее, чем через 27 дней, но через 14–17 дней уже можно демонтировать опалубку. Через 27–30 дней проводится гидроизоляция фундамента и выполняется обратная засыпка.

Несмотря на сравнительно высокую стоимость, ленточный фундамент является одним из самых долговечных типов несущих оснований. К тому же многие владельцы дачных участков предпочитают именно этот тип фундамента, так как он позволяет обустроить подвальное помещение или даже целый цокольный этаж.

Ленточный фундамент имеет массу достоинств, его технология давно отработана, устроить ленточный фундамент не сложная задача, главное соблюдать все этапы технологии. Это единственный вариант, позволяющий заложить в проект полноценный подземный/цокольный этаж.

Нормативами СНиП от 1987 года за номером ленточные фундаменты классифицируются по признакам:

• конструкция – сборный из заводских ж/б блоков ФБС на плитах ФЛ; монолитный (заливка по месту в опалубку), кладка ленты кирпичом или бутовым камнем;
• глубина заложения – мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ — 0,4 – 0,7 м), глубокого залегания (ниже отметки промерзания в регионе).

В индивидуальном строительстве малоэтажных зданий обычно используется монолитный тип этого основания.

Пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента

Для обеспечения максимального ресурса конструкции недостаточно залить ленточный фундамент в опалубку. Необходимо опереть его на непучинистый грунт, отвести влагу, компенсировать силы морозного пучения. Для этого изготавливают подушку, дренаж, гидро и теплоизоляцию, соответственно. Чтобы все операции сделать правильно, необходимо соблюдать технологию, приведенную ниже:

Подготовка

Пробы грунта перед началом строительства

Чтобы ленточный фундамент прослужил долго, необходимо заказать изыскания в специализированной фирме. Это позволит выявить возможность подвижки пластов, состав почвы и глубину залегания грунтовых вод. Лишь в этом случае основание дома можно сделать правильно. Данные изысканий необходимы для расчета сечения арматуры, количества поясов и сечения ленты.

Разметка

На этом этапе необходимо удалить плодородный слой со всего пятна застройки (обычно 0,4 – 0,6 м), произвести разметку:

• шнуры на колышках вдоль каждой стены;
• схема известковым раствором по грунту.

Разметка траншей под ленточный фундамент.

Колья монтируются чуть дальше осей стен, чтобы шнуры не провисали при выборке грунта лопатой. В проектах прямоугольных и квадратных коттеджей диагонали должны совпадать, с точностью до 2-х см. При наличии пилястр, крылечек или веранд геометрия каждого архитектурного элемента контролируется дополнительно.

Для тяжелого оборудования (насосы, аварийные генераторы), отопительных приборов (котлы, печи весом более 0,4 т) размечаются не связанные с лентой самостоятельные фундаменты. Расстояние между ж/б конструкциями должно быть больше 10 см, после заливки бетона оно засыпается негорючим материалом (щебень или песок).

Земляные работы

В зависимости от глубины ленты на нее действуют различные силы пучения:

• касательные – пытаются сдвинуть конструкцию вбок или выдавить по касательной вверх;
• выталкивающие – только для МЗЛФ, не доходящего до слоев, которые не вспучиваются зимой.

Поэтому, кроме песчаной подушки под подошвой ленты необходимо обеспечить боковую засыпку фундамента нерудным материалом (песок, щебень, смесь ПГС).

Копка траншеи под ленточный фундамент. В дальнейшем плодородный слой грунта внутри фундамента обязательно убирается.

Для компенсации сил пучения и создания нормальных эксплуатационных условий подземного этажа, стенами которого в 60% случаев является ленточный фундамент, наружную поверхность бетонной конструкции утепляют листами XPS пенополистирола по слою гидроизоляции. Слой теплоизолятора продолжают в горизонтальной плоскости по дну траншеи на 0,6 – 0,8 м, расстилая листы этого же материала.

Чтобы сделать гидро-, теплоизоляцию правильно, строителям необходим доступ к этим поверхностям, находящимся ниже уровня земли. Это требует увеличения ширины каждой траншеи по периметру дома на 0,8 – 1 м. Устройство ленточного фундамента своими руками потребует вчетверо больше времени, чем при использовании спецтехники. Для мелкозаглубленной ленты МЗЛФ работы можно выполнить вручную, для глубин ниже отметки промерзания лучше использовать экскаватор.

На последнем этапе необходимо выровнять дно всех траншей по единому уровню. Однако, земляные работы на этом не заканчиваются, поскольку ленту необходимо защитить от влаги еще одним способом.

Дренаж

У большинства производителей пенополистирола имеются технологические карты для утепленного МЗЛФ и лент глубокого залегания. В них приведена пошаговая инструкция по обустройству дренажа:

• по внешнему периметру расширенной на предыдущем этапе траншеи создается углубление на 30 см ниже подошвы ленты;
• создается общий уклон системы в одну сторону (3 – 4 градуса для самотечного перемещения стоков);
• в месте сбора в землю заглубляется герметичная емкость с горловиной, выходящей на поверхность;
• дно углубления отсыпается щебнем, если грунт илистый, необходимо уложить геотекстиль (запас 30 см с каждой стороны для последующего обертывания трубы), уплотнение подушки вибратором или трамбовкой обязательно;
• на подушку укладываются дренажные трубы (гладкие или гофрированные, со щелевой или круглой перфорацией), их запускают в колодцы, оставляя свободное пространство, в которое при засорах можно будет спустить шланг для продувки системы высоким давлением;
• по углам монтируются смотровые колодцы из гофрированной или гладкой трубы с заглушками сверху;
• мини-траншею засыпают щебнем до уровня дна траншеи.

Чтобы сделать дрены правильно, необходимо выполнить все приведенные условия. Это позволит содержать заглубленные в грунт ж/б конструкции дома в сухости. Дрены должны находиться под планируемой отмосткой, чтобы стоки с нее попадали не в дренаж, а поверхностную ливневку, что позволит разгрузить резервуар от переполнения.

Стоит отметить, что дренаж предусматривается далеко не всегда, если вы сомневаетесь делать или не делать подземный водоотвод, то точно сможет сказать только геология грунтов, которую стоит заказать.

Песчаная подложка

Чтобы сделать правильно фундаментную подушку, необходимо уплотнить послойно 15 – 20 см песка и столько же щебня. Только в сочетании с дренажом и утеплением ленты конструкция обеспечит вековой ресурс дома без разрушения. В момент уплотнения нерудный материал необходимо смачивать для лучшей усадки.

• щебень и песок обладают дренажными свойствами, то есть вода через них может просочиться только вниз;
• капиллярный подъем с нижних уровней в этих материалах отсутствует.

При внезапном повышении УГВ рубероид не защитит бетон, так как не связан с боковой гидроизоляцией конструкции. Влага из бетона вниз при вибротрамбовке не уходит, цементное молочко поднимается кверху, крупные фракции опускаются вниз. Поэтому лучше сделать нормальную гидро- и теплоизоляцию основания дома после распалубки конструкции.

Опалубка

Опалубка должна быть надежно закреплена раскосами и стянута проволокой, через просверленные в щитах отверстия.

Пошаговая инструкция монтажа классической съемной опалубки выглядит следующим образом:

• изготовление – из фанеры, обрезной доски, ДСП или ОСП сколачиваются щиты (высота от дна траншеи до уровня земли + 40 – 50 см цоколя);
• установка – щиты скрепляются перемычками для стабильной геометрии при распирании изнутри бетоном, снаружи их фиксируют наклонными брусками, упирающимися в колышки;
• отверстия – в цокольной части сквозь щиты пропускают трубы подходящего диаметра для вентиляционных продухов, под землей монтируют аналогичные гильзы для ввода инженерных систем (если планируются полы по грунту – вентиляционные продухи не нужны);
• обработка – для облегчения распалубки и улучшения качества боковых поверхностей бетонной ленты изнутри щиты обшивают рубероидом или пленкой ПВХ.

Не рекомендуется заливать бетон по верхнему краю опалубки, лучше, чтобы уровень находился ниже него на 2 – 5 см. Это предотвратит разбрызгивание при виброуплотнении смеси, позволит качественнее выровнять поверхность. Отметка горизонта маркером или шнуром на внутренней поверхности щитов позволит контролировать наполнение формы бетоном.

Не забудьте заложить в опалубку пластиковые закладные для продухов и коммуникаций.

Технология несъемной опалубки несколько отличается от предыдущего варианта:

• вместо пиломатериала используются полистирольные блоки (сборка аналогична конструктору);
• отсутствуют наружные подпорки, изнутри монтируются пластиковые стяжки;
• благодаря рифленой поверхности полистирола, внутренним стяжкам, утеплитель надежно прилипает к бетону.

Несъемная опалубка всегда уже классической, что затрудняет размещение глубинного вибратора. При заливке МЗЛФ заполнение опалубки бетоном происходит за раз. Если глубина фундамента ниже отметки промерзания, собирается 40 – 60 см опалубки по высоте, заливается, уплотняется бетон. Затем опалубка наращивается на такую же высоту, операции повторяются.

Армирование

Чтобы сделать армопояс основания дома без ошибок, необходимо произвести расчет (сечение, количество продольных прутков, шаг перемычек), учесть нюансы:

• прутки запрещено стыковать в углах, Т-примыканиях, один хлыст изгибается под прямым углом (50 диаметров арматуры минимум), второй крепится к нему на прямом участке соседней стены;
• не рекомендуется диаметр продольных прутков периодического сечения (рифленка) меньше 12 мм, распределительных хомутов или перемычек меньше 6 мм (гладкая арматура);
• продольных стержней обычно закладывают 4 – 6 шт. в каждом каркасе (2-3 снизу, 2-3 сверху);
• в примыканиях и углах шаг перемычек снижается втрое (20 см вместо 60 см);
• нахлест рекомендован 40 – 60 см с двойной перевязкой проволокой.

Схема армирования углов ленточного фундамента п-образными хомутами.

Зная объем опалубки для заказа бетона, можно примерно прикинуть расход арматуры – 80 кг на куб раствора. Запрещено касание армопояса к щитам опалубки, от металлических элементов до них должно быть 2 см минимум, лучше 5 см.

При использовании хомутов (согнутый из прутка замкнутый элемент, повторяющий форму опалубки) повышается производительность монтажа армопояса.

Заливка

Основными правилами профессиональной заливки ленточного основания являются:

• наполнение опалубки за один день с перерывами в пределах 1 – 2 часов (начало схватывания в зависимости от погоды);
• перемещение миксера по периметру, а не разгонка жидкого бетона из одного места по всем стенам (смесь теряет свойства);
• горизонталь верхней плоскости ленты ниже бортов щитов опалубки, а не всклянь с ними;
• запрещается сбрасывать раствор с высоты (максимум 2 м от дна траншеи);
• обязательно уплотнение бетонной смеси вибратором.

Для качественного заполнения опалубки необходимо несколько раз переставить миксер вокруг пятна застройки, чтобы заполнить высоту 60 см. Затем пройти все участки глубинным вибратором, повторить операции до достижения проектной отметки. Нормой для виброинструмента является уплотнение глубины, равной 1,25 от длины наконечника.

Уход за бетоном

Чтобы избежать напрасной траты бюджета строительства на этапе котлована застройщик должен знать, сколько отстаивается бетон в опалубке и способы ухода за ним. Основными неприятностями, которые могут случиться с ж/б конструкцией, являются:

• повреждение – химическое или механическое;
• высыхание до полной гидратации – ломкая структура, нарушенные внутренние связи, возможно в жару;
• растрескивание от температурных перепадов – актуально поздним летом, осенью;
• раковины на поверхности – усадка из-за отсутствия пластификаторов.

После заливки фундамент поливают водой в течение недели и укрывают сверху пленкой, для предотвращения испарения влаги.

Пока бетон не набрал 2/3 проектной прочности (можно узнать по марке), его нельзя распалубить и необходимо защитить от указанных воздействий. Для этого пятно застройки или периметр основания укрывается пленкой ПВХ, мешковиной или брезентом, через 8 часов начинается леечный полив. Укрытая рыхлыми материалами лента дольше сохраняет влагу, рекомендуется посыпать ее песком, опилками, укрыть мешковиной и увлажнять эти материалы.

Распалубка

При использовании технологии несъемной опалубки этот конструкционный элемент остается на ленте. В остальных случаях щиты снимаются при 70% проектной прочности бетона, что составляет летом неделю. Работы лучше производить вдвоем, удерживая снимаемые элементы опалубки навесу.

Домашний мастер, при строительстве ленточного фундамента своими руками, избежит серьезных ошибок при следовании данным рекомендациям и сбережет деньги. Фундамент является слишком ответственным элементом здания, чтобы рисковать его целостностью и ресурсом.