Через тернии к звездам! Монгольский лук, как сделать монгольский боевой лук — фото и видео Изготовление монгольского лука своими руками

Изобретение лука, древнейшего метательного оружия дальнего действия, полностью перевернуло ранее существовавшие представления об охоте и войне. На первый взгляд, это очень простое по своей конструкции оружие. Но за тысячелетия своей истории лук неоднократно совершенствовался, пройдя путь от обычной деревянной палки с тетивой до довольно сложного устройства, изготовленного из различных материалов.

Появление и развитие

Принцип действия лука очень прост. Согнутая дугой гибкая палка стремится распрямиться. Если стянуть её концы тетивой, то при распрямлении она сообщает стреле энергию, достаточную, чтобы заставить её лететь на расстояние, существенно превышающее дальность броска дротика.

По своей конструкции луки делятся на:

простые, состоящие из цельного куска дерева;
усиленные, в которых цельная деревянная основа усиливается в определённых местах накладками из пластин дерева, рога или кости;
сложные, в которых древко лука состоит из более чем одного слоя материала, причём деревянная основа представляет собой цельный по всей длине лука кусок;
составные, в которых древко лука собирается из нескольких коротких частей, изготовленных из различных материалов, каждый из которых характеризуется особыми физическими свойствами.

Технология изготовления усиленных и сложносоставных луков появилась в глубокой древности на Ближнем Востоке, где всегда остро ощущался дефицит качественной древесины. Кочевники из Великой степи, со своей стороны, очень рано начали экспериментировать с использованием в конструкции лука различных материалов и достигли в этих поисках значительных успехов.

Изображение амазонок, стреляющих из скифских луков

В эпоху классической древности широкое распространение приобрёл маленький Σ-образный двояковыгнутый «скифский» лук. Изображения «скифского лука» представлены на десятках, если не на сотнях памятниках художественного искусства, от Южной Европы и Ближнего Востока до Центральной Азии, причём на всех памятниках он выглядит почти одинаково. Судя по этим изображениям, длина «скифского» лука могла колебаться в среднем от 60 до 110 см, что позволяло эффективно его использовать как пешим, так и конным воинам. Небольшой по размерам,«скифский» лук был очень мощным оружием. Согласно надписи из Ольвии, Анаксагор, сын Димагора, выстрелил из такого лука на расстояние 521 м.

Дальнейшее развитие производственных технологий привело к появлению сначала лука кушано-сасанидского, а затем гуннского типа - более крупных и мощных, части которых изготавливались из различных пород древесины, сухожилий и роговых накладок. Чередуя при помощи накладок на деревянную основу жёсткие (рога и рукоять) и гибкие (плечи) части лука, степные народы достигали прекрасных результатов в лучной стрельбе.

Конструкция

Изучение остатков луков и находки в мастерских, где они изготавливались, позволяют выявить конструкцию, материал и воссоздать некоторые предварительные операции по их изготовлению.

На первой стадии из дерева изготавливалась основа лука, или кибить, к которой затем крепились остальные детали. Древесине для основы не обязательно следовало быть особенно крепкой, поскольку изготовленные из неё элементы испытывали минимальные нагрузки по сравнению с другими частями. Обычно в качестве материала использовались клён и берёза. Деревянную основу сначала около двух дней вымачивали в холодной воде, затем около двух часов размягчали на пару, придавали ей необходимую форму с помощью деревянных лекал и, наконец, высушивали на протяжении двух недель.

Части деревянной основы сложносоставного лука

На втором этапе изготавливались концы лука. Чтобы сделать их максимально жёсткими, с обеих сторон их укрепляли парой костяных накладок. Затем концы лука под углом прикреплялись к основе, место соединения обматывалось кожаной нитью, и вся конструкция оставлялась в тёплом и сухом помещении примерно на год.

На следующем этапе производства ко внутренней стороне деревянной основы лука приклеивались части, изготовленные из рога. При натяжении лук подвергается нагрузкам, отличным в разных его частях. Внешняя сторона лука испытывала деформацию на растяжение, внутренняя - на сжатие. По сравнению с деревом, у которого лишь при 1 проценте сжатия происходит деформация формы, рог сжимается на 4 процента, прежде чем происходит его деформация. Чтобы добиться этого результата, следует приложить усилие примерно 13 кг/мм2. Кроме того, рог быстро восстанавливает исходную форму после того, как воздействующее на него усилие устраняется.

Для изготовления луков лучше всего подходили рога буйвола, длиннорогого быка или горного козла. В процессе обработки рог сначала обрезался до необходимой длины. Затем, если он был изогнут, его распаривали и выпрямляли, выдерживая в специальной деревянной форме. Поверхности соприкасающихся материалов обрабатывали зазубренным скребком, после чего на них наносился клей, и детали накрепко соединялись друг с другом. Полученному элементу придавали изгиб в требуемом направлении и в таком виде сушили два или более месяцев.

На последней стадии изготовления лук выгибается рогами вперёд и сушится в таком виде на протяжении года

Когда плечи лука полностью высыхали, к их наружной стороне крепились сухожилия. Этот материал характеризуется повышенной прочностью при силе растяжения около 20 кг/мм2. Для изготовления луков использовались спинные сухожилия коровы или оленя, которые высушивали, а затем разминали.

К деревянной основе сухожилия крепились при помощи клея, который варили из высушенных рыбьих пузырей. Такой клей был более влагоустойчив и эластичен по сравнению с казеиновым, который вываривали из шкур и костей животных. Перед проклеиванием концы лука связывались, и он натягивался в обратную сторону. На основу как можно большее число раз наносился клеевой состав, затем наклеивались сухожилия. Всё это высушивалось, и лук стягивался ещё сильней, затем прикреплялась еще часть волокон сухожилий, и так пока концы плеч не соединятся. В конечном итоге вес сухожилий составлял до половины от общей массы лука. Когда процесс завершался, мастер стягивал лук в кольцо и оставлял его сушиться ещё на год.

Колчан для стрел и саадак турецкого лука XVII–XVIII веков

После полного высыхания клея лук для защиты от влаги обкладывали полосами вываренной бересты или тонкой кожи, а также могли лакировать и раскрашивать. Весь процесс изготовления лука занимал у мастера от одного года до трёх лет, причём отдельные детали должны были изготавливаться в определённое время года.

Результатом этих трудоёмких усилий был необычайно гибкий и мощный лук. Без тетивы он имел обратную кривизну, сухожилия были сильно напряжены. Такой лук сопротивлялся натяжению с первых же миллиметров. У полностью натянутого лука плечи изгибались концами наружу и действовали как рычаги, доводя натяжение тетивы до максимума. При натяжении рог работал на сжатие, а сухожилие - на растяжение. Оба материала стремились вернуться в исходное состояние и усиливали мощность лука и энергию, сообщаемую им тетиве. Кроме того, благодаря большей гибкости сложносоставной лук можно было натягивать очень сильно без риска сломать его. Это ещё более увеличивало энергию лука и начальную скорость стрелы.

Колчан со стрелами и саадак русского производства XVII века

При сравнении с простым, сложносоставной лук имел значительно большую прочность и долговечность, которая позволяла ему служить своему хозяину на протяжении нескольких десятилетий. Дело в том, что простой лук довольно недолговечен. В напряжённом состоянии дерево быстро теряло упругость и деформировалось, так что тетиву на лук натягивали лишь непосредственно перед боем.

Сложносоставной лук мог долгое время находиться в натянутом состоянии без риска потерять свои свойства. В походе это позволяло носить его почти постоянно в боеготовом состоянии, хотя, конечно, при длительном хранении тетива снималась и с таких луков. В бою натянутый лук обычно носили в саадаке - плоском футляре треугольной формы. Саадак подвешивали слева на том же поясе, на котором носили колчан со стрелами.

Сложносоставной лук в ненатянутом виде, с натянутой тетивой и в положении перед выстрелом

Тетива

Тетива при натяжении лука испытывала огромную нагрузку на разрыв, поэтому технология её изготовления была так же важна, как и технология изготовления самого лука. Как правило, тетивы для луков изготавливали из льняной, хлопковой или шёлковой пряжи, а также из выделанных особым образом овечьих кишок. Самые крепкие тетивы состояли примерно из 60 скрученных волокон и имели толщину до 3 мм.

Лучники всегда имели при себе одну или несколько штук в запасе, в том числе специальные виды тетивы, предназначенные для определённых погодных условий. Например, тетива из конского волоса была хороша в морозную погоду, но, в отличие от тетивы из кожи или сухожилия, легко впитывала влагу и растягивалась. Для крепления на лук тетиву на каждом конце завязывали сложным узлом с образованием отдельной петли из прочного и туго скрученного сухожилия. Такой способ крепления препятствовал её износу. Концы тетивы вставлялись в специальные зарубки на костяных рогах лука.

Различные техники вязки тетивы и способ её закрепления на концах рогов лука

Чтобы натянуть тетиву мощного сложносоставного лука, стрелку требовалось приложить силу, эквивалентную 50–75 кг. Это требовало большой мышечной силы и постоянных тренировок. Согласно восточным трактатам о лучной стрельбе, натяжение могло осуществляться одним из трёх способов. Натягивая лук «рывком», стрелок поднимал руки вверх, затем опускал вниз, одновременно разводя в стороны: натяжение лука, наведение на цель и выстрел осуществлялись одним непрерывным движением. При «удержании» лук плавно натягивался, далее следовала пауза для прицеливания и выстрел. «Обманом» лук натягивался наполовину, затем делалась пауза и следовал выстрел «рывком».

Монголы натягивали тетиву при помощи большого пальца. Стрела при этом укладывалась справа от лука, что позволяло избежать травмы предплечья при неосторожном или неумелом обращении с оружием. Кроме того, такой захват не приводил к перенапряжению кисти, что важно при натягивании тугого сложного лука. Для простоты натягивания тетивы на большой палец надевали костяное или роговое кольцо. Спуск тетивы производился маленьким гладким выступом, так называемой «губой кольца». В результате снижалась нагрузка на кисть, а сам выстрел происходил плавно и без рывков.

Различные типы захвата тетивы: 1 – персидский; 2 – европейский; 3 – монгольский

В Западной Европе и на Руси тетиву лука натягивали указательным и безымянным пальцами, а стрелу держали между указательным и средним пальцем. Стрела при этом располагалась слева от лука, поэтому левое предплечье легко травмировалось в случае неосторожного или неумелого обращением с оружием.

Стрелы

Стрелы для лука могли быть тростниковые, камышовые, берёзовые, тополиные, ореховые, ивовые. Из тополя делали тяжёлые стрелы для ближнего боя, из ивы – лёгкие стрелы для стрельбы на предельные дистанции. Тростниковые стрелы имели самую большую дальнобойность, но при этом были наиболее хрупкими и быстро ломались. Чтобы распрямить деревянную заготовку для древка, её нагревали на огне и выравнивали руками. Длина стрелы равнялась расстоянию от плеча до конца среднего пальца или от подмышки до конца среднего пальца, или от локтя до другого локтя, если кулаки упёрты друг в друга. Стрела имела оперение из двух или четырёх перьев, соединённых так, что она слегка подкручивалась в полёте. Для оперенья использовались перья гусей, лебедей, сов и других крупных птиц. Иногда оперенье могли изготавливать из тонких пластин пергамента.

Стрелы и их наконечники различных типов

Наконечники стрел имеют различные размеры и форму. Втульчатые наконечники крепились на древке посредством металлической втулки, черешковые вставлялись в кончик древка посредством тонкого шипа и закреплялись на месте клеем и волокнами сухожилий. Последние значительно преобладали над другими. Стрелы носили в колчане цилиндрической формы, изготавливался из дерева, бересты и кожи. В колчане могло размещаться около 20 стрел. Степные кочевники, как правило, носили стрелы наконечником вверх, так, чтобы лучник на ощупь мог выбрать нужный ему тип стрелы. Чтобы оперенье стрел не мялось в колчане, нижняя его часть делалась более широкой, чем верхняя.

Применение

Составной лук был грозным оружием, способным поражать противника на большом расстоянии. По дальности стрельбы он на треть превосходил простой лук, будучи способен посылать стрелы на расстояние 375 метров и даже далее. Однако дальность эффективной стрельбы композитного лука составляла 175 метров, а прицельная дальность - от 50 до 75 метров. На таком расстоянии стрела пробивала кольчугу. Хорошо тренированный лучник на этом расстоянии может попасть в центр мишени около метра диаметром.

Индо-иранский лучник, XVII век

На большем расстоянии стрельба велась «по площадям» и для «беспокоящего огня», принуждая противника держаться на значительном расстоянии. При увеличении дистанции и стрельбе «по площадям» эффективность обстрела уменьшалась. При проведении постановочных экспериментов опытный лучник на расстоянии 90–270 метров безошибочно попадал в мишень 45 метров по фронту и 18 метров в глубину, имитирующую отряд. На дистанции 300 метров и далее процент попадания падал в два раза.

Изучение источников показывает, что при стрельбе по скоплениям живой силы противника конные лучники стреляли с большой дистанции залпом, посылая стрелы с большой частотой, почти не целясь. Дождь стрел, сыпавшийся с неба, производил сильный психологический эффект на противника и наносил ему значительные потери. Поддерживая высокий темп стрельбы в течение какого-то времени, противника стремились принудить контратаковать на невыгодной для него позиции, или отступить.

Турецкий лучник на миниатюре XVII века

Индивидуальная выучка лучников была весьма высока. Профессиональные лучники умели стрелять сидя в седле, стоя на ногах и на корточках. Они умели перебрасывать стрелу через крепостную стену и подпускать её под поднятые щиты. При нормальном темпе лучник должен был выпустить 12 выстрелов в минуту, а при необходимости и вдвое больше. Ожидалось, что хорошо обученный всадник, скача галопом, должен уметь выпустить пять стрел при сокращении дистанции с противником с 30 до 5 метров. Для поддержания высокого темпа стрельбы стрелы он удерживал наготове в левой руке.

Литература:

Горелик М. В. Оружие Древнего Востока (IV тыс. до н.э. – IV в. до н.э.). М.: Наука, 1993. – 349 с.
Литвинский Б. А. Храм Окса в Бактрии (Южный Таджикистан) в 3 т. Т. 2: Бактрийское вооружение в Древневосточном и греческом контексте. М.: Восточная литература, 2001. – 528 с.
Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII – XIV вв. М.: Наука, 1966. – 180 с.
Никоноров В. П., Худяков Ю. С. Свистящие стрелы Маодуня и «Марсов меч» Аттилы: Военное дело азиатских хунну и европейских гуннов. Спб, 2004. – 320 с.
Пейн-Голлуэй Р. Книга арбалетов. История средневекового метательного оружия. М., 2007 – 415 с.
Шокарев Ю. В. История оружия: Луки и арбалеты. – М.: АСТ, 2006. – 176 с.

Монгольский лук имеет обратный изгиб кибити. Это значит, что и сама кибить и концы лука особым образом изогнуты наружу. Традиционные технологии изготовления этого оружия предусматривали применение древесины, бересты, укрепление роговыми накладками.

В отличие от других луков они имели дополнительный боковой изгиб в виде накладки из кожи, дерева и рогов. Его устраивали, чтобы защитить кочевника от возвратного удара тетивы по запястью левой руки, что во многом определяло способы произведения выстрелов. В том числе, поражавшую современников, традиционную стрельбу кочевников из-за спины. Именно поэтому монголам не нужны были традиционные наручи применяемые другими народами.

Изготовление этого лука, долгий, требующий терпения процесс. Создавался он из нескольких слоев древесины, с наружной стороны оклеенных берестой. Достаточно небольшой (длиной до 170 см) лук монголов обладал невероятной убойной силой, пробивая не только латы европейских рыцарей, но и самого воина насквозь.

Монгольский лук состоял из трех основных элементов: дерева, кости, рога и клея. Изготовлялся лук специальным ремесленником. Все остальные части снаряжения монгольского лучника, такие как колчан, налучье или чехол для лука, стрелы, тоже изготовлялись ремесленниками-специалистами. Колчан и налучье делались из особо выделанной кожи. Кожу замачивали на семь-десять дней в деревянной бочке с соленой водой, потом чистили щеткой, растягивали и разминали до нужного состояния. Колчан представлял собой две деревянные дощечки, соединенные деревянной рамой и обтянутые кожей. Ремень для ношения колчана перекидывался через правое плечо и колчан висел у правого бедра. Число стрел в колчане могло быть различным — от четырех до пятнадцати в зависимости от вида охоты и типа стрел. Налучье кроилось из одного большого куска кожи подтреугольной формы, причем шов располагался с одной стороны и только до середины чехла. В верхней, узкой части налучья находилась петля, через которую продевался пояс стрелка. Чехол носился с левой стороны в наклонном положении, как наиболее удобном для езды на лошади. Лук в чехле был в натянутом состоянии, тетивой вниз, деревом наверх и покрывался чехлом только наполовину.

Вопреки расхожему мнению, монголы почти не использовали ядовитых стрел. Их оружие было и так достаточно смертоносным. Наконечники стрел имели самый разный вес, размер и конфигурацию. Многие из них были не просто частью оружия, но и своеобразными традиционными талисманами кочевников.

Тетива изготавливалась из позвоночных сухожилий животных. Их разделяли на нити, скручивали между собой, получая тугую и эластичную тетиву. Для избегания травм во время стрельбы, кочевники использовали специальное кольцо, защищающее пальцы правой руки.

Технология изготовления луков монгольского типа была чрезвычайно сложной и требовала высокого технического развития. Мастера-лучники обладали превосходными знаниями свойств всех составных материалов из которых изготавливался лук: различных пород дерева, рога, кости, сухожилий бересты, клея, лаков и т. д. Для изготовления деревянной основы луков отбирались лучшие породы дерева самого высокого качества, для накладок — роговые и костяные пластины без малейшего изъяна. Самым тщательным образом отбирались сухожилия и береста, лаки и сырье для приготовления клея.

В Передней и Центральной Азии техника производства сложносоставных луков достигла такого совершенства, что при выделке лука учитывались климатические особенности районов, где он будет применяться, предназначение лука для определенных целей и индивидуальное сложение лучника. В зависимости от этих факторов определялось соотношение и качество составных его частей, длина, ширина, величина изгиба и форма лука. От конструктивных особенностей и формы лука очень сильно зависела его мощность, величина усилия, прилагаемого для его натяжения и сохранения в натянутом виде. 31 Экспериментально доказано, что при оптимальном соотношении лука и стрелы от правильного распределения и сочетания составных материалов, размеров и формы лука зависела его дальнобойность, скорость полета стрелы, ее проникающая способность и останавливающее действие.

С трелы

Изготовление стрел, полых внутри, обеспечивало свист во время полета. Это наводило смертельный ужас на врагов кочевников. В этом, несомненно, заключается сходство со свистом определенного вида монгольских стрел, называемых “поющая смерть”. И те и другие считали, что свистящие стрелы отпугивают злых духов. Монгольские стрелы издавали звук своеобразным свистком расположенным у наконечника. Самый мощный монгольский лук, как полагают многие ученые историки, имел дальность полета стрелы свыше 300 метров.

Окончание изготовления лука сопровождалось специальной церемонией открытия лука, которая состояла из произнесения пожелания-благословения ероол, где похвалы достоинствам лука сочетались с пожеланиями удачи его обладателю. Вслед за произнесением пожелания- благословения происходило возлияние на “голову” лукаайраг, для чего стрелок выбирал один из концов лука, к которому привязывалсяхадак, сопровождающая пожелания. Возлияние осуществлялось с помощью ритуальной деревянной ложки, на глубокой части которой находилось девять или двенадцать маленьких ямок. Церемония заканчивалась угощением присутствующих. Первое употребление стрелы также сопровождалось пожеланиями и искупительным помазаньем.

По отношению к луку у монголов существовал целый ряд предписаний и запретов, перешедших впоследствии и на ружье. К ним относится в первую очередь запрет перешагивать через лук (ружье), а также натирание лука (или ружья) в случае промахов кровью хищных животных, чтобы оружие стало более смертоносным.
Стрельба из лука до настоящего времени остается одним из любимых традиционных развлечений монголов и наряду с национальной борьбой и скачками играет существенную роль в ежегодном народном празднике надаме, корни которого связаны с военно-спортивными состязаниями и уходят в далекое прошлое монгольского народа.

Сначала выпиливаем заготовки. Я взял в этот раз клен. Можно и другую древесину, скажем, ясень, орех, вяз и т.п. Главное - необходимо выбрать кусок ствола, отвечающий хотя бы самым базовым требованиям: а именно, отсутствие растрескиваний, сучков, наплывов, внутренних разрывов и смещений слоев, слои должны быть равномерными и располагаться вдоль плоскости будущих плеч, а не поперек. Найти такую заготовку в древесных магазинах, где продаются пиленые доски, практически невозможно, поэтому лучше взять бревно.

Лиственные деревья богаты соком, в состав которых входят различные сахара. Не вдаваясь в подробности, скажем просто - они вредны для работы плеч. Соответственно, прежде всего, избавляемся от внутридревесного сока. Для этого варим в горячей воде, вяло ходящей, а не бьющей ключом, минут 40, можно до полутора часов, но не стоит передерживать. Опыт - лучший учитель. Задача этого этапа - избавиться от сока в древесине, чтобы в дальнейшем он не кристаллизировался и не рвал волокна изнутри при многократных сгибаниях, а также, чтобы сделать древесину податливой для сгиба и сушки на шаблоне.

Пока древесина горячая, приматываем ее к шаблону и оставляем сушить в прохладном месте. Так, говорят, раньше лыжи делали. Повторяем тот же процесс для второго плеча.

Далее, когда все высохло, делаем рукоятку из удобной древесины. Я взял тоже клен. Можно и березу, вполне соответствует задаче.
По размеру руки владельца, как он себе представляет удержание лука, подгоняются размеры, делается клин на обоих концах для склейки. Размечаем карандашом места вклейки на плечах. Плечи и концы рукояти пора пометить в процессе подгонки, чтобы не перепутать при склейке. Вырезаем клин для вклейки рукояти.

Выпиливаем бруски для рожек "сайя". Делаем их квадратными в сечении, где-то 4 см. Варим, также, и очень быстро на шаблон - гнем и фиксируем. Почему быстро? Потому что при большой, относительно, толщине, остывшее дерево не гнется! А может даже треснуть. Что не всегда критично, потому что потом все равно геометрию подгонять, снимать излишки древесины.
Затем, когда через несколько дней дерево высохло, подгоняем под верхние концы плеч. Тот же процесс - подготовка для вклейки на клин.

Теперь важный этап - все склеиваемые поверхности проходим зубастой циклей (см. фото), для получения равномерных параллельных бороздок, для увеличения площади склеиваемой поверхности. Шаг между зубцами около 2 мм.
Разводим на водяной бане (60 градусов) заранее приготовленный сухожильный клей. Объем - на донышке банки. Грунтуем поверхности для склейки. Слой высыхает - новый слой кладем. Так до 7 раз. По мере работы клей в банке становится все гуще. Грунтовка становится все глаже. Такая вот незамысловатая хитрость.
Потом останется только нагреть над любым источником тепла и - состыковать для склеивания.

Затем склеиваем части лука и придем ему необходимую, по турецким традициям, форму и размеры. Источников достаточно много, один из тех, которым можно пользоваться - вот такая простенькая схема:

А у нас, тем временем получается следующая картина:

Среди прочих операций над древесиной - снятие 1-2 слоев со стороны спины лука там, где плечи должны работать.
Особое место в изготовлении лука играют сухожилия. О них следует рассказать подробнее, памятуя те вопросы, которые любит задавать интересующаяся публика.
Используются сухожилия крупного рогатого скота. Приобрести их можно на рынках Москвы, да и других городов, надеюсь, где разделывают туши быков, коров и телят на говядину для потребления в пищу. Сухожилия эти никуда не идут, их обычно мясники рубят и добавляют в наборы для холодца. Короче, как договоритесь. Мясники - публика своеобразная, к ним подход нужен.
Сухожилия шейные и спинные - как правило, содержат не так много коллагена, как сухожилия скакательные, которые больше работают при жизни КРС. Поэтому, просите вырезать сухожилия с ног, но не кусками, а целиком.
Мелкие сухожилия пойдут на клей, их все равно лучше на кубики порубить, а скакательные, самые длинные, надо сохранить для наклейки на лук. С сухожилий необходимо снять лишние пленки, тщательно удалить весь жир под проточной водой.
Использовать можно оба слоя сухожилия, и наружную оболочку, и внутренние, собственно сухожилия.

Прежде всего, перед тем как сушить сухожилия, оболочку лучше с них снять. Она также сушится, и также наклеивается. Внутренняя "вилка" длиннее, но ее сложнее разбивать на волокна. Оболочка расщепляется легче. Сушить надо в тени, ультрафиолет плохо влияет на коллаген. Если на улице, то под навесом, а лучше в помещении. Например, так:

Готовые "стекловидные вилки" хранятся долго в сухом прохладном месте, где-нибудь в шкафу, в коробке, но чтобы без выпадения осадков. В целом, они выглядеть должны так:

Перед наклеиванием, их необходимо расщепить на волокна. Для этого используется специальная приспособа, которая помогает «стекло» превратить в ниточки. Вот она:

А кто говорил, что будет просто?
Теперь о другом назначении сухожилий - стать клеем.
Это очень непростой процесс. Многие сошли с дистанции, так и не победив его.
Методика варки в скороварке: сухожилия говяжьи (ахилловы), очищенные от жировых плёнок, бросить в кипящую воду (обычную, из крана) и подождать, пока они сожмутся, воду слить.
Очистить ещё раз от оставшихся плёнок и всяких прирезей. Сами жилы буду иметь консистенцию резины, и полупрозрачный, желтоватый цвет. После - нарезать их на кубики-кусочки и сложить в стеклянные банки, по размеру влезающие в вашу скороварку. Складывать так, чтобы жилы занимали одну треть объема банки, залить банку на две трети дистиллированной водой. Банки - в скороварку, разместить их так, чтобы стенками не касались друг с другом или проложить между ними тряпочки. Залить в скороварку на дно воды, чтобы покрыла поддон, на котором стоят банки.
Закрыть скороварку.
Поднять клапан.
Поставить на огонь.
Как только из клапана пойдёт пар, не сильно, а только начнёт идти - клапан закрыть.
После, с момента как из закрытого клапана начнёт идти пар, засечь время - 2 часа.
Прошли два часа - снимаем скороварку с огня и даём остыть, не открывая клапан!
Остыла до состояния, что можно держать руку на стенке скороварки - достаём банки, содержимое выливаем через сито в посуду, в которой будем выпаривать клей.
Выпариваем, постоянно помешивая, до консистенции густого растительного масла, потом сливаем в пластиковые ванночки (тара из под селёдки кусочками - подойдёт), к которым клей не пристанет намертво и - в холодильник остывать.
Остыл клей - достаём из тары и режем его смоченным в воде ножом на кусочки - вешаем на верёвочку и сушиться.

Окончательно высохшие кубики клея снимаем с веревок и укладываем в герметично закрывающиеся банки, хранить следует в прохладном темном месте.
По мере необходимости, достаем кубики и распускаем на водяной бане при температуре около 60 градусов по Цельсию.
Еще одна нетривиальная тема - рога. Задача рогов, которые наклеиваются на живот лука, работать на сжатие. Что такое рог и почему он оказался настолько пригодным для изготовления луков, что в течение многих тысяч лет никто ничего лучшего не придумал?
Прежде всего, рог - это затвердевшие переплетенные между собой волоски, так сказать, плоть от плоти животного. Так распорядилась эволюция, что часть волосяного покрова оформилась в ороговевшие наросты. Соответственно - рог имеет структуру, сходную с войлоком, или точнее, с плетеной шерстяной веревкой. Известно, что при скручивании, волокна, из которых состоят шерстинки, настолько тесно переплетаются между собой, что способны сохранять форму после многократных попыток изменить ее.
Если детально исследовать структуру рога, то можно увидеть, что состоит он из спиралевидно закрученных структур, которые также состоят из более мелких спиралевидно закрученных структур, и так далее, до совсем уж микроскопических размеров. Таким образом, получается, что в виде рога мы имеем идеально сбалансированную пружинную систему, которая лучше всего работает именно на сжатие, что неудивительно, если обратить внимание, как животные используют свои рога: удары, гашение падений, как у горных козлов и баранов, и практически никогда - на растяжение.

Не вдаваясь в дальнейшие подробности, заметим, что лучше этой природной демпфирующей пружины, пока никто ничего не придумал.

Итак, берем рога индийской коровы, которые отличаются своей длиной, и которые можно купить в любом магазине, торгующем товарами для исторических реконструкторов. Они там роль сигнальных рогов выполняют.
Пилим узкой ножовкой с мелкими зубьями. Пилить необходимо по внешней стороне рога, там, где длина пластины получается максимальная.
Итак, рога распилены и с помощью плоской цикли им придан уплощенный профиль. Цель циклевания - чтобы при расплющивании роговая пластина не лопнула.

Теперь варить и плющить, плющить, плющить.
Кто будет рукодельничать - обратите внимание на профиль торца пластины.

Сначала варить. В баке виден торец роговой пластины, если заметно.

Тут вода кипит в течение 40 минут. Плюс-минус 10 минут не влияет.
Главное, подготовить «плющилку» заранее, чтобы установить пластины с минимальной потерей тепла.
Пластину берем щипцами - горячая!- укладываем между двумя кусками мощной фанеры. Видно на фото. Сжимаем руками и засовываем в плющилку. Там два домкрата автомобильных гидравлических обыкновенных. Зажимаем до дури. Степень дури - строго индивидуально. Когда на второй пластине я услышал подлый, за душу берущий хруст - понял, что дури было слишком. Но делать уже нечего. Забываю про них на 3-4 дня. Раза два в день захожу, чтобы поджать, усушка..

Вынул рог из плющилки.
Вот что получилось. На фотках можно разглядеть разметку карандашом, как надо будет вырезать полосу ровную. Резать мелкозубой ножовкой.

Вырезанные пластины получились такими:

В связи с отсутствием нормальных рогов, можно использовать не две полоски, а.... шесть!
Достаточно сложно выбрать равномерную полосу рога из коровьих, пусть даже длинных индийских рогов. Много трещин, видать бодливые они.
Можно вырезать несколько полосок поменьше из почти-никуда-негодных-рогов. Выкроить сантиметров по 10-15 нормальной роговой пластины.
Расплющенные пластины необходимо, как уже сказано, обрезать для придания нужной формы, и надо браться за циклевание и шкурение, дабы пластины были равномерной, пусть не совсем одинаковой, но близкой друг к другу размерности, чтобы между ними наблюдалась преемственность на стыковках.
Шкурить лучше вручную, только на начальных этапах можно воспользоваться электромеханическими приспособлениями, но очень осторожно, чтобы не испортить такой, теперь уже очень дорогой материал.
Да еще и внутреннюю поверхность роговых пластин надо очистить от пленки, которая выстилает рог изнутри, иначе ни один клей не поможет.
Пластина роговая клеится на плоскую поверхность плеча. Сечение плеча в это время строго прямоугольное. Но рог, особенно коровий, имеет одну сторону плоскую, другую слегка выпуклую, см. фото. Когда отрежешь от пластины рога все лишнее, она получается узенькая (по ширине плеча), и более плоская, чем изначально. Потом циклями края пластины, уже приклеенной к плечу, необходимо закруглить. А дерево с другой стороны, под сухожилия, заовалить по краям и выбирать лишнее в рабочей части. Ну, возле сайи красивый переход сделать можно. То есть уже начинается эстетика. И получается линзовидность сечения плеча лука.
Приклеиваем рог на живот лука. Методика приклеивания стандартная. Сначала зубчатыми циклями наводим бороздки на рог и на плечи. Глубина бороздок до 0,5 мм, этого вполне достаточно, чтобы значительно увеличить площадь склеиваемой поверхности. Грунтуем жидким сухожильным клеем, пока все бороздки не заполнятся. Далее, прогрунтованные поверхности нагреваем над электроплиткой и плотно прижимаем друг к другу. Стягиваем шнуром и закрепляем. Потом надо прогреть тщательно, чтобы клей запузырился. Теперь, когда он высохнет, он усядется и притянет склеиваемые поверхности с неимоверной силой. Готовность склейки можно понять по ослаблению крепежа - поскольку произойдет усушка.

После того, как рог высох, настает очередь более точной подгонки стругами и циклями разной кривизны, в соответствии с шаблонами, деревянной составляющей.

Наконец, настает черед сухожилий. Работа с ними очень кропотливая, требует большого терпения и усидчивости. Кроме молотка, которым разбиваются сушеные сухожилия, нужны еще стальной гребешок и трудолюбивые руки.

Полученные волокна необходимо пропитать сухожильным клеем. Выглядит это так:

Необходимо добиться, чтобы вес сухожилий для обоих плеч был одинаков. Но учтите - именно сухожилия придают силу лука. Количество сухожилий должно быть разумным - чтобы не получился лук для Геракла, который будет годиться лишь на то, чтобы украшать собой стенку и ждать героя...
Теперь очень серьёзный момент. Нельзя ничего жирного даже рядом проносить. Вплоть до того, что сало есть воспрещается, а то можно надышать такого, что все сухожилия отвалятся. На руки - резиновые перчатки. И теперь, вплоть до покрытия готового лука лаком - никогда не касаться его голой рукой.
Теперь необходимо клеить, клеить и клеить. Иногда скоблить циклями. И снова клеить.

О клее: всего в процессе используется три типа клея:
1. грунтовка (очень разбавленный клей),
2. средний по концентрации (для сухожилий) и
3. высокой концентрации (для рога).

Расщепленные и расправленные волокна, пучком погружаются в клей, пропитываются, теперь ничто не должно отвлекать (телефоны выключены, на дверной звонок не реагируем), пока сухожилия не кончатся, прекращать процесс нельзя. Количество сухожилий определяется опытным путем.
Сухожилия накладываются вдоль лука, перекрывая друг друга на кончиках. В этом вся фишка - сухожилия, по мере высыхания клея так переплетаются друг с другом, что образуют однородную стекловидную рубашку, которая сохраняет пластичность, пока есть хоть капля влаги внутри, а она там всегда.

После часа закрепления клея, а "вставать" он начинает буквально через считанные минуты, когда он не слишком хватает за кожу рук, необходимо обмотать его бандажом из резинового бинта, разрезанного предварительного на удобные кусочки.

Теперь сохнет сутки - двое.
Поверхность клея выравнивается с помощью циклей. Заодно удаляется выступивший жир. Полностью он не удаляется никогда. После каждой сушки будет вылезать.
Кладется второй слой сухожилий по той же методе, только место приклейки слегка отличается.
Так же подсушивается, обматывается резиной, сохнет сутки - двое, разматывается, ровняется...
Кладется третий слой, который уже закрывает и боковины, и рукоятку, короче все, что надо.
Сухожилия будут сжимать плечи, и заворачивать их друг навстречу другу. Насколько завернут - зависит от материала. На самом деле завернутость плеч в «бараний рог» ни о чем не говорит. Точнее, говорит, но совсем о другом. Если лук свернут в кольцо - значит, из него еще ни разу не стреляли. А значит - никто не может сказать, будет он стрелять или сломается при первом испытании.
Если он так пролежал достаточно долго, то, скорее всего, придется его размачивать, снимать старые, окаменевшие жилы, отклеивать рог и наклеивать все свежее...

На этой фотографии видны следы резинового бандажа. Бандаж уже снят, лук досыхает в открытом виде.
На этих фотографиях видно состояние сухожильного покрытия: сухожилия прозрачные, как и клей, их соединяющий, но отдельные волокна еще можно различить. Поскольку материал фактически один и тот же (сырые сухожилия и клей, сваренный из тех же сухожилий), соединение получается на грани сплава.
На второй фотографии - пробная циклевка в целях выравнивания поверхности сухожильного покрытия. Пока еще рано. Масса хватается за сталь. Пусть еще подсохнет.
Следующий этап: на высохшие сухожилия укладывается дополнительный "жгут" сухожилий. Точнее он наращивается слой за слоем, нитка за ниткой, формируя что-то наподобие гребня по оси лука.
Я специально сфотографировал сырые сухожилия, чтобы было их лучше видно, благодаря беловато-мутному цвету. Когда они высохнут, они не будут отличаться от остальных сухожилий.

Тем, кто будет делать лук сам, нужно запастись терпением (это понятно) и материалов заготовить луков на пять, не меньше. С первого разу не получится - это точно. Со второго и третьего - тоже. Далее возможны варианты, как говорят умные люди.
Сам процесс очень тонкий и требует, кроме терпения, еще и огромного опыта, который приходит лишь с количеством сделанных луков.
Очень много моментов, которые невозможно описать, потому что невозможно уловить.
Например, как описать, что влажность сухожилий на луке надо измерять губами или щекой?
Если изгиб одного плеча стал отличаться от изгиба другого, что делать? И это зависит еще от того, в каком месте случилось такое отклонение...
Надо добавить сухожилий, или убавить циклей? А тогда сухожилия перережутся...
В описанном производственном процессе рог пришлось два раза отклеивать и менять. Скрытые дефекты. Коровы были бодучие. Дефекты выявились уже после наклейки.
Пришлось из кусков набирать. Вариант со сплошной накладкой на рукояти не прокатил, стал задирать другие куски. Пришлось вернуться к хрестоматийному - стыковка на середине рукояти с прокладкой из кости.
И так до бесконечности.
К примеру, плечи были явным винтом, пропеллер - куда там, хоть на самолет вешай. Даже с наклеенным рогом заворот остался.
После наклейки сухожилий и сушки - винтокрылость прошла. Остается слегка поправить зеркальные стороны рожек (сайя), сняв на клин буквально пару миллиметров. Чтобы тетива по оси ходила.
А если этого всего не знать заранее?
Только опыт - сын ошибок трудных.
Дерзайте, отважные, и не оглядывайтесь на маловеров.
Лук был отшлифован со стороны сухожилий. Вопиющие неровности и задиры были безжалостно сошкурены.
Основная забота - не порвать сухожилия.
Затем была выделана шкура ягненка. Шерсть снята, кожа высушена и размята. Получился пергамент.
Покупным решил не пользоваться. Дорог он нынче и листы меньше означенного ягненка.

Кожа грунтовалась разбавленным клеем. Потом, наносился грунт на сухожилия, после чего кожа, предварительно распущенная на полосы, прижималась к луку. Обмотка резиновым бинтом - уже традиционно. Следы обмотки еще видны. Излишки кожи срезаются скальпелем. Рог кожей не покрывается. Кожей покрыты лишь сухожильные бандажи на стыках роговых полос.
Кожа получилась грубее, чем пергамент. Теперь внутри сухожилий и древесины законсервировано некоторое количество влаги, которая и обеспечивает работу этого древнейшего композита.
Нет, в реальности все гораздо сложнее, чем в этом описании. Например, было решено поставить лук во влажное место, где подтекает из трубы вода и идет интенсивное испарение, чтобы еще влаги набрал, а то суховат.
Потом - на тепелики, греть-гнуть-выдерживать, греть-гнуть-выдерживать. И так, пока не примет желаемую форму.

Таинственный процесс тепеликования. Угли натуральные. Хотя, положа руку на сердце, электроплитка удобнее.
Ну, вот, свершилось. Слава Богу! Длительный технологический процесс завершен, теперь только тонкая настройка. Строить, строить и строить. Ну, и украшательства всякие.
Ощущения - изумительные. Тянется комфортно, после схода с кобылок - четко ощущаешь рывок, как на блочнике (точнее наоборот, на блочнике, как...). Стрела сходит ровнёхонько. Даже в тесноте, на 12 метрах, приходит в щит ровненько - хоть угольник проверяй. WindFighter - нет-нет да закинет стреле хвост туда или сюда. А тут - каждый выстрел как под копирку. Не мишень, а расческа. Прошу простить за лирическое отступление.

Еще несколько важных, на мой взгляд, моментов, на которых надо заострить внимание читателей.
Симметрия плеч закладывается при столярной обработке заготовок. В идеале, делаешь одну, потом по ней точную копию - вторую. Обычно их и ведет в одну сторону, так что в результате это ведение компенсируется само по себе. Если незначительное.
Тепелики позволяют согнуть плечи в равной степени, придать им желательный изгиб. На самом деле этого можно и не делать, можно оставить плечи прямыми, как это и делают тувинцы, монголы, чжурчжэни, тунгусы, маньчжуры и многие другие.
А до тепеликов, пока идет сборка, все это дело равномерно подгоняется, циклями циклюется. На плечах тоже 1-2 слоя убирается, именно там, где должно плечо работать.
А как сухожилия наклеил, да еще кожей закрыл - это все, тут уже ничего скоблить не получится.
Сухожилия лучше разминать и разглаживать, пока еще поддаются. Ну, если уж совсем большие неровности образовались - можно. Но перерезать сухожилия не стоит. Обрабатываются только верхние слои и то, надо стараться утончить, а не срубить.
Если уж совсем неудачно получилось, тогда предстоит размачивание и разборка лука, и - повторение пройденного.
Тиллеровка помогает увидеть недостатки работы плеч. По мере необходимости следует нагреть участок плеча, нуждающийся в корректировке, и попытаться исправить на тиллере.

Собственно - устройство для тиллеринга - это брус с вырезами под тетиву на разном удалении от лука. Греешь, выдерживаешь на первом рубеже, потом греешь, выдерживаешь на втором рубеже, и т.д., пока не достигнешь максимального задуманного растяга лука.
О циклевании.
Рог циклюется неоднократно. И в процессе подготовки роговой полосы, и после наклеивания на деревянную основу плеч. Тут нужно соблюсти профиль, желательно сделать шаблоны по выбранному типу лука и скрупулезно по ним сверяться.
Высохшие жилы циклевать следует крайне аккуратно и то, если уж совсем нет другого выхода. Циклевка высохших жил показана лишь для придания эстетически гладкой поверхности, чтобы наклеенное герметизирующее покрытие (кожа, пергамент) имело приятный для глаза вид и на ощупь не вызывала отторжения.
Ниже приведу несколько фотографий крупных планов разных участков лука. Лук начал проходить процедуру «украшательства». Рог покрашен в приятный черный цвет. Рожки (сайя) покрашены в красный цвет и на самые кончики наклеены костяные пластинки, для упрочнения кончиков и предотвращения сколов при неаккуратном обращении. Все это покрыто тонким слоем лака и пока сохнет. Далее планирую нанести по возможности красивые узоры. Работа будет ручная, поэтому возможно всё... Надеюсь получится не очень страшно))))))).

Рекурсивный сложносоставной лук, в состав которого входит несколько слоев древесины (в основном, береза), склеенных при помощи животного клея. На луке имеются роговые накладки, расположенные на внутренней стороне и проклеенные на внешней стороне жилами. Длина монгольского лука в целом составляет 150-170 см. Стрелы для монгольского лука имели длину около 90-95 см.

Это оружие отличается от других сложносоставных луков тем, что в нем есть отвод для тетивы в виде накладки, прикрепленной с внутренней стороны лука. Материалами для ее изготовления являются рога, кожа и дерево. Накладка способна отводить тетиву от плеч лука, расположенных у основания дуг. Она в какой-то степени является защитным элементом, который не дает повредить руки лучника в случае случайного обрыва тетивы в то время, когда происходит натяжение лука.

Монгольский лук завоевал звание самого эффективного лука в мире. По сравнению с английским лонгбоу, он не такой длинный, однако мощности у него гораздо больше. Его усилие натяжения может достигать 80 кгс, а у лонгбоу около 35-40 кгс. Эта особенность обеспечивает большую дистанцию прицельной стрельбы монгольского лука - до 320 метров, а у лонгбоу - до 228 метров. Национальные соревнования по стрельбе из лука в Монголии могут иметь два вида: "Хана" и "Хасаа". Первым делом лучники выпускают в мишени "Хана" по 20 стрел. Длина этой мишени составляет 4 м, а ее высота - всего 48 см. После этого обстреливается мишень "Хасаа", состоящая из 30 цилиндров. В нее также нужно выпустить 20 стрел. Человек, предназначение которого подсчитывать очки, проходит около мишеней и выносит вердикт каждому выстрелу, выкрикивая традиционные слова: недолет, перелет или в сторону.

Расстояние от мишени до лучника рассчитывается в зависимости от пола. У мужчин - это 75 м, а у женщин - 60 м.

Как говорилось выше, главной особенностью, которой обладает монгольский лук, является подбор материалов для его изготовления. Это могут быть как деревья, так и жилы и рога животных. Одной из основных деталей лука является рог горного козла. В вымоченном состоянии он приобретает гибкость и его без особого труда можно прикрепить к каркасу. Рог представляет собой основу будущей силы лука.

На современных соревнованиях по стрельбе хороший лучник с 90 м попадал в ростовую мишень. Вообще же, прицельная стрельба монгольскими лучниками (из составных луков, на скаку и навесом) велась до 200 м, английскими лучниками (из деревянных луков) велась на 300 м, турецкими и китайскими (из лучших луков) - до 70 м, чаще же всего - на 40-50 м.

В официальных хрониках монголов зафиксирован факт добычи зверя (косуля) ханом Кюльканом (младший сын Чингисхана, погиб при осаде Коломны) на расстоянии около 400 м. Что характеризовало его как отменного лучника. Важен факт добычи (!)зверя, но не дальность. Можно предположить что дальность была значительно больше.

Дальность стрельбы из лука часто сильно преувеличивается. Достоверный рекорд дальности полёта стрелы из спортивного лука, подтверждённый незаинтересованными свидетелями, составлял всего около 450 м. Этот рекорд был установлен секретарём турецкого посольства в Англии в середине XVIII века. Национальный рекорд англичан в то время был вдвое меньшим.

Одним из официально задокументированных рекордов в дальности стрельбы из лука, было отмечено в 3 в до н. э. на Играх в Понтийском городе Херсонесе (Боспорское Царство). Олимпийский лучник Анаксагор (из города Ольвия), победил по дальности стрельбы из лука, выпустив стрелу более чем в 3 стадии (3 стадии = 534 метра). В официальных хрониках монголов зафиксирован факт добычи зверя (косуля) ханом Кюльканом (младший сын Чингисхана, погиб при осаде Коломны) на расстоянии около 400 м. Что характеризовало его как отменного лучника. Важен факт добычи (!)зверя, но не дальность. Можно предположить что дальность была значительно больше.

Рекордный тюркский составной лук выбрасывал стрелу на 250 собственных длин. Обычный же композитный лук стрелял примерно на 150 собственных длин. Деревянный - на 100, составной - где-то на 120.

Современный рекорд дальности стрельбы из лука составляет около 300 м, или свыше 300 длин лука.

Значительное количество исторических свидетельств говорит о том, что доспехи спасали от стрел, и рыцари в кольчуге получали лишь незначительные раны, а латы вовсе не пробивались стрелами. Были проведены испытания, стальные пластины расстреливались из больших английских луков с расстояния 10 м. Пластины толщиной 1 мм пробивались под прямыми углами, но 2 мм сталь пробить не удалось. Кроме того, пробивная сила стрелы зависела и от применяемого наконечника. Так, для стрельбы по кольчугам применяли наконечники в виде длинных игл, а для пробития сплошных доспехов (как рыцарские кирасы) в XIV веке стали применять короткий граненный ромбовидный наконечник. В то же время во время схваток с монголами в 13 веке, западные воины (крестоносцы, венгры, чешские и польские рыцари)были поражены тем фактом, что монгольская стрела пробивала латника насквозь (М.И.Игнатов), если он при этом не прикрывался щитом. И при принятой стратегии боя-сближение до рукопашной схватки, а монгольская легкая кавалерия не позволяла этого сделать, шансов у латников практически не было.

Долгое время, во всем мире, луки являлись мощным оружием, положившим начало целому роду войск. Даже само название «Артиллерия», по одной из версий, происходит от слияния двух латинских слов arcus (лук) и tellum (стрела). Это была практически единственная возможность поражать противника с далекого расстояния. Луки оставались на вооружении вплоть до XIX в. , а как охотничье и спортивное оружие используются и по сию пору.

фото. Древний монгольский лук

Особенности монгольского лука, дальность выстрела из лука

Монгольский лук имеет обратный изгиб кибити, Это значит, что и сама кибить и концы лука особым образом изогнуты наружу. Традиционные технологии изготовления этого оружия предусматривали применение древесины, бересты, укрепление роговыми накладками, обитавшего в то время в изобилии, сибирского козерога.

В отличие от других луков они имели дополнительный боковой изгиб в виде накладки из кожи, дерева и рогов. Как видно на фото, его устраивали, чтобы защитить кочевника от возвратного удара тетивы по запястью левой руки, что во многом определяло способы произведения выстрелов. В том числе, поражавшую современников, традиционную стрельбу кочевников из-за спины. Именно поэтому монголам не нужны были традиционные наручи применяемые другими народами.

фото. монгольский боевой лук

Изготовление этого лука, долгий, требующий терпения процесс. Создавался он из нескольких слоев древесины, с наружной стороны оклеенных берестой. Отсутствие бересты на внутренней стороне послужило основанием для предположения о том, что башкирский боевой лук , равно как и корейские луки, разрабатывался на основе монгольского. Предполагается также, что корейский лук основан на принципах стрелкового оружия, которым пользовались кочевники Монголии. Достаточно небольшой (длиной до 170 см) лук монголов обладал невероятной убойной силой, пробивая не только латы европейских рыцарей, но и самого воина насквозь.

фото. Боковой изгиб монгольского лука

Монгольское кольцо для стрельбы из лука, стрелы и тетива

Так же как и у викингов, тяжелые стрелы (порядка 450 гр.) кочевников имели различные наконечники, обеспечивающие решение тех или иных боевых задач. Даже если противник был просто ранен, он все равно был обречен на смерть, так как извлечь стрелу кочевников со специальными наконечниками было невозможно. Были и такие, которые применялись для поджогов оборонительных конструкций. Их строение позволяло удерживать закрепленную горящую массу на протяжении всего полета.

фото. Схема монгольского лука

Вопреки расхожему мнению, монголы почти не использовали ядовитых стрел. Их оружие было и так достаточно смертоносным.

Наконечники стрел имели самый разный вес, размер и конфигурацию. Многие из них были не просто частью оружия, но и своеобразными традиционными талисманами кочевников.

фото. Тетива монгольского лука

Стрелы башкирского и монгольского лука

Изготовление стрел, полых внутри, обеспечивало свист во время полета. Это наводило смертельный ужас на врагов кочевников. В этом, несомненно, заключается сходство со свистом определенного вида монгольских стрел, называемых «поющая смерть». И те и другие считали, что свистящие стрелы отпугивают злых духов. Монгольские стрелы издавали звук своеобразным свистком расположенным у наконечника. Самый мощный монгольский лук, как полагают многие ученые историки, имел дальность полета стрелы свыше 300 метров.

фото. Cтрелы для монгольского лука

Тактика ведения боя монгольским луком

Особенности конструкции, небольшие размеры, дальнобойность позволяли совершать значительное количество выстрелов, находясь в движении. Монгольские кочевники стреляли с коней прямо на ходу. Они неслись на противника, затем резко разворачивались и мчались в обратную сторону, продолжая совершать массированный обстрел из-за спины. Легкая монгольская кавалерия была практически непобедима.

фото. Древние снаряжение для лука

Современные монгольские луки

Чтобы стать обладателем традиционного монгольского лука, современный человек может самостоятельно сделать его, либо приобрести готовый, выполненный согласно требованиям законов физики. Изготовление этого вида лука требует высокотехничного подхода, особых знаний материалов и их свойств, используемых для производства. А также особых секретов приготовления лаков и клея.

фото. Готовый монгольский лук

От правильного соотношения размера, веса, калибра стрел и лука, а также от грамотного сочетания, используемых материалов, зависит и скорость, и количество выстрелов в определенный промежуток времени, и дальнобойность, и проникающая способность. Современный традиционный монгольский лук, так же как и его исторический предшественник, — это сложносоставной рекурсивный лук .

Принимая решение о том чтобы сделать лук самому, следует помнить, что можно потратить время впустую, не добившись хоть сколько-нибудь приемлемых результатов. Но гораздо страшнее, что кустарные и дешевые луки сомнительного происхождения могут стать причиной травм и увечий.

фото. Подставка для монгольского лука

Продолжателем славных традиций восточных традиционных рекурсивных луков в мире, стал башкирский боевой лук. Боевой многослойный мощный лук был основой вооружения у башкир. Хранился лук в кожаном налучнике. Башкирский боевой лук отличался от северно-русского и сибирского большей изогнутостью и меньшей длиной. Отличался он от охотничьих луков, которые в основном, изготавливались из вяза или березы. Башкирские луки, как боевые, так и охотничьи, были относительно небольшого размера, боевой — порядка 1 м, а охотничий – 1,5 м. Боевые стрелы имели железные наконечники разных форм (удлиненную четырехгранную, плоскую лавровидную, в том числе были наконечники, предназначенные для пробивания кольчуги) и незначительное оперение. Длина стрел была примерно 1,2 м, они хранились в колчанах по 16–25 штук острием вниз. Колчаны изготавливались из дерева, кожи, бересты. Составной лук изготовлялся из нескольких пород древесины: лиственницы и березы, склеенных особым клеем и обернутых берестой или сухожилиями. Места изгиба усиливались роговыми пластинами. Известны и полностью роговые луки. Тетива боевого лука была из сухожилий или из шелка. Изготовление стрел было достаточно сложной работой, потому после боя они собирались.

фото. Башкирский лук

Стрельба из лука происходила как с места, так и в движении. Башкиры равно хорошо вели обстрел противника как прямо, так и по монгольскому обычаю, перпендикулярно движению, развернувшись в седле. Для скорострельности лучник вынимал из колчана и держал наготове несколько стрел в левой руке вместе с луком, а несколько – во рту. Башкиры в основном использовали восточный захват тетивы, то есть при помощи большого пальца и кольца.

Активно заимствуя современное европейское оружие, башкиры остались в большей степени традиционалистами, сохраняя в качестве основы вооружения средневековый комплекс, предназначенный для лучного боя. Башкирская тактика ведения лучного боя до сих пор остается образцом военных действий во всем мире.

фото. Вид башкирского лука

Ниже представлено видео как сделать монгольский боевой лук.