2 х этажная пристройка к деревянному дому. Как пристроить второй этаж к кирпичному дому? Способы снижения нагрузки на фундамент и стены дома

Надстройка второго этажа своими руками – ответственное занятие. Не приняв во внимание прочность фундамента и стен или неправильно рассчитав нагрузку на межэтажные перекрытия, вместо возведения второго этажа может потребоваться капитальный ремонт всего дома!

Что нужно знать при постройке второго этажа своими руками

Возводя новый дом, где в проект уже заложен второй этаж, можно не беспокоиться о фундаменте и стенах – они рассчитаны на заданные нагрузки. Если же необходимо увеличить жилую площадь обжитого дома, лучше не экономить и заказать экспертизу. По её результатам можно узнать:

• техническое состояние фундамента и стен;
• рекомендуемые меры по укреплению несущих конструкций;
• наиболее подходящие в конкретной ситуации способы надстройки;
• расчеты будущей надстройки.

Если же заказать экспертизу нет возможности, второй этаж лучше делать с использованием несущих опор на собственном фундаменте.

Что выбрать – полноценный этаж или мансарду?

Чаще всего выбор основывается на финансовых возможностях. Мансардный этаж получается дешевле – нет необходимости возводить стены, а все затраты идут на утепление кровельного пирога. Нагрузка на здание также получается меньше, что позволяет делать стены и фундамент менее прочными, и, как результат, более дешевыми.

Но в комнатах со скошенными стенами придется хорошенько обдумать дизайн интерьера – шкафы-купе, душевые кабины или двухъярусные кровати поставить, скорее всего, не получится. Для этих целей лучше возводить полноценный этаж с неотапливаемым чердаком. Затраты на строительство существенно возрастут, но в долгосрочной перспективе такой дом гораздо удобнее для большой семьи.

Где поставить лестницу?

Задумываясь о надстройке этажа в жилом доме, редко вовремя задумываются о том, как туда придется ежедневно подниматься. А ведь устанавливать лестницу придется, и от её формы и размеров зависит удобство и безопасность пользования.

Если дом небольшой, то прямая маршевая лестница категорически не годится. Так, при размере ступеней 30х15 см и наклоном лестницы в 35 градусов, длина её пролета составит 5 м, а длина основания – 4 м. Конечно, если есть возможность пожертвовать частью первого этажа, то под такой лестницей можно с удобством организовать гардероб. В самой высокой его части будут располагаться вешалки для верхней одежды, а в низкой – выдвижные ящики для обуви.

Маршевые поворотные лестницы позволяют сократить длину площадки вдвое, но увеличивают её ширину. Пространство под ней использовать с максимальной пользой уже не получится – в зависимости от конструкции под ней можно установить софу, пару кресел или стеллаж с растениями.

Винтовые лестницы – самые компактные и самые же неудобные. Достаточно представить, как по ней придется поднимать или спускать мебель или другие громоздкие предметы. Но если альтернативы нет, лучше выбирать максимально возможный диаметр спирали.

Особенности возведения второго этажа в строящемся доме

Сделать второй этаж не сложнее строительства первого – конструкция стен такая же, а межэтажные перекрытия делаются по той же схеме, что и полы первого этажа. Как в деревянном, так и в кирпичном доме чаще всего используются деревянные полы – они красивы, экологичны и очень просты для устройства своими руками.

Устройство межэтажных перекрытий

Не рекомендуется делать пролеты больше 6 м, а среднее значение нагрузки для жилого второго этажа – 350-400 кг/м2. Если же планируется установка массивной и тяжелой мебели, чугунной ванны или котла отопления, придется делать специальный расчет.

Укладывая балки перекрытия, нужно учесть несколько моментов:

Если же перепады температуры между этажами значительные, то пирог перекрытия должен состоять из:

• подшивки со стороны 1-го этажа;
• пароизоляции;
• звукоизоляции (более плотного материала);
• утеплителя;
• паропроницаемой мембраны;
• чистового пола 2-го этажа.

Ни в коем случае нельзя использовать паронепроницаемые материалы со стороны более холодного верхнего этажа – гарантировано выпадение конденсата и гниение балок перекрытия.

Устройство стен второго этажа

Поднимать стены можно сразу же после укладки балок и чернового пола. Очень часто можно встретить дома, где первый этаж кирпичный, а второй – деревянный или каркасный. В этом случае важно не забыть об укладке гидроизоляции между деревом и кирпичом. Принцип устройства второго этажа похож на строительство дома на фундаменте – делается нижняя обвязка и укладываются брусья.

Минус такого решения – разная теплоемкость стен, и, как результат, тепловая нагрузка на систему отопления. Это нужно учитывать еще при планировании перед покупкой котла – его мощности может не хватать на весь дом.

Принцип надстройки еще одного этажа на уже готовом здании практически такой же, за исключением демонтажных работ – полностью снимается крыша и чердачное перекрытие. Используя колонны на собственном фундаменте, установленные по внешнему периметру дома, можно не только увеличить несущую способность здания, но и существенно расширить жилплощадь.

Колонны могут быть из винтовых или буронабивных свай, или же сложенные из кирпича. В первом случае сваи заглубляются до несущего слоя грунта – для песчаных и супесчаных грунтов это на глубину от 1 м. Для колонн из кирпича обязательна перевязка углов для прочности конструкции.

Кровельный пирог должен быть устроен так, чтобы конденсат не образовывался на утеплителе, а воздух свободно циркулировал под кровельным покрытием. А о том, как сконструировать и распланировать мансарду, детально описано на видео:

Строительная компания «Семейный Дом» специализируется на строительстве пристроек к деревянным домам. В течение многих лет мы накапливали опыт реализации самых разнообразных проектов, привлекали компетентных и надежных сотрудников, общались с заказчиками, решали текущие проблемы и проделали большой путь. Теперь мы с уверенностью можем сказать, что знаем своих клиентов, мы знакомы с вашими требованиями и переживаниями. Мы готовы увеличить полезную площадь вашего дома и сделать пристройку к деревянному дому с гарантией успешного результата: возвести надежное строение, которое органично впишется в архитектуру существующего дома и будет полностью готово к многолетней эксплуатации.

Сотрудничество с нами убережет вас от излишних расходов собственного времени, т.к. процесс организации строительства и все этапы строительства полностью ложатся на наши плечи. Также вы сэкономите деньги за счет нашей успешной ценовой политики, которая стала возможна из-за сложившейся на практике уникальной системы управления строительством и прочными, наработанными годами, отношениями с нашими партнерами. Заказывая строительство пристройки у нас, вы можете быть уверены, что получите хорошо выполненную работу по , при этом с учетом ваших пожеланий.

Вам нужно позвонить нам по телефону или оставить заявку с сайта, и мы свяжемся с вами для обсуждения деталей строительства вашей будущей пристройки. Чем раньше вы начнете двигаться в этом направлении, тем быстрее вы почувствуете комфорт от расширения полезной площади вашего дома.

Цены на пристройки к деревянному дому

Для ориентировочного расчета стоимости вашей пристройки к деревянному дому вы можете опираться на таблицу ниже. Цены в таблице включают в себя стоимость работ и материалов. Это стандартная комплектация, в которую входит все необходимое для эксплуатации пристройки после завершения строительства.

Фото пристроек к деревянным домам

Мы стараемся своевременно пополнять раздел на нашем сайте, где представлены красивые пристройки к деревянным домам, которые мы построили. Больше фотографий пристроек вы можете посмотреть на странице «фото пристроек к домам» , каждый объект строительства представлен в виде небольшого фотоотчета.

Чтобы избежать появления деформаций (трещин) конструктивных элементов, здание приходится разрезать вертикальными, так называемыми деформационными швами. Деформационные швы бывают температурными, осадочными и сейсмичными.

Осадочным швом называется шов, разрезающий здание сверху донизу, включая фундаменты, и допускающий самостоятельную осадку отдельных частей здания в вертикальном направлении. Необходимость в осадочных швах появляется при различном геологическом строении грунтов под фундаментами отдельных частей здания, или при значительной разнице в весе отдельных примыкающих друг к другу частей одного и того же здания. Важно предохранить дом от неравномерного оседания старой и пристроенной к нему новой части.

Причиной оседания фундамента является уплот-нение грунта под влиянием веса строения. Наиболее интенсивно этот процесс происходит в течение первого года после постройки дома. Грунт под фундаментом «привыкает» к изменившимся условиям. Новые фундаменты обычно оседают быстрее, чем старые, грунт под которыми уже давно отвердел.

Более того, земляные работы при постройке новой части дома могут изменить свойства грунта. Котлованы могут нарушать или ослаблять грунт под старыми фундаментами, особенно если они были долго открыты и подвергались воздействию дождей или мороза. Грунт в недавно засыпанных котлованах обычно бывает рыхлым, что может повлиять на изменение путей потока воды во время осадков. Зачастую такие изменения выявляются только после окончания строительства. В результате неравномерного оседания фундаментов всегда происходит деформация. На стыке новой и старой частей здания образуются -трещины и щели. При подготовке проекта и строительстве пристройки это обстоятельство должно быть учтено.

Деформационные швы

Описанные выше проблемы не возникают, если пристройку к дому отделять осадочными швами. Осадочные швы - это 1-2-сантиметровые щели, проходящие от фундаментов -строения до его крыши между всеми частями здания: перекрытиями, балками, стенами, столбами, полами, окнами и т. д. Заполнителями щелей чаще всего являются пенополистирол, эластичные ленты, пластичные битумные, акриловые или силиконовые массы. Если бы архитекторы не предусматривали осадочные швы, уже через несколько месяцев после окончания -строитель-ства начали бы трескаться полы и штукатурка. Случается, что напряжения, вызванного оседанием, не выдерживают оконные стекла. Двери дома, -находящиеся на стыке двух его частей, перестают открываться. В возникших щелях появляется вода, которая заливает подвалы, помещения под ванной и другие.

Деформационные швы можно запроектировать так, чтобы они были видимыми в тех местах, где они разделяют фасад, или можно скрыть, спрятав под водосточной трубой. Обычно с фасадной стороны деформационный шов закрывают нащельником или заделывают малопрочным материалом, не препятствующим взаимному смещению наружных стен при неравномерной осадке здания. На уровне кровли швы также перекрывают компенсационным устройством.

Защита старой конструкции

Серьезной проблемой при боковом расширении дома является также защита старой, часто конструкционно более слабой части здания. Проще всего запроектировать новую часть дома таким образом, чтобы ее несущие стены вместе с фундаментами располагались по отношению к ранее по-строенной части дома перпендикулярно. Наружные ограждения становятся тогда внутренними стенами новых помещений, а деформационные швы создаются на стыках стен и полов с перекрытиями и стенами пристройки.

Пристраивание к жилому дому новых помещений - это оптимальный способ увеличения жилой площади, который мы помогаем реализовать на дачном участке . Пристроить жилые помещения можно как к деревянному дому, так и зданию из кирпича, газобетонных блоков или пеноблоков. Грамотно спроектированная и возведенная пристройка может кардинально изменить как внешний облик основного строения, так и интерьер, и поможет создать практически новый архитектурный образ на участке.

Мы строим любые пристройки, предварительно выполняя индивидуальный проект и просчитывая все детали. При этом, на этапе эскизного проектирования есть возможность увидеть вид коттеджа с возведенной пристройкой в проекте с трехмерным изображением.

Цена пристройки без отделочных работ в Москве и Московской области - от 300 тыс.рублей.

Фото построенных пристроек и разработанные трехмерные проекты можно найти, перейдя по ссылкам ниже:

Фото и описание процесса реализации одного из наших представим на этой странице. Это объект вблизи города Лобни Московской области - строительство каркасной пристройки к дому (кирпичному коттеджу). Пристраиваемое помещение - утепленное, с широкими окнами, предназначенное для отдыха в большом светлом пространстве.

Фундамент пристройки на дачном участке выполнен в виде монолитной железобетонной ленты на сваях. Стены построены по каркасной технологии - одинарный дешевый вариант каркаса с несущими элементами из доски и бруса, обшитыми с двух сторон панелями OSB.

Пространство между стойками и перемычками каркаса утепляется пенополистиролом - эффективным утеплителем, который является достаточно экономным материалом, легким в монтаже. Для строительства небольших недорогих пристроек к дому применение пенополистирола при определенных условиях вполне оправдано, хотя при необходимости можно сделать выбор в пользу других материалов, например минераловатных утеплителей.

Цоколь пристройки к кирпичному дому также облицовывается кирпичем для формирования более гармоничного сочетания с кирпичными фасадами коттеджа, к которому пристраивается помещение. Чтобы построить действительно теплую пристройку, в процессе утепления каркасных стен производится заполнение мелких пустот между брусом и пенопластом монтажной пеной . При значительном расширении, пена попадает даже в скрытые полости, а также дополнительно склеивает составляющие каркасных стен.

Крыша пристройки к дому - односкатная, с небольшим уклоном от коттеджа. Несущая часть крыши - из простых деревянных балок , установленных с рассчитаным шагом, для восприятия снеговых нагрузок. Отделка фасадов - оштукатуривание по второму наружному слою OSB и пенополистиролу (система "мокрый фасад", с вентилируемым зазором). При завершении строительства пристройки окрашивание стен снаружи выполнялось в цветовой гамме , сочетающейся с колористикой коттеджа.

Проектом предусмотрена установка больших пластиковых окон , позволяющих обеспечить построенное помещение максимальным количеством естественного света. Завершают внешний вид пристройки элементы водосточной системы - металлические желоба и трубы, предназначенные для отвода дождевых вод с кровли.

Построить пристройку к дому и выполнить её отделку снаружи - это достаточно сложное дело, требующее детальной проработки проекта и мастерского исполнения. Однако, для полноценного комфортного использования пристроенного помещения нужно грамотно произвести внутренние отделочные работы , а также монтаж инженерных систем.

Инженерные сети пристройки на даче - то электроразводка с монтажом конечных устройств - розеток, выключателей, приборов освещения, а также - водяная система отопления с отопительными приборами (радиаторами). Внутренняя отделка стен и потолка предусмотрена из гипсокартона.

Отметим, что строительство небольшой пристройки не потребует больших финансовых и временных затрат, цена её будет невелика. А вот с конструктивной и технологической точки зрения существует много нюансов, незнание которых может повлечь неприятные последствия. Наиболее распространенная ошибка при строительстве пристроек – неправильное устройство фундамента, наружной отделки фасадов, непродуманные узлы стыковки конструкций пристройки к несущей стене основного здания.

Подобные недостатки в проектировании и строительстве становятся причиной деформаций конструкций в результате осадки грунта под пристройкой к дому.

Мы предлагаем технологические решения, позволяющие избежать таких проблем. При этом, пристройка визуально и функционально становится единым целым с домом. Это достигается за счет тщательного подбора отделочных материалов на стадии проекта и создания 3D-модели в различных дизайнерских вариантах . Помимо строительства пристройки или надстройки, мы можем осуществить полную реконструкцию вашего дома, включающую усиление фундаментов, замену несущих конструкций , устройство новой кровли и отделку фасада.

Считается, что современный частный дом гораздо просторнее, чем стандартная городская квартира . Но что делать, если он был построен давно или ограниченный бюджет не позволил получить именно такое жилье, о котором мечталось? Проходят годы, удается накопить средства и на семейной «повестке дня» возникает вопрос, как сделать пристройку к деревянному дому. Или кирпичному, или каркасному…

Пристройка – это относительно небольшое сооружение, которое примыкает к торцевым или боковым стенам дома. Она может стоять на том же фундаменте, что и основное здание (если вы знали, что рано или поздно соберетесь с силами и достроите дом). В противном случае придется сначала делать фундамент, а затем уже заниматься возведением стен и настилом кровли. Если говорить конкретно о деревянных домах, то первый вариант гораздо предпочтительнее, ведь иначе придется поднимать нижние венцы. Это значит, что, пока вы не закончите фундамент для пристройки, дом будет «висеть» на особых сваях.

Существует несколько классификаций пристроек. В первую очередь, их разделяют на подвиды в зависимости от используемого материала:

– кирпичные. Подобное сооружение получается утепленным, весьма прочным и тяжелым, поэтому требует хорошего фундамента, надежной состыковки с домом и внутренней отделки . Вследствие этого постройка тоже получается дорогой, более того, она очень плохо сочетается с деревянным домом;

– каркасно-щитовые. По сравнению с предыдущими вариантами недорогая пристройка, которую можно сделать быстро и самостоятельно. Постройка легкая , а потому достаточно столбчатого или ленточного фундамента, если позволит почва. После заливки фундамента, необходимо поставить каркас из брусьев, на которые нашиваются внутренние и внешние плиты из ОСБ или ДСП. Между ними закладывается сначала слой гидроизоляции, затем теплоизоляции (опилки, пенополистирол, базальтная вата);

– пеноблочные. Тоже получаются дешевле и быстрее, чем кирпичная пристройка, при этом пеноблочные стены можно возводить на легком фундаменте, а для крепления используется не цементный, а клеевой раствор. Блоки большие, а потому строительство заканчивается гораздо быстрее.

В зависимости от этажности можно встретить одно- и двухэтажные пристройки. Большее количество этажей для этого типа сооружений возле частного дома не характерны.

В пристройках можно делать практически любые помещения. Различают утепленные и сезонные сооружения. Если эта часть дома утепленная (капитальная), то здесь могут быть даже спальни или ванная комната.

Основные варианты:

• кладовая или хозблок;
• баня или сауна;
• санузел;
• зимний сад;
• веранда или терраса;
• обычное крытое крыльцо;
• полноценная комната.

Статья в тему: : дизайн и фото.

Как сделать пристройку к деревянному дому:

1. Выберите место, где будет располагаться постройка. Определитесь с ее функциональным назначением, площадью и своими финансовыми возможностями.
2. Выберите материал для стен и кровли, тип фундамента. Лучше, если основание будет одинаковым, однако не стоит переплачивать и делать монолитный фундамент для простенькой и легкой летней веранды. Чаще всего для пристройки выбирают ленточный фундамент, но иногда можно обойтись и столбчатым.
3. Создайте предварительный проект постройки, просчитайте приблизительную стоимость работ.
4. Выберите способ стыковки и место, где будет находиться дверь из дома в пристройку. Чаще всего проем делают из бывшего окна.
5. Залейте фундамент выбранного типа.
6. Прикрепите стойки каркаса к стенам дома. Обычно в ход идут болты или саморезы.
7. Сделайте столбы под обычную односкатную крышу с шагом 1,5 м.
8. Выполните обвязку и положите кровельное покрытие, обеспечьте герметичный стык крыши и пристройки. Лучше всего перестелить кровлю, чтобы она представляла собой единое полотно.
9. Если постройка может слегка просесть, то не спешите ставить окна и двери.

Теперь вы представляете, как сделать пристройку к деревянному дому. Выберите подходящий вариант фундамента, материала стен и приступайте к расширению жизненного пространства!

Здравствуйте! У нас кирпичный дом на поддомке мы хотим пристроить с одной стороны ещё одну комнату размером примерно 3 м ширина 6 м длина из пеноблоков и ещё утеплить. КАК ЭТО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ И СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ?

Жулин Евгений, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

Привет, Евгений из Нижегородской губернии!

Не совсем понял, что вы имеете под понятием "на поддомке". Полагаю, что это просто на территории рядом с домом. И вплотную к нему.

А так вы не один, кто занимается пристройкой к существующему строению дополнительных помещений. Это делают очень многие.

Давайте сначала расскажу, как это делается по строительным правилам и канонам, а потом о возможных вариантах.

В самых оптимальных случаях пристройку к дому планируют еще на стадии строительства основного дома. То есть делают сразу весь однородный фундамент под основной дом и под те пристройки (веранды, крылечки и тому подобное), которые по ряду причин не могут сделать сразу (нет времени, нет денег и др.).

А когда возникает острая необходимость, то законсервированную часть фундамента раскрывают, очищают и возводят над ней то, что хотели.

Но подобный вариант бывает крайне редко. Чаще всего для строительства приходится сооружать новый фундамент . В идеале этот новый фундамент должен быть точно таким же, как и основной, что под существующим уже домом.

Если он будет отличаться, то возможны всякие подвижки нового фундамента и, как правило, деформации пристроенной части дома. Вы, наверное и сами встречали случаи, когда идете мимо какого-либо старого дома, а к нему приделана сбоку, допустим, веранда и она вся перекособочилась, а по примыканию ее стен и крыши к старому основному строению идут трещины и смещения.

Физический смысл такого явления состоит в том, что новый фундамент либо заглублен на меньшую глубину, либо его параметры значительно отличаются от основного фундамента (по ширине, по материалу, по наличию песчаной подушки под ним и многим другим вещам). Не буду расписывать все особенности, для этого много страниц убористого текста надо написать.

Следовательно вы должны осмотреть, а как же сделан фундамент под основным домом. Для чего лучше всего в нескольких местах прошурфить грунт непосредственно рядом с фундаментом. Тогда можно будет увидеть из чего и как он сделан, какова его глубина заложения, есть ли под ним песчаная подушка, из какого материала он - бутового камня, валунов, армированного бетона, кирпичный или еще какой.

После чего копают траншею под фундамент пристроя, в вашем случае - для комнаты. В ваших широтах глубина промерзания грунта колеблется около 1,6 - 1,8 метра. То есть, вы должны откопать на такую глубину грунт. И даже сантиметров на 15 глубже. Запас в эти 15 сантиметров засыпать таким же слоем песка. Этот слой называется компенсационным или по другому. Служит он для того, чтобы почвенная влага, которая сюда попадет (или может попасть), могла впитаться.

Подобная песчаная подушка и впитывает и отдает влагу, не меняя свои геометрические параметры. А если вместо песка у вас будет просто земля или слой глины, то при намокании этого слоя и дальнейшим возможном замерзании образовавшийся лед будет выталкивать расположенный над ним фундамент вверх и подымать дом.

Сложно? Что делать, это теория и еще далеко не полная.

Ширина фундамента делается такой же, как и толщина будущей вашей стены. Если у вас, к примеру, пенобетонный блок размером 20/20/40 сантиметров, то лучше класть блоки так, чтобы толщина стены была 40 сантиметров. При дополнительном утеплении этого вполне достаточно для самых наших суровых зим . С условием, что помещение внутри отапливается.

Класть стену толщиной в полблока можно, но не желательно, даже дополнительный слой утеплителя в 100 миллиметров не будет достаточным. /Таблицы и расчеты не привожу, слишком долго расписывать/.

Другие типы фундаментов для вашего случая использовать не рекомендовал бы. Можно бы вместо описанного выше ленточного фундамента применить свайный или точечный, но там надо будет использовать ростверк, а с ним надо будет повозиться.

В качестве утеплителя используют часто такие типы, как минеральная вата, урса, изовер, базальтовое волокно и некоторые другие. Пенопластовые и пенополистирольные повышенной плотности утеплители для жилой комнаты применять не советую. У них неистребимый запах химии сам по себе неприятен, но в придачу может вызвать еще и аллергию.

Утеплитель в вашем случае может располагаться как с внешней, так и с наружной стороны пенобетонных стен. Расположите изнутри, меньше полезный объем жилой площади. Если снаружи, то увеличиваете внешние параметры строения.

Допустим, утеплитель расположите изнутри (так делают чаще).

Порядок установки утеплителя следующий: На стену крепят маяки плашмя, то есть широкой стороной (антисептированные деревянные бруски-планки сечением около 20/50 миллиметров).

При высоте комнаты около 2,3 - 3 метра и дальнейшим расположением внутренней обшивки стен по вертикали (вагонки, панелей, листов гипсокартона) бруски нашивают параллельно поверхности земли в четыре ряда. Нижний ряд непосредственно над поверхностью будущего пола, верхний ряд под потолком, а два остальных - через равномерные промежутки от первого и последнего рядов.

В случае обшивки гипсокартоном иногда добавляют вертикальные бруски-планки по стыкам его листов. При наличии оконных проемов их также оформляют планками по периметру.

Для чего через бруски сверлят в пенобетонных блоках твердосплавным сверлом и перфоратором (либо просто электродрелью, по пенобетону это вполне сойдет) отверстия под дюбель-гвозди. Диаметр сверла равен диаметру пластмассового дюбеля.

Затем на эти маяки крепят пергамин либо термопленку. Иначе пароизоляционную пленку. К названиям относитесь скептически, их сейчас расплодилось десятками. В любом строительном магазинчике подберете на свой вкус. Посмотрите на сопроводительную этикетку там все расписано как и что.

Располагайте пленку так, чтобы ее гладкая водонепроницаемая сторона была лицом к пенобетону, а шершавой стороной к внутренности дома. Пленку раскатываете по периметру комнаты. Начинайте от потолка, тогда второй ряд пленки будет с нахлестом на верхний и при наличии конденсата между пленкой и пенобетонной стеной влага будет стекать, не попадая на утеплитель.

Крепление осуществляется скобами степплера. При неимении - просто мелкими гвоздями.

Пергамин (ПС-200 - ПС-250) можно использовать и не бояться в дальнейшем в комнате его слабого запаха по той причине, что он еще будет укрыт другими материалами.

Затем на маяки прямо по ним устанавливают еще деревянные бруски сечением 50/50 миллиметров (а если утеплитель будет толщиной не 50, а 100 миллиметров, то сечением 50/100 миллиметров, чтобы этот утеплитель поместился) или металлический профиль из оцинкованного железа с шириной полки равной толщине будущего слоя утеплителя.

Этот второй ряд брусков (или профилей) крепят черными саморезами и шуруповертом. Отверткой замучаешься крутить. Расписывать тонкости крепежа не буду, догадаетесь сами как лучше. Главное - чтобы конструкция не болталась и не ходила ходуном.

Затем между этими маяками укладывают утеплитель, о котором говорили выше. Для лучшей его фиксации используют саморезы необходимой длины и с пластинками из оцинкованного железа. Их можно самому нарезать из листа оцинковки (бывают и готовые покупные). Получается подобие грибка. Заворачиваете на небольшую глубину его шуруповертом в пенобетон. Шляпка прижимает утеплитель, а сам саморез не дает сползать утеплителю вниз.

Затем раскатывают второй слой пленки (здесь пергамин уже не желателен по причине запаха). Крепят ее. По деревянным маякам это не проблема. А по металлопрофилю - сложнее, это делают либо клеем либо саморезами-клопами (самые мелкие из существующих).

Получается стена из блоков, потом воздушный зазор, утеплитель с пленками по обе его стороны. Обшивка.

Некоторые клиенты не делают воздушного зазора, так проще. Не смертельно, но строительные теоретики все-таки рекомендуют в обязательном порядке его делать. Подводя его необходимость под принципы термодинамики.

Затем обшивают стены тем материалом, который вы выбрали. Вагонка деревянная, блок-хауз, плиты ОСПи, панели из выбранного вами материала, гипсокартон, фанера, оргалит. В зависимости от вкуса и наличия необходимого количества денег. Все перечисленные материалы имеют как достоинства, так и недостатки.

Самый плохой вариант - оргалит. Его всегда коробит через некоторое время. Все материалы с наличием химических составляющих (различных смол, формальдегидов и пластификаторов), что бы не говорили производители и продавцы, экологически небезопасны. Даже фанера.

Так что остаются гипсокартон (им чаще всего и пользуются), либо вагонка - блок-хауз. Они как природные материалы с точки зрения экологии отличная вещь.

Их недостаток лишь в том, что со временем они могут в некоторых местах загрязняться. Тогда их надо зачищать наждачными шкурками. Или покрывать составами с минимальным содержанием вредных добавок типа покровита, акватекса и др..

А что до вашего вопроса, а сколько это будет стоить, то это вопрос на засыпку. Всегда на вопрос, обычно женщин-клиенток, желающих построить что-либо и которые хотят узнать цену вопроса, отвечаю так: "А сколько стоят духи?"

Они сразу же говорят: "Ну вы и скажите, это смотря какие - русские, французские, какой фирмы, величина пузырька, место продажи - в навороченном магазине или в подворотне." И т. д. и т. п.

А в строительстве это куда более серьезные расчеты. Разброс по цене может быть на порядок отличен. То есть ваш пристрой можно построить и за сто тысяч рублей и за триста тысяч. (Имеется в виду все - от фундамента, до крыши и отделки).

Почему так? Просто. В одном месте можно купить материалы по одной цене, а в другом месте - по другой цене. Допустим, обшивать внутренние стены можно вагонкой класса "прима" (то же самое, что и "экстра"), а можно обшивать вагонкой класса "С", их цена за квадратный метр отличается в полтора раза.

В Нижегородской губернии пенобетонный блок может стоить в два раза меньше, чем под Питером, и так далее.

Поэтому составляют сначала смету строительства. Она включает в себя стоимость всех без исключения материалов, которые потребны для строительства. Перечень в вашем случае составит около полусотни наименований. Не верите? Давайте примерно распишем. Блоки пенобетонные, цемент, песок, щебенка, арматура, доска обрезная, проволока вязальная, гвозди, дюбеля, саморезы, уголки, скобы крепежные и для степплера, металлические пластины, все в ассортименте.

Фанера, рубероид, пергамин, пленки, подложки, доска половая (как вариант - оргалит, ламинат, линолеум, паркет и тому подобное).

Маяки (из деревянного бруска или металлического профиля), кровельный материал (шифер или профилит, шинглас или ондулин, металлочерепица или глинянная черепица и др.) Железо оцинкованное (для фартуков-примыканий по крыше).

Лаги пола (доска обрезная, либо брус, либо бревно различных сечений).

Блоки оконные (со стеклом, штапиком, петлями, уголками, ручками, шпингалетами, защелками форточными).

Краски, всевозможные покрытия и антисептики.

И еще некоторые другие материалы и комплектующие изделия.

Впечатляет? Но чтобы не создавать сумбура в голове, следует взять несколько листов чистой бумаги и написать общий список. Для чего сначала пишут все необходимое для фундамента, затем для стен, для пола, для крыши и для обшивки и покрытий-окрасок всех этих составных частей пристроя.

И все равно что-нибудь забудете написать. Поэтому это дело не одного дня и часа, а, возможно, недели и даже больше.

После составления списка потребного считают сколько этого нужно в метрах, квадратных метрах , кубометрах, машинах, килограммах, литрах, мешках, рулонах и так далее.

Потом пишут сколько стоит каждая единица материала и умножают эту цену на количество его.

А цена определяется не только в одном месте приобретения, а по всем ближайшим магазинам, рынкам, оптовым складам. Иногда дешевле привезти издалека материал, чем платить тем торгашам, которые находятся под боком.

И в то же время надо смотреть на качество материала, как правило, хороший материал - дороже, хотя и это не всегда бывает так. Да и по количеству материала в упаковке или таре. Порой в рулоне фактически столько-то метров пленки, а написано в 90 случаях на этикетке, что на два-три метра больше. Думаешь, что ее хватит на твой объект, привезешь, раскатаешь, а с пяти рулонов набегает нехватка метров десяти.

Так что всяких нюансов бывает много.

Материал надо доставить к месту строительства. Следовательно в смету добавляется цена транспортных услуг.

Материал надо погрузить на машину и разгрузить с нее. Одно дело, когда вы бросили в свои "Жигули" пару коробок с гвоздями или другой мелочью. А совсем другое, когда надо привезти несколько кубометров пиломатериала. Оно, конечно, (если молодой и здоровый) можно и одному все погрузить и разгрузить, но времени на это понадобится много, грузовик стоит, а шофер требует за простой накинуть сверху стольник-другой.

Поэтому грузчиков и соседей приходится привлекать к этим делам. Не все это будут делать бесплатно.

Следующее, что включается в смету - это заработная плата наемным рабочим. Не исключаю вероятности, что вы и сами все можете сделать без посторонней помощи, но ваше время тоже чего то стоит.

Если вы за это время можете заработать в другом месте в несколько раз больше, чем берут за такую работу наемные мастера, то лучше это им и поручить.

Самое лучшее найти хорошего бригадира (или если угодно прораба), который все организует и все сделает. Вам лишь останется иногда контролировать ход и качество выполнения работ. Но и здесь есть опасность нарваться на непрофессионала.

За свою многолетнюю практику шабашной работы не раз видел всякие чудеса. Но это долгий разговор.

Все рассказанное может где и лишнее, а где и недостаточное, а как составлять смету, можно подробно посмотреть на моем сайте в разделах по строительству дома и по строительству бани. Те материалы устарели лишь в части цен, они изменились за несколько лет и не в меньшую сторону.

Если подвести итог нашего разговора, то скажу следующее. Если надумали строить и вам это очень необходимо, то начинайте. Считайте, взвешивайте, решайте что и как. При всех сложностях люди строят и все получается. Не боги горшки обжигают.

Деньги - это фантики, сегодня они есть, а завтра нет. И их можно потратить на пустяки, а можно и построить то, что пригодится и детям и внукам.

Если осилили прочесть все что наговорил, не помешает.

Другие вопросы по теме пристроек к помещениям:

• Чем заполнить щель между шлаколитой и брусовой стенами

Насколько бы просторным не было ваше жилище, иногда возникает необходимость надстроить второй этаж, кирпичный дом оказывает значительную нагрузку на фундамент, что необходимо учитывать при проектировании будущей конструкции. Надстройка может иметь вид полноценного второго этажа либо мансарды. Более выгодным является строительство полноценного этажа, в таком случае вы не будете испытывать недостатка полезной площади. На второй этаж не обязательно проводить водопровод либо газ, там можно разместить кабинеты и спальни.

Надстройку для кирпичного дома чаще всего делают из бруса, чтобы снизить нагрузку на фундамент.

Для того чтобы определить, выдержит ли здание дополнительную нагрузку, его необходимо обследовать. Техническая экспертиза выявляет запас прочности несущих конструкций, основания, потолочных перекрытий и коммуникаций. В зависимости от результатов вы можете выполнить строительство надстройки как с предварительной подготовкой, так и без таковой.

На здание, обладающее достаточным запасом прочности, можно надстраивать второй этаж из любых материалов без предварительного усиления фундамента и несущих стен. Он может иметь кирпичные, каменные, панельные или деревянные стены. В доме, фундамент которого рассчитан только на наличие одного этажа, строительство надстройки без предварительной реконструкции здания невозможно.

Усиление стен и основания для придания им запаса прочности, достаточного для строительства каменного или кирпичного этажа, достаточно сложно.

Внешний каркас представляет собой определенное количество опорных колонн, размещенных с внешней стороны стен здания. Второй этаж опирается на эти столбы и не оказывает нагрузку на фундамент и несущие элементы уже имеющегося здания.

Наилучшим вариантом является строительство надстроек по каркасно-панельным технологиям. Такая конструкция не оказывает критической нагрузки на кирпичный дом и обладает высокой прочностью. По сравнению с железобетоном этот материал является более легким, экологически чистым и пожаробезопасным. Строительные работы можно проводить при любых погодных условиях. При строительстве надстройки к небольшому дому вы можете сделать все самостоятельно. Как пристроить второй этаж к кирпичному дому?

Порядок проведения строительных работ

В первую очередь, нужно подготовить необходимые материалы и инструменты:

• сборные панели;
• теплоизоляционный материал;
• молоток;
• болгарку;
• гвозди;
• шурупы;
• гипсокартон;
• деревянные брусья;
• перфоратор.

Перед тем как построить второй этаж, необходимо демонтировать кровлю и подготовить дом к строительству надстройки. Вначале избавляются от черепицы, после этого разбирают стропильную конструкцию. Перед дальнейшими работами необходимо убрать строительный мусор. Стеновую панель поднимают наверх с помощью лебедки или строительного крана. После монтажа торцевые стены соединяют с помощью продольных балок и укрепляют вертикальными элементами. После этого к горизонтальным балкам крепят стропила.

Теперь можно переходить к утеплению стен второго этажа с обеих сторон. Для этого используются сендвич-панели из гипсокартона с утеплителем. После обшивки стены оштукатуривают. На каркас крыши устанавливается обрешетка, крыша кроется выбранным материалом. После установки стеклопакетов можно заняться внутренней отделкой помещения, подводкой коммуникаций и монтажом розеток и светильников.

//www.youtube.com/watch?v=RxRRpXSKBBo

При желании построенное помещение можно разделить с помощью гипсокартонных перегородок, Пеноплекса . Не забудьте предусмотреть в перекрытии проем для монтажа лестницы. Если вы строите полноценный второй этаж, она должна располагаться в гостиной либо прихожей.

Вход в мансарду можно оставить снаружи. Узнав, как пристроить второй этаж к кирпичному дому, вы без проблем сможете выполнить все строительные работы. Как надстроить мансарду?

Технология строительства мансарды

Этот вариант считается наиболее простым в исполнении, строительство можно начать, не покидая дома, подлежащего перепланировке. В этих целях чаще всего применяют готовые разборные конструкции.

Для постройки мансарды используют различные материалы — дерево, металл, бетон. Их можно применять как по отдельности, так и в сочетании, если подобные работы допускаются запасом прочности несущих конструкций.

Строительство дополнительного этажа не требует применения материалов, из которых был построен первый этаж, что позволяет использовать более экономичные технологии. Высота надстройки не должна превышать 2,7 м с учетом чердачных перекрытий.

Мансарду можно построить даже из дерева, такой вариант допускается нормативами. Использование этого легкого и недорого материала дает большие возможности в планировке помещений. Единственным недостатком деревянной конструкции является ее недолговечность по сравнению с бетонными или кирпичными постройками .

Деревянные элементы конструкции нуждаются в обработке специальными защитными составами.

Они позволяют продлить срок эксплуатации надстройки и увеличить устойчивость материала к воздействиям окружающей среды.

В качестве заключения

Второй этаж к кирпичному дому можно надстраивать по разным технологиям. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки.

//www.youtube.com/watch?v=Np8DBiTBIEY

Полноценный этаж позволяет получить больше полезной площади, мансарда же является более экономичным вариантом. В любом случае, перед проведением строительных работ следует определить запас прочности фундамента и несущих стен дома, при необходимости их усиливают с помощью дополнительных несущих элементов.

Одно из существенных преимуществ частного дома - возможность расширения жилой площади. Можно возвести пристройку около дома или достроить второй этаж. В статье мы остановимся на ключевых моментах планирования и строительства дополнительного этажа на готовом здании. Приступая к возведению нового дома, второй этаж можно сразу включить в проект постройки.

Полноценный второй этаж или мансарда

Верхнюю часть жилого дома можно спроектировать по-разному - это может быть полноценный этаж или мансарда. Выбор в пользу того или иного варианта надо делать, исходя из следующих параметров.

Надстройка второго этажа: оценка рисков

Принимать окончательное решение о возведении второго этажа дома надо только после проведения технического обследования здания. Заказать экспертизу можно в специализированной организации, которая имеет соответствующую лицензию и сертификаты на проведение деятельности.

Инженерное обследование позволит определить:

• техническое состояние фундамента, стен и чердачного перекрытия;
• наличие необходимого запаса жесткости и прочности;
• способ укрепления конструкции.

В результате экспертизы компания предоставит заказчику следующие документы:

• акты осмотра и техническое заключение;
• паспорт технического состояния;
• поверочные расчеты конструкции;
• рекомендации по эксплуатации здания и устранения дефектов;
• рекомендации по реконструкции.

Опытный эксперт рассчитает экономическую целесообразность надстройки и даст практичные рекомендации, как построить второй этаж дома

Технологии возведения второго этажа

Для постройки второго этажа частного дома применяют несколько технологий:

• каменная кладка;
• использование железобетонных конструкций (полистиролбетон);
• укладка древесины;
• каркасно-панельная технология;
• сборные конструкции.

Использование кирпича и железобетона обычно возможно после усиления стен и фундамента или на отдельных «сваях», которые располагаются по периметру всего дома. В деревянных домах второй этаж выкладывается из бруса, однако окончательную отделку можно будет сделать не ранее, чем через год.

Усиление сооружения - достаточно трудоемкая и затратная работа. Если нет финансовых возможностей и времени, то надстройку можно выполнить из облегченных каркасных панелей или сборной конструкции.

Достоинства каркасной технологии:

• небольшой вес;
• невысокая стоимость материалов;
• пожаробезопасность;
• возможность проводить работы при любых погодных условиях.

На строительном рынке появились готовые сборные конструкции, которые состоят из отдельных элементов и компонуются в единое сооружение уже на месте строительства. Они изготавливаются из различных материалов, наиболее распространенны деревянные фермы и рамы, стыковка элементов происходит за счет соединения шпоночного типа.

Максимально практичные и удобные в сборке клееные конструкции гнутого типа, скрепляющиеся шарнирным способом. Однако из-за своей дороговизны, они редко применяются в бытовом строительстве

Хорошо зарекомендовали себя в массовом строительстве рамные и фермовые конструкции из металла. Они надежные и доступные по цене, единственный их минус - сложность подъема деталей наверх. Часто приходится задействовать тяжелую строительную технику.

Способы усиления фундамента и стен дома

Для того чтоб новая постройка была безопасной, прочной и долговечной может потребоваться усиление фундамента и стен. Рассмотрим основные способы укрепления конструкции.

При усилении фундамента деревянного дома обычно заменяют одну сторону опоры, а при необходимости - проводят полную замену. Укрепить изношенный фундамент под силу двум крепким мужчинам. Дом полностью освобождается от мебели, бытовой техники и вещей, снимаются двери и демонтируется пол. Затем здание приподнимается гидравлическими домкратами и под основание закладывается новый свайный или ленточный фундамент.

Укрепление фундамента армопоясом - с наружной стороны возводится защитный, монолитный пояс. Армированный пояс - замкнутая железобетонная лента, которая повторяет контуры стен. По периметру всего дома вдоль старого фундамента роется траншея (ширина - 0,5 м, глубина - на 0,8 м больше уровня залегания старой основы). На низ траншеи укладывается «подушка» из песка, щебня и гравия, а обрешетку возводят из досок и фанеры.

Старый фундамент очистить, обработать грунтовкой глубокого проникновения, вбить в основу несколько рядов из горизонтальных штырей (расстояние - 25 см) и приварить их к арматуре. Поверх арматуры уложить металлическую сетку и залить бетоном.

Ремонт и укрепление стен дома после усиления армопоясом проводят не ранее чем через год, так как новый фундамент может давать усадку

Иногда, для возведения мансарды или «легкого» второго этажа достаточно усилить углы дома . Углы обкапывают в диаметре около 1 метра и на глубину более 0,5 м от старой базы. К металлическим стержням старого фундамента приваривают решетку из арматуры (размер ячеек - 20*20 см), а пространство заливают раствором бетона.

Стены и фундамент дома можно разгрузить. Для этого возводят внешний или внутренний каркас.

Внешний каркас. По контуру дома на самостоятельный фундамент устанавливаются колоны и однопролетные балки-стены - они выполняют роль несущих конструкций и перегородок. Между стеною дома и балками можно разместить балкон или обустроить лоджию.

Конструктивно, второй этаж никак не связан с первым этажом дома и опирается на «собственные» сваи. По сути - это отдельное строение на длинных сваях, два дома объединены между собой едиными коммуникациями.

Внутренний каркас - несущие конструкции возводятся внутри дома. Нагрузка от надстройки второго этажа распределяется между старыми несущими стенами и укрепляющим каркасом.

Второй этаж дома своими руками: поэтапный ход работ

Рассмотрим возведение второго этажа из каркасных панелей, которые можно приобрести в готовом виде или изготовить самостоятельно.

Для создания строительных панелей используют:

• деревянные балки (удерживают объем и форму);
• листы ДСП для внешней обшивки панелей;
• теплоизоляционный материал - минеральная вата, пенополистирол и т.д. (толщина утеплителя - около 16 мм).

Из балок сооружают каркас, прикручивают к нему внешнюю панель, заполняют утеплителем и закрывают вторым листом ДСП.

Последовательность строительства дополнительного этажа:

Заранее надо продумать размещение лестницы на второй этаж дома. При обустройстве полноценного жилого этажа лестничный проем делается со стороны прихожей или гостиной. На мансарду можно подниматься с террасы, веранды или коридора.

Проем и лестница на второй этаж дома: фото

Для создания межкомнатных стен лучше использовать листы гипсокартона - они легкие и не будут создавать дополнительную нагрузку на стены и фундамент дома

Особенности постройки этажа мансардного типа

Дизайн второго этажа: фото

На второй этаж мансардного типа можно вынести гостиную. Небольшая комната кажется достаточно просторной благодаря большим окнам и хорошему освещению.

Спальня на полноценном втором этаже. Белая мебель освежает комнату и делает помещение более светлым. Этот прием особенно актуален для комнат с отделкой из дерева и вагонки.

На мансарде можно обустроить уютный домашний кинотеатр. В интерьере использовались натуральные материалы - дерево, и искусственные - пластиковые панели. Комфорт и теплоту добавляют яркие кресла-мешки и подушки.

Изогнутые формы потолка кажутся более мягкими благодаря светлой расцветке и текстильному обрамлению окна.

Лестница на мансардный этаж, декорированная художественной ковкой.

Терраса для отдыха на крыше дома - модный и практичный вариант обустройства плоской кровли.

Дизайн холла второго этажа. Использование зеркал позволило визуально расширить узкий коридор.

Каркасный пристрой к основному зданию – самый простой способ увеличить жилплощадь. Таким образом можно построить жилую комнату, техническое помещение или крытую веранду. Главное – правильно связать дом и его пристройку.

Выбор фундамента и деформационный шов

Следует изначально определиться, для чего будет использоваться пристройка. От этого будет зависеть способ состыковки фундамента, стен и крыши со старым домом. Это является ключевым моментом, ведь при разнотипных конструкциях они будут давать разную усадку, что может привести к трещинам и перекосу стен пристройки.

Если планируется жилое помещение, будь то кухня или санузел, пристройка к каркасному дому должна быть однотипной – из таких же материалов, с полом и стенами той же толщины, что и основное здание. Если основной фундамент ленточный, то новый состыковывается жестко, с помощью вбитой арматуры, а опалубка устанавливается вплотную к стене дома.

Это позволит не замыкать контур фундамента и не организовывать деформационный шов по всему периметру. Но при жестком соединении фундамент должен быть очень устойчивым и не проседать. Поэтому рекомендуется хорошо утрамбовывать грунт под подушкой, а саму подушку сделать армированной и шире ленты фундамента на 15 см. Использовать в данном случае лучше щебенку, а не гравий.

Если вес пристройки и здания сильно отличается, или выбран другой тип фундамента, нужно обязательно организовать деформационный шов. Пристройку можно делать как в форме буквы П, не замыкая контур, так и возводя все четыре стены.

В первом случае деформационный шов делается только в местах соединения дома и пристройки. Это самый удобный способ соединения пристройки своими руками. Если готовый фундамент ровный и строго вертикальный, деформационный шов можно делать с помощью обычного рубероида – он будет обеспечивать возможность вертикального смещения зданий.

В противном случае лучше использовать более толстый и эластичный материал – вспененный полиэтилен и пенополистирол. Чем ровнее фундамент, тем меньше толщина деформационного шва. Гладкой стороной листы кладутся к новому фундаменту. Внешняя часть шва заполняется герметиком и закрывается накладкой, которая крепится только к существующей стене.

Четырехсторонний фундамент нужен в случае риска сильного смещения дома и пристройки – при значительно отличающемся весе, пучинистой почве или неустойчивом фундаменте. Тогда между двумя строениями по всему периметру делается деформационный шов шириной 1-2,5 см. Стены и крыша в таком случае тоже не должны жестко соединяться.

Возведение стен и их состыковка с домом

Если дом и пристройка стоят на одинаковом фундаменте и являются каркасными, возведение стен не составит проблем. Сечение брусьев выбирается в зависимости от толщины утеплителя. Например, если лист минваты толщиной 15 см, то и брусья нужно выбирать с таким же сечением одной из сторон. Главное, не перепутать, какой стороной их крепить к обвязке.

Возводятся стены в такой очередности:

1. На фундамент укладывается нижняя обвязка. Между деревом и бетоном нужно уложить гидроизоляцию – рубероид или вспененный полиэтилен. Прикручивается обвязка обычными дюбелями, а углы соединяются «в полдерева».

2. Если пристройка крепится к стенам дома жестко, то вертикальные брусья просто прибиваются к стенам, предварительно выровненные по уровню. Если нет, то сначала устанавливаются угловые стойки, которые можно зафиксировать временными укосами.

Соединение обвязки и брусьев лучше делать полной вырубкой и дополнительно фиксировать металлическими уголками.

3. Важно правильно выбрать высоту вертикальных брусьев – будет ли пристройка под общей крышей или под отдельной.

4. Верхняя обвязка позволяет укрепить каркас и убрать временные укосы. Брусья верхней обвязки соединяются с вертикальными также, как и нижней.

5. После этого можно выбрать место для окон и/или двери. По ширине проемов крепятся дополнительные стойки и прибиваются горизонтальные перемычки – по высоте окна и двери.

6. Добавляются вертикальные брусья с шагом на 1 см меньше выбранного утеплителя – он должен лежать максимально плотно. Также можно добавить горизонтальные перемычки, которые упрочнят всю конструкцию – расстояние между ними также на 1 см меньше высоты утеплителя, если он поставляется листами, а не рулонами.

Важно помнить – при использовании клееного бруса окна и двери нельзя вставлять сразу же. Конструкция может дать усадку. Обшивка собранного каркаса производится после устройства кровли.

Иногда каркас пристройки к дому собирают отдельно, устанавливая на нижнюю обвязку сразу целые блоки. Это очень удобно для больших сооружений – нет необходимости крепить каждую вертикальную балку временными укосами и постоянно работать на высоте.

Деформационный шов должен быть устроен вдоль всей пристраиваемой стены, если фундамент с замкнутым контуром, или только в месте состыковки стен дома и пристройки. Требования к нему такие же, как ко шву фундамента – внутри используется упругий уплотнитель, а внешний край обрабатывается герметиком.

Стропила пристройки укладываются нижним концом на верхнюю обвязку, а верхним соединяются со стропилами крыши или опираются на прогон, прибитый к стене дома. Если стропила со стеной пристройки соединять жестко, при усадке кровля может не выдержать – сорвутся верхние крепления. Или же стена пристройки начнет клониться вовнутрь. Поэтому лучше использовать подвижные соединения для свободного перемещения нижней опоры.

Для крыши с утеплением кроме горизонтальной обрешетки делается еще и вертикальная контробрешетка, а также дополнительная обрешетка с внутренней стороны. Если используется металлочерепица, её можно стелить сразу на обрешетку, а для мягкой черепицы на обрешетку монтируется влагостойкая плита OSB.

В первом случае стену дома перекрывают оцинкованным фартуком, загнутым под углом и закрепленным сверху кровли пристройки. Это защитит стену от дождя, а кровельный пирог – от сырости.

Во втором случае крыша будет общая и её придется полностью перестилать.

Обшивка стен и утепление

После устройства кровли можно приступать к обшивке стен. Несмотря на популярные советы сначала обшить стены досками или листами OSB для прочности конструкции, под крышей делать это гораздо удобнее. Сначала обшивается пристройка снаружи.

Если использовался не клееный брус, то на этом же этапе устанавливаются окна и двери. Стеклопакет лучше заказывать уже готовый – с двойной камерой для лучшей теплоизоляции. Если планируется установка двери, её лучше навесить сразу. Вторая стойка подгоняется под дверь. Установка окон и дверей до утепления позволяет подогнать горизонтальные перемычки и стойки максимально плотно к проемам.

После внешней обшивки укладывается утеплитель и обшивается пристройка изнутри. Можно использовать те же плиты OSB, гипсокартон или вагонку. На этом же этапе утепляется крыша – под обрешетку укладывается гидроизоляция, утеплитель и пароизоляция. Поверх монтируется дополнительная обрешетка и внутренняя обшивка.

Для жилого помещения необходимо утеплить пристройку еще и снаружи. Самый простой способ – пенопластовые плиты, которые крепятся на стену с помощью монтажной пены и прикручиваются саморезами.

Чтобы саморезы не проваливались в пенопласт, используются прямоугольные или круглые проставки. Еще одна хитрость – чтобы оконные откосы были ровными, плиты крепятся на раму окна стороной с заводскими срезами и с небольшим нахлестом.

Дверные откосы могут повреждаться в процессе эксплуатации, поэтому по периметру двери лучше прикрутить на саморезы брус толщиной с утеплитель. Отлив на окне можно прикрепить монтажной пеной, ею же заполняют все щели. После этого на пенопласт укладывают армирующую сетку и армирующий раствор, а все углы укрепляют металлическими уголками.

Устройство пола в каркасной пристройке

Пол для небольшой пристройки на ленточном фундаменте можно было заливать цементно-песчаной стяжкой. Для этого весь периметр внутри фундамента засыпался кирпичным бутом и утрамбовывался. Поверх такого пола можно укладывать плитку – оптимальный вариант для технических помещений.

Если же планируется жилое помещение, или фундамент выбран столбчатый, лучше всего устроить деревянный пол на лагах.

Для ленточного фундамента пространство под полом следует утеплить. Грунт выбирают на глубину до 25 см и в получившуюся яму засыпают сначала слой щебня, утрамбовывают, сверху высыпают слой песка, смачивают и опять утрамбовывают. На получившуюся подушку ставят кирпичные столбики – на них и будут опираться лаги.

Преимущество пола на лагах – его многослойность. Между черновым и чистовым полом находится прослойка, в которую укладывается утеплитель. Это позволяет сделать действительно теплый пол, по которому не придется ходить обутым.

На видео представлен подробный обзор готового каркаса пристройки к дому: